Фанера для задней стенки шкафа: Из чего делается задняя стенка шкафа?

Задняя стенка в шкафе: выбор материала для крепления

Шкафы могут производиться в виде отдельного корпуса и встроенные.

Встроенные монтируются непосредственно к стене помещения по месту их нахождения. Преимущество отдельных моделей заключается в возможности их разбирать, передвигать и ставить в любое место. Корпусные модели всегда имеют заднюю стенку шкафа. Она изолирует внутреннее пространство шкафа, делает его эстетичным, особенно, если стена за ней неровная, без отделки. Задняя стенка шкафа жестко скрепляет всю конструкцию, удерживает ее строго в вертикальном положении.

Задняя стенка шкафа изготавливается из древесно-волоконной плиты (ДВП).

Для безопасности и надежности нужно
делать из ЛДСП.

Шкаф купе разделяется на секции, ящики, полки и наполняется вещами очень неравномерно. Под действием нагрузки шкаф купе может деформироваться. Для предотвращения этого, кроме задней стенки, внутри могут предусматриваться специальные ребра жесткости.

Кроме задней стенки, внутри могут предусматриваться специальные ребра жесткости.

Древесно-волоконные плиты имеют хороший
запас прочности.

Из чего делается задняя стенка шкафа?

Задняя стенка шкафа изготавливается из древесно-волоконной плиты (ДВП), ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП).

Одного листа может не хватить, чтобы перекрыть всю заднюю поверхность.

Некоторые люди предлагают прибивать задние стенки шкафов с помощью гвоздей.

Древесно-волоконная плита состоит из древесных волокон, синтетических смол, наполнителей, воды.

Различается:

• на общего и специального назначения;
• по твердости – супертвердые, твердые, полутвердые, мягкие;
• по толщине.

Под действием нагрузки шкаф купе может деформироваться.

Не рекомендуется и применение строительного степлера.

Плиты могут быть гладкими с одной или с двух сторон, лакированными,покрытыми ламинатной пленкой, искусственным шпоном.

Они отличаются также по степени реагирования на влагу, огнестойкость, воздействие солнечных лучей.  Наиболее часто используется твердые виды: мелко-дисперсионная фракция (МДФ) или  оргалит и более твердый, современный материал ХДФ из хвойных пород дерева.

Для преодоления проблем можно спроектировать купе из секций, для
каждой из которых хватало бы одного листа.

Лучше всего использовать саморезы с шайбой.

Древесностружечная плита представляет собой смесь опилок и смол,которая под воздействием большой температуры и давления превращается в однородный, прочный материал.

Крепление задней стенки шкафа совсем не праздный вопрос.

Если используется ЛДСП, то сначала сверлятся отверстия, чтобы не
расколоть плиту, а затем вкручиваются саморезы.

Различается:

• по сортам, которые определяются по внешнему виду изделия;
• по числу слоев;
• по степени шероховатости поверхности: нешлифованные,

шлифованные, ламинированные;

• по плотности;
• по некоторым другим показателям.

 

Свойства	ДВП	ЛДСП
Стоимость	Низкая	Высокая
Толщина	3-5 мм	10,16,18 мм
Влияние на прочность конструкции	Для высоких моделей не рекомендуется	Значительно усиливает прочность
Реакция на влагу, царапины	Одна сторона с неламинированной  поверхностью может впитывать влагу, глубокие царапины могут повредить лист	Ламинированные поверхности не пропускают влагу, а царапины не наносят существенного вреда материалу
Разнообразие цветов	Пять цветов	Неограниченное количество, цвета не отличаются от цвета корпуса изделия
Возможность крепления к стене высоких шкафов	Усложненная из-за маленькой толщины плиты	Любым крепежом к стене
Совместимость частей	Можно только накладывать друг на друга, что может просматриваться	Вкладка друг в друга, органично и незаметно со стороны
Сборка	Сборка делается в положении «лежа», что требует дополнительного пространства	Шкаф собирается в положении «стоя», практически по месту установки

Задняя стенка шкафа жестко скрепляет всю конструкцию, удерживает ее строго в вертикальном положении.

Улучшает жесткость всей конструкции и закрепление листов в пазах, выбранных с помощью фрезы в торцевых стойках, крышке и дне изделия.

Как видим из таблицы, то, из чего делают заднюю стенку мебели, влияет на внешний вид, удобство сборки, прочность. Задняя стенка шкафа, материал которой из ЛДСП, по всем параметрам лучше, но и стоит дороже в пять раз. Естественно, что ее применение значительно утяжеляет изделие.

Она изолирует внутреннее пространство шкафа, делает его эстетичным, особенно, если стена за ней неровная, без отделки.

Нужно использовать несколько листов.

В случае высоких по размеру моделей и большой нагрузки, например, в виде книг вопроса: из чего задняя стенка шкафа должна быть произведена, не возникает. Для безопасности и надежности это нужно делать из ЛДСП.

Шкафы могут производиться в виде отдельного корпуса и встроенные.

Секции собираются отдельно, затем они соединяются друг с другом на месте дальнейшего расположения изделия и образуют единую конструкцию.

В других моделях материалом, из чего делают заднюю стенку шкафа, может служить ДВП, которая отличается не только толщиной и плотностью. Древесно-волоконные плиты имеют хороший запас прочности. Также можно отметить длительность эксплуатации (до 30 лет) при сохранении изначальных параметров, экологическую безопасность плит.

Для предотвращения этого, кроме задней стенки, внутри могут предусматриваться специальные ребра жесткости.

Как укрепить заднюю стенку шкафа?

Крепление задней стенки шкафа совсем не праздный вопрос. Некоторые люди предлагают прибивать задние стенки шкафов с помощью гвоздей.

Преимущество отдельных моделей заключается в возможности

их разбирать, передвигать и ставить в любое место.

Да, такой способ позволяет это делать быстро, но такое крепление задних стенок шкафов снижает жесткость конструкции и ее прочность. При этом разрушается материал корпуса и стенки, создаются трудности в дальнейшем при разборке такого изделия. Не рекомендуется и применение строительного степлера. Лучше всего использовать саморезы с шайбой.

Задняя стенка шкафа,
материал которой из ЛДСП, по всем параметрам лучше, но и стоит дороже в пять раз.

Если используется ЛДСП, то сначала сверлятся отверстия, чтобы не расколоть плиту, а затем вкручиваются саморезы. Улучшает жесткость всей конструкции и закрепление листов в пазах, выбранных с помощью фрезы в торцевых стойках, крышке и дне изделия.  При этом важно, чтобы очень точно совпадали размеры закрепляемого листа с размерами закрываемого места.

Древесностружечная плита представляет собой смесь опилок и смол.

Крепление осуществляется по периметру:

• к перегородкам и торцевым стенкам;
• к перекрытию сверху;
• к основанию конструкции;
• к капитально закрепленным полкам.

Они отличаются также по степени реагирования на влагу, огнестойкость, воздействие солнечных лучей.

Как крепить стенку в местах стыка?

Одного листа может не хватить, чтобы перекрыть всю заднюю поверхность.   Для этого нужно использовать несколько листов. В этом случае возможны следующие варианты соединения листов:

• если стык ложится на торец перегородки:

– оба листа прижимаются к перегородке с помощью саморезов с шайбой;

– листы соединяются внахлест;

• если стык не ложится на торец перегородки:

– оба листа соединяются помощью врезной планки, в которую они вставляются;

– листы склеиваются.

Плиты могут быть гладкими с одной или с двух сторон, лакированными,
покрытыми ламинатной пленкой, искусственным шпоном.

Для преодоления этих проблем можно спроектировать купе из секций, для каждой из которых хватало бы одного листа. Секции собираются отдельно, затем они соединяются друг с другом на месте дальнейшего расположения изделия и образуют единую конструкцию.

Древесно-волоконная плита состоит из древесных волокон, синтетических
смол, наполнителей, воды.

ВИДЕО: Задняя стенка

50 фото-идей: задняя стенка шкафа

 

Предыдущая

ДругоеВсе что нужно знать о матрасах. Практические советы по выбору!

Следующая

ДругоеИзбавляемся от запаха мочи на диване

из чего сделана и как крепить?

Задняя часть шкафа создана не только для защиты вещей от пыли. Она добавляет устойчивость мебели, создаёт законченность, а также выполняет декоративную функцию, дополняя дизайн комнаты. Для домашних мастеров будет полезным узнать о видах креплений, материалах и секретах установки задней стенки шкафа. Эксперты выскажут своё мнение и ответят на вопросы читателей.

Пример крепления задней стенки шкафа из OSB

Нужна ли задняя стенка в шкафу?

Эта часть жёстко соединяет конструкцию шифоньера, придавая ей правильную форму и дополнительную устойчивость. Но требуется это не всегда по ряду причин:

1. Во встроенной мебели может не быть задней части. Такой шкаф монтируется к стене комнаты или внутри ниши, и не нуждается в дополнительной опоре.
2. Отсутствие задней части у корпусной мебели приведёт к потере первоначальной формы и перекосам. Передняя часть тоже пострадает. Распашные двери перекосятся вместе с корпусом, а раздвижные будут выпадать из направляющих и съезжать в одну сторону. Это происходит, потому что находящиеся внутри вещи дают неравномерную нагрузку на корпус. Кроме этого, ниши в стенах и полки шифоньера имеют разную форму и размер, что создаёт дополнительные трудности для устойчивости всей конструкции.
3. Если вы покупаете шкаф-перегородку, который будет использоваться с двух сторон или как стеллаж, дополнительная стена ему не понадобится.
4. Для кухонного шкафа важна не только устойчивость, но и прилегание к стене, поэтому задняя часть крепится с использованием пазов.

7 видов крепежа задней стенки профессиональных сборщиков кухонь

Из какого материала сделать?

Чтобы остановиться на конкретном варианте, рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого.

Как называется материал	Его плюсы	Главные минусы
ДСП (Древесно-стружечная плита)	прочность; простота обработки; крепёжный элемент крепко держится в полотне; низкая цена; можно окрашивать и склеивать; устойчивость к влаге.	может содержать вредные для здоровья компоненты; после шлифовки структура листа становится рыхлой; из-за высокой прочности невозможно производить тонкую обработку.
ДВП (Древесноволокнистая плита)	в продаже есть неламинированные листы, что открывает больше возможностей для ручного декора; хорошо держит форму; высокая прочность при действии «на разрыв»; низкая цена; большой размер листов; устойчивость к влаге.	не рекомендуется для высоких конструкций из-за тонкости; крепление к мебели происходит только в горизонтальном положении.
ХДФ (Высокоплотная древесноволокнистая плита)	высокая прочность материала; долговечность; тонкость; устойчивость к сырости; подходит для крупной и массивной мебели.	высокая цена
Фанера	доступная цена; экологически чистый материал, безопасный для человека; в продаже есть листы разных размеров; высокая прочность.	можно обрабатывать не всеми видами материалов
ЛДСП (Ламинированная древесно-стружечная плита)	усиливает прочность высоких и тяжёлых конструкций; трудно поцарапать; большой выбор цветов; ЛДСП можно прикреплять к уже собранной мебели, в вертикальном положении; влагоустойчивость.	высокая цена
ОСБ (OSB) или ОСП (Ориентированно-стружечная плита)	высокая гибкость, при воздействии не треснет; крепёжный элемент крепко держится в полотне; доступная цена; прочность и долговечность; легко покрывается лаком и краской.	некоторые производители добавляют в материал клей, с содержанием вредных для здоровья смол

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

1. Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
2. Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16.
3. Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Установка в пазы с дополнительной фиксацией уголками

Пошаговая инструкция:

1. Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
2. Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
3. Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

1. Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
2. Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
3. После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

1. Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
2. В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Пластины можно заменить обычными металлическими шайбочками или сделать самостоятельно. Также в магазинах продаются пластиковые соединители специально для этих целей.

Соединительный профиль длиной 2 метра для задней стенки шкафа.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Ответы экспертов на вопросы читателей

В рубрику «вопрос-ответ» часто пишут на тему задней стенки шкафа. Эксперты в области производства мебели отобрали самые популярные и мы публикуем их здесь.

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно попробовать 2 варианта:

1. Обработайте всю конструкцию с помощью универсального нейтрализатора запаха «Смеллофф». Это средство безопасно для людей и домашних животных.
2. Если первый вариант не поможет, стоит заменить заднюю панель на новую.

Читайте о методах избавления от неприятного запаха в шкафу.

Как сделать отверстие в стенке шкафа

Иногда возникает необходимость сделать прямо внутри шкафа отверстие для розетки или выключателя. В этом случае совет такой:

• В зависимости от формы и размера выреза сделать отверстие можно, используя лобзик или пилку по дереву с мелкими зубчиками.
• Края нужно обклеить п-образной кромкой из пластика или ПВХ.

Как сделать стенку своими руками?

Выберите материал, подходящий для вашей конструкции, и вырежьте лист нужной формы (если размеры превышают габариты шкафа), или соберите стенку из нескольких небольших листов.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

1. Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вытащить его можно с помощью кусачек-бокорезов или маленького гвоздодёра.
2. Если она находится глубоко в стенке, сначала сделайте доступ к шляпке с помощью пробойника по дереву, а потом извлеките гвоздь кусачками. Этот способ подразумевает повреждение материала и в дальнейшем его придется заменить.
3. Когда задняя стенка из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый лучший способ вытащить гвозди — это аккуратно забить плоскую отвёртку между ДВП и корпусом шкафа, слегка надавливая отодвинуть стенку. Головки гвоздей будут видны, и можно их вытащить первым способом.

Как усилить заднюю стенку?

Для укрепления конструкции достаточно прикрепить сзади две неширокие дощечки крест на крест, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

В шкафу появилась плесень, что делать?

Если материал влагоустойчивый, у вас есть 2 варианта:

1. Используйте химию из магазина: ALPA FONGIFLUID, Cillit Bang от чёрной плесени, DALI;
2. Обработайте поверхность народным средством: бурой или содой.

Антисептики

В случае, если материал не имеет влагоустойчивых свойств, его лучше заменить.

Отошла задняя стенка, как притянуть?

Такое происходит, если при сборке были использованы только гвозди. Чтобы исправить ситуацию, положите всю конструкцию на пол, выровняйте её и повторно закрепите стенку с помощью строительного степлера. Не забывайте крепить скобы через каждые 10-25 см. Для надёжности лучше прикрутить стенку шурупами.

Задняя стенка шкафа выполняет важную функцию, и при необходимости теперь вы можете самостоятельно закрепить её. А при вызове мастера сумеете проконтролировать его работу.

инструкция по изготовлению своими руками

Сразу скажем – в продаже шкаф из фанеры можно увидеть нечасто, в большинстве случаев такую мебель делают под заказ или самостоятельно. Дело в том, что стоимость фанеры существенно выше, чем ламинированной ДСП — традиционного мебельного материала. Что касается эксплуатационных характеристик, то ощутимой разницы нет, зато из фанеры легко изготовить мебель любой конфигурации.

Шкаф из фанеры

Содержание статьи

Достоинства и недостатки мебели из фанеры

Фанера в мебельном производстве ранее применялась лишь для изготовления неответственных элементов: задних стенок шкафов и тумбочек, днищ выдвижных ящиков и т. д. Причина – низкое качество лицевого шпона, неудовлетворительные параметры физической прочности и влагоустойчивости. С течением времени промышленность освоила новые передовые технологии изготовления фанеры, началось внедрение жестких европейских стандартов по качеству, появились импортные станки и клеящие составы. Как следствие – качество листовой фанеры стало удовлетворительным для изготовления различной мебели, в том числе и сильно нагруженной. К последней категории относятся шкафы, так как они должны выдерживать значительные нагрузки.

Как выбрать фанеру для мебели

Плюсы

Помимо внешнего вида и прочности, фанера имеет и другие важные преимущества.

1. Устойчивость к линейным колебаниям. Во время изменения параметров относительной влажности фанера не изменяет линейных размеров, не изгибается, не скручивается, в отличие от натуральной древесины. Также фанерные листы не склонны к растрескиванию, как это бывает с пересушенным деревом.

   Благодаря многослойной структуре, фанера сохраняет линейные размеры при перепадах влажности

2. Удобство обработки. Фанера легко обрабатывается, многие процессы во время изготовления мебели выполнять не надо. Есть сорта со шлифованными поверхностями, есть ламинированные и т. д. Для изготовления шкафа такие материалы следует только резать и сверлить, работать рубанками, пропускать детали на фрезерном станке нет необходимости.

   Материал легко поддается резке

3. Безопасность для окружающих. Если фанера изготовлена ответственными производителями, то ее класс эмиссии Е1, это значит, что по количеству формальдегида она допущена к применению без ограничений. Хотя надо понимать, что эти параметры очень условные. В настоящее время абсолютное большинство мебельных и строительных материалов изготавливаются с использованием искусственных смол, все они в той или иной степени выделяют в воздух вредные химические соединения. Но один шкаф из фанеры не окажет критического влияния на ваше здоровье, поэтому опасаться нечего.

   Качественная фанера безопасна и может использоваться даже для изготовления детской мебели

Минусы

Как и других видов материалов, у фанеры тоже есть отдельные недостатки.

1. Большой вес. Для изготовления шкафа используется листовая фанера толщиной не менее 18–20 мм, в противном случае велики риски деформации конструкций. Но такая фанера намного тяжелее других материалов, в том числе и ламинированной ДСП. Большой вес мебели создает значительные дополнительные нагрузки на финишные напольные покрытия, не все из них могут их выдерживать. Особенно негативно к таким нагрузкам относятся ламинированные полы на плавающей основе.
2. Относительно высокая стоимость. По цене мебель из фанеры примерно на 15–20% дороже бюджетных вариантов из ДСП.

Вес и количество листов в м3 в зависимости от толщины фанеры

Кроме того, для обработки фанеры следует использовать только полностью исправное и правильно отрегулированное деревообрабатывающее оборудование. Режущие инструменты должны быть острыми. Что касается долговечности, то все зависит от соблюдения правил эксплуатации и выполнения всех требований по технологии производственного процесса.

Советы по работе с фанерой

Алгоритм изготовления шкафа

Для получения ожидаемого результата необходимо соблюдать все этапы изготовления шкафа из фанеры.

Таблица. Основные этапы процесса изготовления шкафа

Этап	Краткое описание действий
Проведение замеров	Имеется в виду, что надо определиться с местом установки шкафа и узнать размеры свободного пространства, в зависимости от него корректируются параметры мебели. Можно пойти и другим путем – вначале задать габариты мебели с учетом ее назначения, а потом планировать, в каком месте комнаты ее можно поставить. Но во всех случаях надо действовать очень внимательно, при неправильном определении размеров вся работа может быть напрасной. Размеры рекомендуется проверять минимум по 5–6 точкам, это исключит ошибки, связанные с неровностями стен.
Разработка проекта	Ознакомьтесь с максимальным количеством предложений, сегодня информация доступна и найти различные проекты не составляет проблем. Учитывайте специфику предметов и вещей, для которых предназначается шкаф. Если существующие проекты не полностью вас удовлетворяют, то внесите в них свои изменения и нарисуйте эскиз с учетом замечаний. На эскизе проставьте все размеры, а не только габаритные. Желательно сделать деталировку, нарисовать места установки метизов и фурнитуры. Подсчитайте общий метраж фанеры, количество крепежа и фурнитуры, определитесь с конкретными видами и наименованиями.
Подготовка деталей	Если у вас есть собственное качественное оборудование и инструменты, минимальный опыт выполнения столярных работ, мастерская и свободное время, то раскрой деталей можете делать самостоятельно. При невыполнении хотя бы одного условия такие работы лучше заказать специальным компаниям. Они не только сделают раскрой деталей, но и предварительно с помощью специальной компьютерной программы рассчитают оптимальную карту – значительно уменьшится количество непродуктивных отходов, снизится стоимость шкафа. Кроме того, полностью исключается брак, сокращается время сборки и повышается качество мебели.
Сборка шкафа	Завершающий этап изготовления мебели. Перед началом работ надо проверить количество деталей, узнать их назначение, продумать очередность фиксации и выбрать метизы для каждого узла шкафа. Помните, что далеко не все ошибки при сборке можно легко исправить или не обращать на них внимания, некоторые могут оказывать негативное влияние на функциональность шкафа, а для устранения требовать больших усилий и много времени.

Если правильно подготовиться и ответственно подходить к каждому этапу, то шкаф из фанеры может собрать даже начинающий мастер. Правда, надеяться, что он будет самого высокого качества не стоит, ошибки могут допускать и профессионалы, у новичков же это закономерность, а не исключение. В частоте ошибок и умении принимать оптимальные решения заключается разница между мастерами и любителями.

При отсутствии опыта начинать лучше с изготовления небольших тумбочек или шкафчиков

Пошаговая инструкция по изготовлению шкафа из фанеры

Будем изготавливать простой шкаф только с полками, выдвижные ящики начинающим трудно делать, пока не стоит рисковать. Шкаф с двумя откидными дверками, для повышения прочности задняя стенка также из фанеры. Толщина материала 18 мм, одна поверхность шлифована и финишной обработки не требует. При желании поверхности шкафа можно покрыть прозрачным лаком. Сборка делается конфирматами, полки вставляются в пазы. Перед началом работ надо сделать замеры мебели, нарисовать эскиз, купить все необходимые материалы.

Начинают работы с составления чертежа и подготовки материалов

Шаг 1. Начинайте изготавливать боковые стенки шкафа. Положите большой лист фанеры на козлики и продумайте схему раскроя.

Лист фанеры укладывают горизонтально

Профессиональные мебельщики настоятельно рекомендуют, если позволяют общие размеры листа, не вырезать дверки по одной, а один большой кусок для двух. Почему?

1. Можно делать все технические прорези сразу на двух дверках под одну линейку и после одного замера. За счет такой технологии исключается даже теоретическая вероятность несимметричности боковин шкафа. Если вы ошибетесь с расположением полок на несколько сантиметров, прорези будут одинаковыми в боковинах, шкаф соберется, никаких проблем возникать не будет.
2. Почти в два раза ускоряются работы. Каждая установка фрезы или ручной пилы, линейки делается один раз, а не два. Увеличивается лишь длина пропила, а этот параметр на скорость сборки шкафа почти не оказывает влияния. Делается всего одни экземпляр с небольшими размерами, длина пропилов незначительна.
3. Повышается качество сборки. Чем точнее детали, тем лучше они ложатся на свои посадочные места, тем проще их фиксировать, тем надежнее конструкция.

Для удобства и экономии времени одинаковые заготовки раскраивают одновременно, используя большой лист фанеры

Шаг 2. Поставьте на ручной фрезер фрезу диаметром 18 мм, если у вас толщина фанеры иная, то под нее откорректируйте инструмент. Глубина пропила не должна превышать 0,5 толщины листа. Если вы все условия выполните правильно, то пропиленные боковины шкафа будут выдерживать такие же нагрузки, как и целые плиты. Полки должны с незначительным натягом и взять на себя часть усилий.

Фрезу устанавливают по размеру толщины листа

Шаг 3. Сделайте разметку мест расположения пазов для установки полок. Упорную линейку выставляйте с учетом расстояния края фрезы до края корпуса. Глубину пропиливания можно замерять на отрезках или при помощи специального приспособления для регулировки инструмента. Зажимайте линейку струбцинами и по очереди пропиливайте посадочные гнезда.

Вырезают пазы под полки будущего шкафа

Шаг 4. По краям стенок сделайте фаски в четверть для фиксации задней стенки. Мы уже упоминали, что она делается из такой же фанеры, как и весь шкаф. За счет этого увеличивается устойчивость и надежность мебели.

По краю заготовок делают фаски

Шаг 5. Разрежьте плиту на две равные половины, таким образом боковины полностью идентичны и готовы к дальнейшему использованию.

Разрезают плиту на две части

Шаг 6. Оставшиеся обрезки на циркульном станке подгоните под размеры полок. Их получится мало, надо сделать еще. Для этого от большого листа отрежьте кусок необходимой ширины и длины и приступайте к заготовке остальных деталей. Работать можно ручной дисковой пилой под упорную линейку.

Из оставшейся фанеры нарезают заготовки для полок

Практически совет. Не стоит отпиливать важные детали мебели без линейки, не надейтесь на твердость руки и точность глаза. Вставить такие полки после исправления ошибок можно, но прочность конструкции уже будет не той. Детали не будут воспринимать те усилия, на которые рассчитаны. Опытные мебельщики после работы ручной пилой всегда пропускают их на циркульном станке, только таким способом можно гарантировать идеальное качество элементов.

По такой же технологии заготавливайте все полки, днище и верх. Не забывайте, что в них также надо выбирать четверть. Лицевые кромки по периметру каркаса шкафа можно закруглить фрезой, это улучшит внешний вид и исключит вероятность травмирования во время пользования мебелью.

Фрезеруют лицевые кромки

Шаг 7. Положите одну боковину на козлики и по очереди вставляйте в пазы все полки. Они должны входить плотно без зазоров. Поставьте на их торцы вторую боковину и соедините элементы. Для забивания пользуйтесь деревянной киянкой, не спешите. Если детали не садятся на место, то надо найти и устранить причину, а не бить молотком с удвоенной силой.

Собирают боковые стенки с полками

Шаг 8. Прикрутите к боковинам крышу и дно. Позовите помощника и снимите каркас с козликов, положите его на ровную поверхность задней стенкой вверх.

Поднимать конструкцию необходимо сч помощником

Практический совет. В таком состоянии каркас не обладает достаточной прочностью, при перемещении может рассыпаться. Для страховки стяните его временными перемычками в нескольких местах, в дальнейшем по мере увеличения устойчивости конструкции они удаляются.

Шаг 9. Вырежьте по размерам заднюю стенку и прикрутите ее к каркасу шкафа. Можно пользоваться гвоздиками или небольшими саморезами, большой разницы в надежности нет.

Набивают заднюю стенку

Теперь надо сделать дверки, эти операции немного сложнее, поговорить о них следует подробно.

Изготовление дверок

Вначале следует подготовить два шаблона. Один делается из обыкновенной рейки, на ней наносятся метки расположения петель. Второй шаблон используется для высверливания отверстий под петли. У нас он сделан из органического стекла и упора из куска ДСП. В стекле высверлены три отверстия: два под саморезы и одно для высверливания посадочного гнезда под петлю.

Шаблон для разметки отверстий под петли

Шаг 1. Положите заготовку дверки на козлики, с одной стороны струбцинами прижмите деревянную рейку. Нанесите метки расположения петель. Потом эту же рейку надо использовать во время изготовления второй дверки. Если вам нужно делать несколько шкафов, то эти приспособления окажут большую помощь.

На заготовках размечают расположение дверных петель

Важно. Обращайте внимание, чтобы петли не попадали на полки, выбирайте свободное место для их фиксации.

Шаг 2. Проведите для гарантии линию под прямым углом и поставьте метки петель. Для облегчения высверливания желательно проделать шилом небольшие углубления.

Намечают места сверления

Шаг 3. Высверлите отверстия под петлю, зафиксируйте ее саморезами в выбранном месте.

Вставляют и прикручивают петлю

Шаг 4. Поставьте дверку на подкладку толщиной примерно 0,5 см, она обеспечит необходимый для открывания/закрывания зазор. Приставьте к одной боковине рейку с метками расположения петель, перенесите размеры и высверлите посадочные отверстия.

На стенке шкафа разметку тоже делают под шаблон

Шаг 5. По такому же алгоритму установите все петли и навесьте дверки шкафа.

Навешивают обе дверки

Осталось прикрутить ручки, и шкаф готов. Если есть желание – можно выполнять специальную финишную отделку поверхностей мебели. Не хочется – пусть шкаф имеет натуральный вид, если фанеру можно назвать натуральным материалом.

Видео — Шкаф из фанеры

Сделанный вами шкаф из фанеры устанавливается в спальной комнате. Это помещение требует особого подхода во время оформления интерьера, она должна не только максимально расслаблять перед сном, но и давать возможность полноценного отдыха. Какой отдых сегодня без телевизора? Никакой. Значит, сделайте из фанеры тумбу под телевизор и установите его в спальной. Отличная статья на эту тему есть на страницах нашего сайта.

Задняя стенка мебели из листа ДВП

Задняя стенка мебели, скрываемая хранимыми внутри вещами, кажется самой незначительной деталью. Некоторые люди неверно полагают, что она нужна только для того, чтобы защитить полки и их содержимое от пыли. Рассказываем о важности задней стенки мебели, рассматриваем способы ее крепления и объясняем, почему ДВП для нее — лучший материал.

Зачем нужна задняя стенка, какой она должна быть

Задняя стенка мебели играет роль элемента, который придает конструкции дополнительную жесткость. Она не дает ей расшатываться. Без нее шкафы быстро перекашиваются. Это связано с чередованием в них ниш разного размера и неравномерной нагрузкой на каждую из них. На одних полках лежат легкие вещи, на других — тяжелые.

Для поддержания правильной геометрии короба мебели нужен материал, обладающий высокой прочностью на растяжение и разрыв. Этому требованию удовлетворяет оргалит, который можно недорого купить у нас. Задние стенки из ДВП легкие, гибкие и недорогие. Типоразмеры материала позволяют выкраивать их из цельных листов.

Внимание! Оптимальная толщина ДВП для изготовления задних стенок мебели составляет 3–4 мм.

Как закрепить заднюю стенку из листа ДВП

Существует два способа крепления задней стенки из ДВП: внахлест и в паз. В первом случае используются крепежные элементы, в качестве которых могут выступать:

• Саморезы. Их можно использовать для фанеры, ДВП, ДСП, ОСП плит. Для их вкручивания нужен шуруповерт.
• Шурупы. По назначению аналогичны саморезам. Но они требуют предварительного просверливания отверстий, что усложняет и замедляет работу.
• Гвозди. Применение мелких гвоздиков длиной чуть более 1 см ускоряет и упрощает процесс крепления стенки. Гвозди нельзя использовать, если короб мебели выполнен из ДСП: его структура не обеспечивает должного сцепления с крепежом, имеющего гладкий стержень.

Монтаж задней стенки мебели из оргалита в паз удобен при сборке навесных шкафов, потому что короб из более плотного материала прижимается к вертикальной опоре лучше. Это упрощает регулировку навесной конструкции. Такой метод подразумевает подготовку внутреннего паза 5х5 мм на расстоянии 1 см от задней части короба. ДВП вставляется в него на этапе, когда собраны нижние и боковые элементы шкафа. После его вставки прикрепляется верхняя часть мебели.

МДФ для шкафа купе в сравнении с ДСП, что лучше?

Задняя стенка модуля – дополнительная жесткость

Здравствуйте уважаемые читатели!
Сегодня предлагаю рассмотреть варианты крепления задней стенки на короба.

“Задник” может быть сделан из разных материалов, таких как: ДСП, ДВП, фанера.

Он обычно ставится на все модули, за исключением тех, в которые встраивается различная кухонная техника.

Если задняя сделана из ДСП, то на нее может, к примеру, крепиться фурнитура (те же вешала в шкафах).

Так же, она может быть сделана из ДВП, но, по каким то техническим причинам, должна быть смещена немного вглубь модуля.

Алгоритм установки, в таком случае, не позволяет набить ее с задней стороны короба (хотя, здесь есть выход, который мы рассмотрим ниже).

Задник из фанеры – довольно неплохое решение, но:

Фанера – относительно дорогостоящий материал

В этом случае, нужно делать пазы в деталях, а для этого нужно иметь фрезеровочную машинку

«Запазованные» задники из фанеры больших размеров (например, на шкафы купе) – не практичны, так как в этом случае при деформации она может выскочить из паза.

На мой взгляд, лучшим вариантом в данном случае, является все таки ДВП.

Правильно набитый задник из ДВП, отлично выполняет свои функции, устанавливается очень просто, да и стоимость ее – копеечная.

Такой лист набивается гвоздями 20мм. Мало того, дополнительно крепится саморезами (4х16 или 3,5Х16).

Если он имеет большие размеры (на тот же шкаф), то его крепят не только к его бокам и горизонтам, а и ко всем полкам и перегородкам (обязательно). Этим увеличивается жесткость конструкции, ее прочность, да и зазоров не будет между ним и полками. Все будет ровно и красиво.

В случае если он должна крепиться одной своей стороной к ребру жесткости, то эта сторона крепится исключительно саморезами.

Но бывают случаи, когда она должна быть смещена относительно задней плоскости модуля (например, когда через верхний кухонный модуль проходит труба). Об этом было сказано выше.

Тогда на бока и горизонты (с внутренней тыльной стороны), набиваются планки, размеры которых позволяют трубе находиться в проекции короба. К этим планкам, с внутренней стороны он и набивается.

Конечно, небольшим недостатком данного метода является то, что видны шляпки гвозей, и, возможно, небольшие зазоры между листом и боками с горизонтами.

Но это можно заметить тогда, когда, при открытых фасадах посмотреть в короб изнутри. И еще один недостаток – это уменьшение рабочего пространства самого короба.

Но плюсы этого метода, иногда перекрывают его недостатки.

Ведь, внутри короба труба хоть и находится – но ее не видно. Получается полноценный (с задней стенкой) модуль.

Источник: www.sdmeb.ru

Как укрепить заднюю стенку шкафа?

Крепление задней стенки шкафа совсем не праздный вопрос. Некоторые люди предлагают прибивать задние стенки шкафов с помощью гвоздей.

Преимущество отдельных моделей заключается в возможности их разбирать, передвигать и ставить в любое место.

Да, такой способ позволяет это делать быстро, но такое крепление задних стенок шкафов снижает жесткость конструкции и ее прочность. При этом разрушается материал корпуса и стенки, создаются трудности в дальнейшем при разборке такого изделия. Не рекомендуется и применение строительного степлера. Лучше всего использовать саморезы с шайбой.

Задняя стенка шкафа, материал которой из ЛДСП, по всем параметрам лучше, но и стоит дороже в пять раз.

Если используется ЛДСП, то сначала сверлятся отверстия, чтобы не расколоть плиту, а затем вкручиваются саморезы. Улучшает жесткость всей конструкции и закрепление листов в пазах, выбранных с помощью фрезы в торцевых стойках, крышке и дне изделия. При этом важно, чтобы очень точно совпадали размеры закрепляемого листа с размерами закрываемого места.

Древесностружечная плита представляет собой смесь опилок и смол.

Крепление осуществляется по периметру:

• к перегородкам и торцевым стенкам;
• к перекрытию сверху;
• к основанию конструкции;
• к капитально закрепленным полкам.

Они отличаются также по степени реагирования на влагу, огнестойкость, воздействие солнечных лучей.

Задняя стенка шкафа — из чего сделана?

Тема сегодняшней статьи — задняя стенка шкафа: из чего сделана, разные способы крепления. Назначение “задника” — придание жесткости корпусной мебели, удержание всей конструкции в стабильном положении. А жесткость — это далеко не последняя характеристика для предметов корпусной мебели. В процессе эксплуатации шкаф заполняется вещами. Вследствие неравномерного распределения нагрузки, недостаточно жесткая конструкция быстро деформируется. Именно ребра жесткости внутри изделия и задняя стенка делают мебель устойчивее. Самые распространенные виды материалов для изготовления “задника” — ЛДСП или ДВП. Теперь о том, как производится крепление задней стенки шкафа.

Лист монтируется на уже собранный корпус в положении “лежа”. Монтаж производится на гвозди или скобы, внахлест. Если монтаж производится на стоящую мебель, то лист разрезается на части и монтируется фрагментами.

Преимущество у данного варианта только одно — дешевизна. Недостатков значительно больше:

• Прочность конструкции, в особенности высокой, весьма относительна.
• Поверхность листа ДВП ламинирована или окрашена только с одной стороны, поэтому материал боится сырости.
• Небогатый ассортимент цветов — около 5.
• Поскольку монтаж производится внахлест, материал заметен с торца изделия.
• Необходимо выделить специальное место для монтажа. В малогабаритной квартире это непросто.
• Нередко материал имеет стойкий неприятный запах.
• Сложности с закреплением к стене высоких шкафов-купе.

Из чего сделать заднюю стенку шкафа-купе

Выбор материала для задней стенки шкафа-купе зависит от конструкции и способа установки.

Задняя стенка внахлест на корпус

Если задник набивается с обратной стороны, внахлест на корпус, то лучше использовать ДВП толщиной 3-5 мм. Это практичный и недорогой вариант. Реже в качестве задних стенок для шкафов-купе такого вида используется оргалит, фанера, ОСБ и другие гибкие листовые материалы с волокнистой структурой.

Пошагово, установка задней стенки на корпус шкафа-купе будет выглядеть следующим образом:

1. Выравниваем собранный корпус шкафа-купе, «ловим» диагонали относительно задней стенки. Выкроенный по размеру секции задник должен быть на 2 мм меньше от внешних габаритов ниши по каждой из сторон. Например, на шкаф 2000х800 задник 1998х798, без учета цоколя.
2. Прикручиваем углы задника к корпусу. Если нужно предварительно разметить – размечаем. Для крепежа используем саморезы 3х16, 3,5х16 или 4х16. Мелкие гвозди для установки ДВП к ДСП не рекомендуются! Ненадежное соединение, выскакивающие при малейшей попытке передвинуть шкаф.
3. Далее прикручиваем на саморезы по центру боковин, крыши и дна, потом по четвертям и т.д., пока расстояние между точками крепления не будет 10-15 см. Тут можно использовать мелкие гвозди, если экономия саморезов так критична.
4. Размечаем крепеж по внутренним стационарным полкам и перегородкам, чтобы дополнительно «прихватить» задник. Действовать на «глазок» не рекомендуется – есть риск продырявить ДВП не в том месте или повредить полку/перегородку, вкрутив саморез не по центру толщины ДСП. Вымеряются расстояния между полками, с учетом толщины ДСП 16 мм от края и 8 мм по центру вычерчиваются по ДВП, и только потом, вдоль линии, начиная от центра, вкручиваются саморезы.

Задняя стенка «вкладышами»

Уже собранную и установленную конструкцию встроенного шкафа-купе можно оснастить задними стенками. Только крепиться она будет не внахлест, а внутрь каждой секции полки.

Для вкладной задней стенки ДВП не подойдет. Тут нужен жесткий, держащий форму листовой материал. Например, ламинированная плита толщиной 6-8 мм, фанера, ОСБ.

1. По размерам ниш выпиливаются заготовки с уменьшением на толщину кромки или уплотнителя. Обрабатывать торцы нужно, чтобы не поцарапать боковины и полки шкафа при установке.
2. Далее устанавливают специальные уголки-ограничители, на которые будет упираться задник. Они нужны, чтобы задняя стенка встала ровно и случайно не выдавилась за пределы ниши.

Такой способ установки используется крайне редко и в случаях, когда необходимость задней стенки в шкафу-купе возникла уже в процессе эксплуатации. Лучше предусмотреть установку на этапе проекта и сборки.

Из чего делают заднюю стенку мебели: ЛДСП

Это более предпочтительный вариант, хотя затраты будут выше. Преимущества этого варианта следующие:.

• Прочность конструкции.
• Несколько вариантов крепления — уголки, евровинты, эксцентрики.
• Если крепление “вкладное”, корпусная мебель имеет аккуратный внешний вид.
• Множество цветовых вариантов. Можно подобрать оттенок задней стенки под цвет корпуса.
• Возможность сборки шкафа в положении “стоя”. Это значит, что есть условия для работы в ограниченном пространстве.
• Устойчивость к механическим повреждениям и повышенной влажности.

Декор задней стенки шкафа

Классическим приемом декорирования задней стенки сервантов и застекленных витрин является использование зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее пространство полок приобретает завораживающую глубину и позволяет более эстетично разместить декор, предметы гордости хозяев для всеобщего обозрения.

Зеркало может крепиться на предусмотренные планки различным способом: с помощью двухстороннего скотча, специальных зажимов и со сквозным креплением. Красиво смотрятся и зеркала, обрамленные узкой рамой.

Из чего делается задняя стенка шкафа?

Шкафы купе Е1 — это 34 варианта размеров, 15 вариантов внутреннего наполнения и тысячи комбинаций фасадов.

Шкаф-купе выбирают не на один и даже не на два года. Поэтому при выборе нужно обратить внимание на качество материалов и конструкцию. От них зависит, как долго прослужит шкаф и насколько он удобен в эксплуатации. Производители по-настоящему качественной мебели заботятся о мелочах.

Задняя стенка шкафа, из чего делать и как крепить

Незаметная, скрываемая за тем, что будет размещаться на полках и в нишах под плечики, задняя стенка шкафа играет важную роль. Многие полагают, что основная ее функция – защищать все хранимое от пыли, которая будет скапливаться в щелях при неплотном примыкании самого корпуса трехдверного или двухдверного шкафа к стене. Именно поэтому настойчиво хотят установить задние стенки у встроенных шкафов-купе и гардеробных.

Дерево

Массив дерева – классический материал для изготовления шкафов. Бюджетные модели производят из сосны и березы, изделия премиум-класса – из дуба, ясеня, вишни и других ценных пород. Преимущества деревянной мебели известны всем – это и экологичность, и длительный срок службы, и особая энергетика, которая передается дому и его владельцам. Технология производства шкафов из массива аналогична процессу изготовления моделей из ЛДСП и МДФ: просушенные деревянные щиты шлифуются, распиливаются, покрываются лаком и собираются в готовое изделие.

Покупая шкаф из натурального дерева, убедитесь, что на поверхность нанесено защитное покрытие. Без него структура материала будет подвержена воздействию влаги, перепадов температур. При этом слой обработки должен отвечать нормам безопасности, иначе ее негативные свойства могут перечеркнуть экологическую чистоту самого материала. Чтобы убедиться в качестве мебели, осмотрите ее со всех сторон – в конструкции не должно быть заусенцев, неровностей, следов от сучков, смоляных карманов.

Шпон – это тонкие листы древесины (от 0,1 до 10 мм). Шпон является отделочным материалом, которым облицовывают панели ЛДСП и МДФ, чтобы те выглядели как натуральный массив. Иногда шкафы из дерева бюджетных пород отделывается шпоном из дорогостоящих. Это позволяет сохранить все преимущества массива, при этом придать мебели еще более солидный вид.

Мебельный шпон может изменить дизайн шкафа до неузнаваемости, при этом его использование не так сильно сказывается на конечной стоимости изделия, как изготовление предмета из данной породы древесины целиком. Но вот точки зрения эксплуатации шпон достаточно капризен – боится ярких солнечных лучей, агрессивной химической обработки, температурных колебаний. Если не ухаживать за шпонированной мебелью, со временем она потеряет первозданный вид.

Как крепить заднюю стенку шкафа

Конструкция мебели и материал изготовления во многом задает и способ крепления задника. Если не задаваться вопросом, как можно задекорировать заднюю стенку шкафа, то можно выделить три кардинально разных способа.

Крепление внахлест

Самый распространенный способ крепежа задника – это внахлест на короб, с обратной стороны шкафа. При этом габариты задней стенки уменьшают на 2 мм относительно корпуса, чтобы края не выступали и не «мохрились» (если речь идет о ДВП).

Важный нюанс! Набивать заднюю стенку на гвозди к мебели из ДСП категорически не рекомендуется. Структура древесно-стружечной плиты такова, что гвоздь не способен обеспечить должное сцепление. Стоит шкаф передвинуть (из-за этого его корпус немного «поведет») и задняя стенка на гвоздях может попросту отойти от корпуса.

Поэтому на шкафы из ДСП задник ДВП прикручивается на саморезы (шурупы) 3х16, 3,5х16 или 4х16. Рекомендуемый шаг крепления – 10-15 см, начиная от углов корпуса. Для мебели из фанеры, массива можно использовать гвозди: волокнистая структура материалов хорошо «держит» такой крепеж.

Пластик

Шкафы из пластика все чаще встречаются в интерьерах. Современные полимеры абсолютно неприхотливы к температурам и другим воздействиям, а также не требуют ухода. Поэтому пластиковая мебель находит применение на балконах и лоджиях, где летом жарко, а зимой – холодно, в ванных комнатах, где постоянно повышена влажность, в детских, где нужны практичные и безопасные материалы.

Пластиковые шкафы не могут похвастаться большой вместимостью. Все дело в том, что их конструкция имеет сравнительно легкий вес, поэтому справиться с большими нагрузками ей не под силу. Обычно это одно- или двухстворчатые модели с несколькими рядами полок. Зато при необходимости такую мебель легко передвинуть или перенести в нужное место.

Металл

Шкафы, изготовленные из металла – образец практичности. Чаще всего их можно встретить в офисных помещениях, архивах, библиотечных картотеках и пр. Однако и в домашнем интерьере такая мебель может найти применение. Нержавеющая сталь – наиболее распространенный материал, устойчивый к любым воздействиям и максимально долговечный. Основной недостаток металлических шкафов – специфический дизайн, лаконичный, строгий и «холодный». Если вы сможете вписать модель в интерьер комнаты, то его покупка точно вас не разочарует.

Ткань и металл

Складной тканевый шкаф – мобильная конструкция, включающая металлический разборный каркас и чехол из прочного полотна, однотонный или с рисунком.

Это универсальное решение для съемного жилья или помещения, где нужна временная система хранения. Очевидные преимущества тканевого шкафа – доступная цена, простота сборки (не требуется инструментов), возможность в любое время разобрать и перенести модель в другое место. Минус – конструкция достаточно легкая и не рассчитана на хранение большого количества вещей.

Материалы для изготовления шкафов-купе

Существует огромный перечень материалов, которые могут использоваться при производстве такой мебели. Выбор конкретного варианта зависит от предпочтений клиента, а также от суммы, которую он готов потратить на шкаф (стоимость материалов существенно разнится). На выбор также влияет общий колорит помещения, где будет установлено готовое изделие. Большое многообразие материалов позволяет производителю создавать огромное количество моделей шкафов-купе, реализовать любые дизайнерские решения и задумки.

Важно обращать внимание на выбор материала не только из-за его внешнего вида и стоимости, а в первую очередь из-за качества и надежности. Это определяет, как долго прослужит вам шкаф. Сегодня наиболее популярными и лучшими материалами для изготовления шкафов-купе являются:

• ДСП. Является самым распространенным вариантом. Изготавливается из крупной деревянной стружки вкупе с синтетической смолой. Плиты ДСП могут иметь самые разные оттенки и фактуры, что позволяет сочетать их со множеством декоративных элементов, а также подбирать оптимальный вариант для любого интерьера. Существует также ламинированный вариант этого материала – ЛДСП, который используют лучшие производители шкафов-купе.
• МДФ. Второй по популярности материал для изготовления шкафов-купе. Он также изготавливается из опилок дерева, но по сравнению с ДСП обладает гораздо большей прочностью и высоким качеством. Его особенностью является паро- и влагоустойчивость. Имеет идеально ровную поверхность, а также подходит для создания выпуклых или вогнутых элементов, что позволяет воплотить в жизнь самые разные дизайнерские задумки. Его стоимость выше, чем ДСП.
• ДВП. Этот материал используется обычно лишь для изготовления отдельных элементов шкафа (задней стенки, дна ящиков и так далее), так как имеет существенный недостаток – имеет хорошую впитываемость влаги.
• Шпон. Представляет собой панель, изготовленную из ДСП или МДФ, которая покрыта достаточно тонким слоем дерева. Такой материал используют в создании элитной мебели, так как он обладает весьма высокой стоимостью. Шпон отличается высокой прочностью и высоким качеством, что делает шкафы-купе из него долговечными.
• Натуральное дерево. Шкафы, изготовленные из массива дерева, обладают особенным благородством и солидностью, они идеально вписываются в роскошные апартаменты. Материал стоит дорого, но обладает непревзойденными характеристиками качества и экологической безопасности.

Все перечисленные материалы используются преимущественно для изготовления боковых стенок, пола или потолка шкафов-купе (встроенных или корпусных), а в некоторых случаях и для оформления их фасадов – дверей. Важно понимать, что в зависимости от того, какой материал выбран для мебели, зависит и уход за ней. При выборе, из чего будет изготовлен шкаф, важно учитывать, где он будет расположен, в том числе учитывать уровень влажности.

Задняя стенка в шкафе: выбор материала для крепления

Основные характеристики:

• скрытая система крепления полок;
• ящики полного выдвижения с доводчиками скрытого монтажа;
• ножки в шкаф – регулируемые опоры.

Предлагаем заказать модель гардеробного корпусного шкафа со скрытой системой крепления полок.

Продуманная конструкция корпусной мебели, вмещающая в себя полки, ящики, штанги, антресольные полки позволит удобно разместить все предметы вашего гардероба. А качественная европейская система крепления не позволит шкафу даже при больших нагрузках изменить свою геометрию (что особенно важно при установке дверей системы купе)

Гарантия на фурнитуру — 7 лет, на изделие и качество монтажа — 2 года

• гарантия ;
• большой выбор материалов и фурнитуры
• индивидуальный подход к клиенту, гибкая система оплаты.

За консультацией обращайтесь к нашим специалистам.

Для обычной корпусной мебели задняя стенка служит жесткостью. Ее основная функция – придерживать правильную геометрию, сохранять диагонали внутреннего проема не смотря на нагрузки. Благодаря ей шкафы, тумбы не перекашиваются и не прогибаются со временем. Если, конечно, изначально конструкция была правильно спроектирована.

1. Нужна ли задняя стенка в шкафах-купе?
2. Какие материалы используют для задних стенок
3. Крепеж задней стенки из ДВП

Жесткость для габаритных шкафов, какими являются шкафы-купе, является важной характеристикой. Внутреннее наполнение обычного шкафа-купе довольно неравномерное, объемные ниши со штангами чередуются узкими и частыми полками. Нагрузка внутри шкафа распределяется крайне неравномерно. И полкам, и корпусу требуется дополнительная жесткость.

Другое дело – встроенные шкафы-купе и гардеробные. Здесь жесткость полкам придается другим способом – за счет дополнительных консолей.

Всем остальным, отдельностоящим корпусным шкафам с боковинами, дном и крышей, задняя стенка, конечно же, требуется.

Последствия от деформации из-за недостаточной жесткости общей конструкции могут быть серьезными. Поэтому, помимо задней стенки, между широкими пролетами внутренних секций на стадии проекта закладываются и ребра жесткости из основного материала – ДСП.

Какие материалы используют для задних стенок

Задней стенкой шкафа-купе, чаще всего является ДВП толщиной 3-4-5 мм, которая внахлест набивается на торцы ДСП.

Крепится задняя стенка к ДСП на мелкие гвозди, но для увеличения прочности крепления, можно использовать саморезы толщиной 3,5-4 на 16.

Также можно встретить случаи, когда задней стенкой служит ламинированная плита толщиной 8 мм, оргалит и даже ОСБ.

Для украшения открытых ниш в качестве задних стенок нередко используют зеркала, различные декоративные панели с фактурой и тиснением, крашеные стекла, пластик, дополняют встроенной подсветкой.

Есть два основных способа крепления ДВП – это внахлест и в паз. Последнее характерно для навесных кухонных шкафов.

Давайте теперь разберемся, как же правильно крепить заднюю стенку именно в шкафах-купе.

Сложности возникают на этапе сборки. Литая конструкция собранного шкафа-купе довольно тяжеловесна и объемна. Самое правильное – набивать задник, когда шкаф «лежит» лицевой стороной вниз. Тогда он точно не перекошен и все диагонали выровнены.

Однако это не всегда возможно.

• Во-первых, чтобы собрать большой шкаф лежа, нужно много свободного пространства. В обычных малогабаритных квартирах и узких прихожих на это просто нет места.
• Во-вторых, если шкаф проектируется» под потолок, то лежа собирать его и не стоит. Из-за диагонали его попросту потом не поднимешь, если боковины заложены цельными от пола до потолка.
• В-третьих, при подъеме и перемещении можно повредить лицевую отделку шкафа – ведь сделать это тяжело даже с напарником.

Материалы для раздвижных дверей

Множество вариантов материалов существует и для производства дверей шкафов-купе, которые исполняют также и декоративную роль. Купейные дверцы могут делаться из:

• Зеркал и стекол. Эти поверхности сегодня считаются одними из наиболее популярных, так как позволяют создавать особенно стильный и уникальный дизайн мебели. На них наносятся рисунки, например, с помощью пескоструя, что делает двери особенно стильными и подходящими к конкретному интерьеру.
• Бамбук. Это полностью натуральный материал из одноименного растения, обладающее весьма высокой прочностью и влагостойкостью. Отделка с помощью бамбука делает шкаф благородным и красивым. Он стоит весьма недешево.
• Ротанг. Изготавливается из тропической лианы, поэтому мебель с такой отделкой может располагаться даже в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной. Он легко красится, поэтому любители экспериментов могут менять внешний вид шкафа многократно.
• Декоракрил. Современный материал, представляющий собой прозрачные листы, которые рассеивают свет. Они могут быть глянцевыми или матовыми. Выглядит шкаф-купе с такими дверцами особенно стильно и красиво. Особенностью является высокая прочность – он не бьется, поэтому мебель из декоракрила может быть расположена в любом помещении.

Многообразие материалов для дверей шкафов-купе позволяет создавать удивительные по своему дизайну модели, которые воплощают самые смелые идеи. Какой вариант при заказе выбрать лучше, зависит от предпочтений конкретного человека, места, где будет расположена такая мебель, и интерьера комнаты.

Как крепить заднюю стенку шкафа

Способ фиксации задника зависит от нескольких факторов: конструкции изделия, его размеров, типа используемого материала. На практике мебельщики применяют 3 способа — крепление внахлест, в паз и в виде внутренней вставки.

Крепление внахлест

Первый способ — самый распространенный, что объясняется его простотой и доступностью. Овладеть техникой фиксации задника внахлест на короб сможет любой желающий, умеющий обращаться с шуруповертом. Для этого нужно:

1. Снять размеры с обратной стороны шкафа-купе без задней стенки и перенести их на лист ДВП. Полученные параметры уменьшить с каждой стороны на 2 мм. Если этого не сделать, «мохнатые» края древесно-волокнистой плиты, выступающие за пределы конструкции, будут придавать изделию неопрятный вид.
2. Вырезать задник, наложить его на короб и закрепить шурупами (3х16, 3,5х16, 4х16). Крепеж начинать от углов корпуса, а саморезы вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Советы по выбору

При выборе, из какого материала делать шкаф-купе, рекомендуем прислушаться к некоторым рекомендациям:

1. При заказе мебели для ванной рекомендуется выбирать ДСП, обладающим специально повышенным уровнем влагоустойчивости (для обозначения используется буква «B»).
2. ЛДСП прочнее ДСП, поэтому при возможности следует выбирать первый вариант.
3. Толщина плиты ДСП для изготовления шкафа-купе не должны быть меньше 18 мм.
4. Для создания качественного и бюджетного варианта такой мебели специалисты рекомендуют остановить свой выбор на ЛДСП или МДФ.

Существующие материалы для изготовления каркаса и фасада шкафа-купе весьма многообразны и обладают хорошими характеристиками качества. Благодаря столь широкому выбору каждый может заказать в Москве или другом городе оптимальный вариант по цене, дизайну и надежности.

Источник: kuhni-mamindom.ru

Урок 15 — Крепление задней стенки на корпусную мебель

Задняя стенка не только придает эстетический внешний вид внутренностям корпусной мебели, кроме этого, она придает жесткость корпусу, предотвращая его «складывание» набок. Основным и наиболее часто встречаемым материалом для изготовления задних стенок является ДВП. Она сочетает в себе такие положительные моменты, как легкость и дешевизну.

Существует множество вариантов крепления задней стенки. Постараемся рассмотреть каждый из них, а именно, их устройство и в каких случаях они применяются.

1. Без задней стенки — для полноты мы не могли не рассмотреть и этот вариант. В данном случае задняя стенка отсутствует, как таковая. Применяется, когда необходимо обеспечить доступ к находящимся внутри узлам, например электросчетчик, водяной или газовый кран/вентиль и прочие прелести.
2. Внахлест. В данном варианте размеры стенки ДВП практически соответствуют (меньше на 1-2 мм) габаритам корпуса.  Наиболее простой и доступный метод. Недостатком является выступающий по задней кромке корпуса край ДВП (трех миллиметровая полоска, как правило, отличающаяся по цвету). Поэтому применяется в мебели с непросматриваемым задним краем, например, утопленной в нише или, как говорится, на безрыбьи.
3. В паз — при данном методе в стенках корпуса фрезером или на форматнике прорезается паз шириной 3-4 мм; глубиной 8 мм; расстояние от края, не менее 10 мм (чаще 12 мм). Основным достоинством является невидимость задней стенки. Недостаток — теряется часть внутреннего объема. Возможны следующие разновидности данного соединения:

• Паз на всех четырех стенках. Применяется в мебели с видимыми со всех сторон стенками, как горизонтальными, так и вертикальными. При этом лист ДВП ставится в не полностью собранный корпус (должен быть П-образный — боковые и нижняя стенки) и лишь потом ставится верхняя стенка.
• Паз на трех стенках 1 — при этом задняя стенка ставится в пазы на нижней и боковых стенках, с верхней же соединяется внахлест. Применяется, как правило, в настенных подвесных шкафах при использовании регулируемых подвесов, крюки которых размещаются в позадистеночном пространстве. При этом они недоступны при взгляде сбоку. Шкаф при таком методе сверху использоваться и просматриваться не должен.
• Паз на трех стенках 2. примерно то же самое, только за стенкой остается больше пространства в которое прячутся элементы интерьера, которые необходимо убрать с глаз долой (трубы, распределительные коробки, выступы стен и пр.) Шкаф так же не должен просматриваться сверху.
• Паз на двух стенках — когда паз прорезается на боковых стенках, а на верхней и нижней стенка крепится внахлест. Обычно применяется, если высота корпуса более 1700 мм,  (т.е. не просматривается, как нижняя, так и верхняя стенка). Возможен более заглубленный вариант (когда необходимо  сделать воздуховод над плитой, духовкой или холодильником)

4. В четверть — при данном способе на заднем крае вырезается выемка в которую затем крепится ДВП. Основными достоинствами этого способа крепления является экономия внутреннего пространства при скрытой задней стенке. Могут быть следующие вариации:

• В четверть со всех сторон — вырез делается на всех стенках, а значит заднюю стенку не видно ни с боков, на сверху ни снизу. Применяется для подвесной мебели высота которой не превышает 400 мм, т.е. она доступна глазу со всех сторон.

• В четверть с двух сторон 1 — вырез четверти проводится на боковых деталях, дно же и крышка соединяются внахлест. Применяется, когда высота корпуса превышает 1700 мм, т.е. верх и низ не просматриваются.
• В четверть с трех сторон — вырез делается на крышке и боковых стенках, к нижней — внахлест. Подходит для мебели, стоящей на полу и высотой  менее 1700 мм, т.е. доступной для взгляда сверху (столы, тумбы, комоды и пр.).

При креплении внахлест и в четверть задняя стенка может крепиться:

• на саморезы — крепление более прочное, но и затратное, как в финансовом плане, так и в плане трудоемкости;
• на гвозди — быстро и дешево, но прочность крепления проигрывает саморезам
• на мебельные скрепки — все, что сказано про гвозди справедливо и в этом случае, но набивка происходит с помощью степлера еще быстрее.

При крепление в паз задняя стенка фиксируется специальными пластиковыми уголками под саморез

В случаях, когда оный отсутствует, можно обойтись простыми саморезами 4×16 (см.  схему). Отверстие должно быть предварительно засверлено. При этом важно выдержать угол (чтобы шуруп не прорезался с лицевой стороны), а так же при закручивании самореза не перетянуть (шляпка может прорвать ДВП).

Важно помнить, что задняя стенка должна быть зафиксирована не только по периметру, но и к внутренним перегородкам, как вертикальным, так и горизонтальным (исключая вставные полки, которые можно вынимать).

Зачастую, особенно в крупногабаритных изделиях, задняя стенка делается составной (из двух и более частей). Так ее легче перевозить, кантовать и пр. Иногда для изготовления цельной стенки может не хватить целого листа.  В таких случаях производится крепление встык на одной из внутренних стоек шкафа. При этом гвоздики должны быть со шляпками, а саморезы желательно использовать со специальными скрепками или простыми широкими шайбами (их могут заменить пластиковые заглушки от конфирматов), на худой конец подойдут саморезы с пресс-шайбами.

Возможно соединение встык и навесу, для этого применяются специальные пластиковые соединители. На мой взгляд, не очень эстетично, но иногда без них не обойтись.

Вернуться на Урок 14

Монтаж задней стенки ДВП в шкафах-купе

Когда речь заходит о креплении задней стенки ДВП в обычных шкафах или тех же шкафах-купе, то, честно говоря, у меня начинается нервный тик, ладони становятся потными, учащается сердцебиение и появляется какая-то необъяснимая тревога. Причина такой неадекватной реакции моего организма на эту абсолютно безобидную тему, кроется в условном рефлексе, который выработался у меня на протяжении многих лет работы с различными сборщиками корпусной мебели. Ух, чего я только не перевидал! Но именно монтаж задних стенок ДВП в шкафах купе, как не странно, оказался одним из самых популярных «камней преткновения», мешающих найти взаимопонимание практически со всеми сборщиками корпусной мебели. А началось всё с выбора расходников для крепления задних стенок шкафов.

Чем крепить заднюю стенку шкафа?

Мы с партнёром «росли» на фабричной мебели, и вот, когда пришла пора нам переходить на собственное производство, у нас не стоял вопрос, чем надо крепить к шкафам задние стенки ДВП. Мы чётко знали, что:

Задние стенки ДВП крепятся к шкафам на саморезы (шурупы).

Других вариантов для нас просто не существовало. Но с появлением собственного производства мебели и приёмом на работу «опытных специалистов», мы поняли, что крепление задних стенок к шкафам – это, блин, целая наука, требующая особых извращений и фантазий от воспалённого мозга сборщика корпусной мебели.

Ни один (!) сборщик из тех, которых мне приходилось видеть в нашем цехе, не мог понять, зачем надо крепить задние стенки ДВП на шурупы, если их можно просто прибить гвоздями. Все смотрели на нас, как на инопланетян. Естественно, они выполняли наши требования и фиксировали ДВП именно на саморезы, но втайне от нас их мозги взрывались от возмущения и непонимания для чего они это делают. Ведь куда проще и быстрее прибить «оргалит» гвоздиками и отправиться в курилку.

Были даже случаи, когда сборщики прятали шурупы и прибивали ДВП гвоздями, мотивируя тем, что шурупов-то нет в наличии. Но «пациенты» быстро выздоравливали после того, как находились саморезы, и надо было потратить время на вытаскивание гвоздей, а затем всё-таки прикрутить задние стенки на шурупы.

Вот он – «совдеповский» поход к делу. Прибил заднюю стенку шкафа гвоздями и пошёл курить, а то, что она отвалится от одного толчка пальцем, так это уже проблемы клиента. Я уже молчу о качестве ДСП, из которого не то, что гвозди, а даже саморезы «вылетают со свистом». В общем, друзья мои, если вы хотите, чтобы задняя стенка ДВП вашего шкафа-купе продержалась дольше, тогда фиксируйте её лучше на саморезы и забудьте о гвоздях.

Как крепить задние стенки шкафов-купе в местах стыка?

Ещё один очень интересный момент – это крепление задних стенок шкафов в местах стыка. Вы, наверное, сейчас не совсем понимаете о чём речь. Давайте я на всякий случай вам картиночку для наглядности покажу:

Итак, у нас есть двухсекционный шкаф-купе. В таких конструкциях очень часто задние стенки вырезаются под каждую секцию. Нет, понятное дело, что можно вырезать и одну большую заднюю стенку, если размер листа ДВП позволяет. Но такое решение не всегда бывает правильным. Ведь, чем габаритнее деталь, тем проблематичнее с ней работать. Например, её надо как-то транспортировать, занести в дом, повернуть и т.д. Вот поэтому, технологи часто кроят ДВП именно «посекционно».

И всё бы ничего, если бы не один нюанс. Вот обратите внимание на наш рисунок. Видите, к крайним переборкам прикрутить ДВП будет несложно, а вот как зафиксировать детали задних стенок в месте стыка – на средней переборке? Ведь там для каждого куска отведена всего лишь половина толщины ДСП. А потому, если в ДВП перпендикулярно вкручивать саморезы, то они будут идти практически по краю задней стенки и фиксация будет слабой. Да и к тому же, есть опасность, что угол вкручивания самореза будет не строго 90 градусов, и шуруп «вылезет» через одну из сторон средней переборки.

Хотите, расскажу, как решают данную проблему некоторые «спецы» мебельного дела? Как-то мы отдали нашим сборщикам в работу один заказ, где надо было крепить ДВП, состоящую из двух деталей, расположенных именно встык на средней переборке. Ребята собирали шкафы до позднего вечера. Мы с партнёром на следующий день, пришли в цех пораньше, чтобы проверить качество сборки мебели. Так получилось, что к задним стенкам первым подошёл мой напарник. Смотрю я на него, а он как-то бледнеть начал, затем медленно так опустился на стул, достал из кармана валидол и положил под язык, затем закатил под лоб глаза и произнёс: «Это жесть!»

В то же время, я осматривал фасадную часть шкафов. Я открыл дверку одного из изделий и… повторил все действия и слова, которые несколько минут назад сделал и произнёс мой партнёр.

Да, эмоции зашкаливали. Мы были удивлены и шокированы одновременно. Половина задних стенок была прикручена саморезами, а вторая половина прибита гвоздями. Но это всё ерунда! Вы посмотрите, как это было сделано – я для наглядности вот такой схематический рисунок для вас подготовил, чтобы, так сказать, не просто на словах, а ещё и визуально показать вам на какие извращения способен мозг некоторых сборщиков корпусной мебели:

Как видите, «человек с молотком в руке» решил: «Раз невозможно забить гвоздь (или вкрутить шуруп) под прямым углом, значит надо его бить (крутить) под наклоном!» И сделав глоток «огненной воды», это «чудовище» принялось воплощать в жизнь свою, как ему показалось, гениальную мысль.

Естественно, мой партнёр, когда увидел вбитые под наклоном гвозди, сразу же представил, что происходит внутри шкафов. А так как воображение у него очень хорошее, а нервы расшатаны многолетними стрессами, то валидол машинально оказался под языком моего друга.

Несложно догадаться, что я увидел, когда открыл дверки шкафа – торчащие гвозди по краям средней переборки и вырванные куски ламината на ДСП привели меня в ужас. Ноги обмякли, и я медленно сполз на пол, машинально доставая валидол, который у меня всегда лежит возле презерватива в пачке с «Беломором».

Около часа мы сидели, тупо уставившись в одну точку и не думая ни о чём. Мозг отказывался понимать происходящее, здравый рассудок кричал: «Это невозможно!» Но, увы, у нас возможно всё!

А как же следовало крепить ДВП в местах стыка? Да очень просто! Вот так:

Кстати, когда-то давно – во времена «застоя» были популярны такие вот крепежи. Получается, что вы вкручиваете саморез по центру торца средней переборки, а крепёж прижимает обе стыкующиеся детали.

Производители фабричной мебели укомплектовывают свои изделия такими крепежами. Но вот когда мы начали искать эти металлические пластинки на оптовых базах по продаже мебельной фурнитуры, то тамошние менеджеры смотрели на нас перепуганными дёргающимися глазами.

Походив немного по оптовым базам и наглядевшись на тупые выражения лиц «опытных» продавцов мебельной фурнитуры, мы поняли, что надо включить свои мозги и найти альтернативу. В общем, мы решили, что с данной задачей превосходно справятся обычные металлические или даже пластиковые шайбы. В общем, накупили мы шайб и положили в цеху на самом видном месте.

Однако наши штатные сборщики корпусной мебели, к сожалению, не смогли понять, для чего нужны эти шайбы. А действительно, зачем шайбы, если можно просто тупо бить гвозди под наклоном и ни о чём не думать. Ерунда, что они врежутся в боковую стенку шкафа и будут видны изнутри! Не надо переживать, что могут быть вырваны куски ДСП и повреждён ламинат внутренних переборок! Мебель-то всё равно не для себя делаем, а для «левого» клиента… Неприятные реалии, но от них никуда не денешься.

Фиксируем задние стенки к полкам шкафа

Некоторые сборщики ограничиваются креплением задних стенок шкафов-купе только к вертикальным переборкам, а также к верхней крышке и дну изделия, напрочь забывая о полках. Сразу хочу отметить, что речь идет не о съёмных полках, а о капитально закреплённых на конфирматы полках шкафа. Сами понимаете, съёмные полки, которые лежат на полкодержателях – это те детали, которые в любой момент можно легко извлечь из шкафа. А если к ним прикрутить шурупами заднюю стенку ДВП, то извлечь их будет уже нелегко. Если же полка является частью монолитного каркаса конструкции и держится на угловых стяжках или конфирматах, тогда к ней надо обязательно прикрутить заднюю стенку шкафа-купе. Это усилит жёсткость конструкции, а также улучшит надёжность крепления задней стенки. Вот, как-то так выглядит то, о чём я вам сейчас рассказываю:

Видите, на картинке задняя стенка прикручена не только к переборкам, дну и верхней крышке, а ещё и к горизонтальным полкам шкафа купе. Именно такой подход к креплению задней стенки ДВП и является правильным.

Однако и здесь есть свои нюансы. Если, например, к переборкам, верхней крышке и дну шкафа можно крутить саморезы «на ощупь», то, как выполнить крепление ДВП к полкам? Ведь их не видно в процессе крепления задней стенки и «на глазок» это сделать невозможно. Кстати, можете даже не сомневаться, что это невозможно. Мы проверяли на практике. Хотите, расскажу, как это было?

В общем, был у нас один сборщик – Игорёк. Раньше он столяркой занимался, ну а затем решил попробовать свои силы в работе с ДСП. В целом, парень толковый был, но опыта ему немного не хватало. Правда, и у нас тогда ещё было мало опыта в производстве мебели. В общем, делали мы как-то серию офисных шкафов для местного управления внешних и внутренних сношений (и чем они там занимаются – непонятно). И вот, значит, прикручивает Игорёк заднюю стенку к шкафу. По периметру прикрутил и начал «чесать репу», как бы ещё и к полкам «прихватить» ДВП. Посмотрел Игорёк спереди – прикинул «на глазок», где расположена полочка. Прищурился так и сказал: «575 миллиметров где-то от верхней крышки!» Затем подошёл сзади к шкафу, прищурил глаз и, ткнув пальцем в заднюю стенку, сказал: «Вот здесь полка… Точно здесь – я её нутром чую!»

Мы с партнёром доверяли Игорьку. Нет, мозг нам обоим подсказывал: «Это невозможно! Нельзя вот так с точностью до миллиметра определить местонахождение полки!» Но мы были уверены – Игорёк «не пальцем деланный», если он сказал, что полка здесь, то значит она именно там и расположена. В общем, мы синхронно кивнули головой, мол: «Крути Игорёк!» И Игорёк начал крутить…

Когда через мгновение шуруп провалился внутрь шкафа, просверлив 3 миллиметра ДВП, стало ясно, что Игорёк промахнулся. Партнёр мой медленно сполз на пол и судорожно начал искать в кармане валидол. У меня же валидола в тот момент при себе не было, поэтому, я просто упал в обморок. Игорёк посмотрел на сквозное отверстие в задней стенке ДВП, затем перевёл взгляд на неподвижно лежащего в обмороке меня, немного полюбовался судорожными конвульсиями моего партнёра, пытающегося достать дрожащими руками валидол из коробочки, затем почесав затылок, сказал: «Н-да, немного промахнулся…»

В общем, вы поняли, что нельзя «на глазок» прикручивать заднюю стенку ДВП к полочкам шкафа-купе. А как же тогда это сделать, не рискуя испортить детали изделия? Да очень просто!

1. 1. Берёте в руки маркер и линейку.
2. 2. Отмечаете на боковых переборках возле задней стенки центр полки (именно по этой линии производится и сверление отверстий под конфирмат, если полка крепится на конфирматы).
3. 3. Затем проводите линию по задней стенке, соединяя произведённые в предыдущем пункте «насечки» – именно в неё и следует крутить шурупы.

Я вот эти три пункта ещё раз прочитал, и что-то мне подсказывает, что надо вам рисунок нарисовать:

Я специально сделал заднюю стенку полупрозрачной, чтобы вы могли видеть расположенную за ней полочку, ну и понять принцип нанесения разметки под саморезы. В общем, думаю, теперь у вас нет вопросов по поводу данной разметки, и вы сможете идеально справиться с поставленной задачей. Вот и славненько!

Что же, друзья, мы с вами разобрались в этом достаточно простом, но в то же время, имеющем некоторые нюансы, процессе прикручивания задних стенок ДВП в шкафах-купе. Надеюсь, я не сильно вас утомил своими рассказами и пояснениями.

Ну, а теперь пришло время детально поговорить о том, как выполняется сборка шкафа-купе.

Как сделать спинки для бескаркасных шкафов

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Спинки для бескаркасных шкафов можно сделать разными способами. Вот как выбрать метод, подходящий для вашего проекта.

Подумайте, сколько материалов вы хотите использовать для ящиков шкафа. Это означает все части, кроме дверей, ящиков и фасадов ящиков. Если вы планируете использовать материал 1/4 дюйма или 1/2 дюйма для спинки шкафа, вам понадобится фанера не менее двух толщин (одна для большинства деталей шкафа, а другая — для спинок).Нет ничего плохого в том, чтобы использовать вместе фанеру толщиной 1/4 и 3/4 дюйма; это просто означает, что вам нужно не забыть заказать и то, и другое.

Этот шкаф предназначен для привинчивания к стене через верхний и нижний гвозди.

Задняя стенка толщиной 1/4 дюйма не обеспечивает достаточного материала для крепления шкафов к стене, поэтому вам придется использовать гвозди. Гвоздодер — это кусок материала толщиной 3/4 дюйма, который обычно кладут за спинку шкафа. Когда вы устанавливаете шкафы, вы забиваете шурупы для гипсокартона через заднюю часть 1/4 дюйма и гвозди в шпильки стены.

Чтобы избежать необходимости в гвоздезабивателях и материалах двух разной толщины, вы можете построить свои шкафы со спинками толщиной 3/4 дюйма. Есть по крайней мере несколько способов сделать это, и самый простой, вероятно, — просто прикрутить спинки на место. Где бы у вас ни был готовый конец, вы можете вставить его в торцевую панель (как показано вверху этой страницы) или использовать так называемую накладную панель . По сути, это дополнительная торцевая панель, которая крепится снаружи шкафа. Вы можете использовать накладную панель на меламиновом шкафу, где вы хотите, чтобы ваши внутренние части совпадали, но вам нужен шпон снаружи.

В большинстве корпусных магазинов на нижние края торцевых панелей и заднюю стенку толщиной 3/4 дюйма наносится кромочная лента (лента ПВХ или деревянный шпон). Если вы не встаете на колени, чтобы попасть внутрь основного шкафа, вы, вероятно, не сможете увидеть низ своего верха. Но кромочная облицовка защищает шпон вашего шкафа или сердцевину ДСП от влаги, поэтому ее рекомендуется использовать.

— Ник Лейранс

Хотите построить свои собственные шкафы. Узнайте, как это сделать, в курсе «Строительство бескаркасных шкафов» популярного университета деревообработки.Вы получите трехмерную анимацию, списки шаблонов и модели SketchUp, которые помогут вам понять все тонкости безрамных шкафов.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Выбор лучшего типа фанеры для шкафов

По мере того, как тенденция к созданию безрамных шкафов в европейском стиле продолжает расти, многие производители шкафов обнаруживают, что композитная фанера, которую они использовали для изготовления шкафов с каркасом, не выполняет свою работу так, как должна.

При бескаркасной конструкции шкафа предпочтение отдается шкафу, в котором используется более толстая и жесткая фанера, чтобы компенсировать отсутствие опорной рамы. Использование такой же более тонкой фанерной конструкции, что и в шкафу с рамой, может привести к тому, что коробка не будет соответствовать стандартам прочности и долговечности клиентов.

Вот почему так много производителей шкафов обращаются к более качественной фанере из твердых пород древесины для своих столярных изделий, а домовладельцы начинают требовать того же. Если вы переходите с рамной конструкции на безрамную, вам понадобится фанера более высокого качества.

Толщина

В традиционных шкафах с лицевой рамкой каркас обеспечивает существенную структурную поддержку. Это позволяет использовать более тонкие и менее поддерживающие материалы во внутренней части шкафа.

Сегодня тенденции и предпочтения меняются, и все больше домовладельцев предпочитают безрамные шкафы, которые требуют другой конструкции шкафа и более прочных материалов.

В то время как фанера для корпусов доступна в размерах от одной восьмой дюйма и выше, многие производители отдают предпочтение внутренним панелям ANSI HP-1 номиналом три четверти дюйма из-за ее поддерживающих свойств.Эти панели можно использовать без крепления или прибивания к задней и боковой стенкам шкафа. В результате получается солидная безрамная корпусная коробка, которую можно повесить прямо на стойку без каких-либо скоб.

Columbia Forest Products производит сотни комбинаций панелей толщиной три четверти дюйма, включая 7-слойную панель с поперечными лентами из твердой древесины и нашу полностью березовую панель Europly Plus®. Мы также производим эти панели толщиной пять восьмых и полдюйма, если вес готовой коробки вызывает беспокойство.

Декоративные виниры

Конструкция корпуса шкафа — это лишь часть уравнения.Вам также понадобится шкаф, который будет соответствовать вашему дизайну. Это означает использование лицевых и задних слоев фанерных панелей, которые придают вашим внутренним и внешним поверхностям, краям и торцевым панелям качественный вид и отделку.

В некоторых случаях вы можете захотеть использовать Europly Plus с его отчетливой, полностью березовой, многослойной кромкой. Сверхтонкие внутренние слои придают готовым краям шкафа особую визуальную привлекательность: отпадает необходимость в обработке кромочной ленты, при которой кромки фанеры остаются открытыми.

Нам нравится этот вид без дверных шкафов и полок.Он также хорошо подходит для шкафов, где вы не хотите использовать кромочную ленту или массивную древесину для покрытия открытого края фанеры.

Для дверей шкафа лицевая сторона из фанеры может придать законченный вид, независимо от того, какой тип фанеры вы выбрали для конструкции коробки.

Линия

Columbia Appalachian Traditions идеально отвечает потребностям в древесине, склеенной по кромке, или в оформлении «под доски». Эта серия предлагает «неизменно противоречивый» вид вашему дизайну и добавляет выразительности дверям, ящикам, фасадам и торцевым панелям.Appalachian Traditions предлагается из березы, клена, дуба, гикори и вишни.

Для таких декоративных элементов, как дверные вставки, панели Columbia из бисера придадут вашему дизайну целостность и характер. Внешний вид бороздчатой ​​канавки может использоваться на специальных подложках (например, на сердечниках из МДФ, склеенных pMDI) с превосходной стабильностью толщины и глубиной бороздок. Columbia может ламинировать выбранную вами декоративную древесину из твердых пород дерева и продеть бусины на ее лицевой стороне, в результате чего образуется выступ из бисера из МДФ.

Ящики

Для ящиков

требуется конструкция, отличная от конструкции ящиков для шкафов, и хотя вы можете использовать лицевую фанеру того же типа для фасадов ящиков, конструкция вашего ящика и облицовка могут отличаться.

Используйте прочную фанеру с минимум 5 слоями по бокам ящика. Боковые стенки ящиков из более дешевого ламинированного ДСП просто не так прочны, что создает вероятность обратного вызова после установки. Боковины ящиков, как правило, должны быть изготовлены из полудюймовой фанеры, а дно ящиков должно быть из четверти-дюймовой фанеры. Columbia позволяет легко создавать качественные и прочные ящики с использованием наших кленовых боковин. Они доступны в стандартной 8-футовой длине и разной ширине, которые можно разрезать.

На каждой стороне ящика есть выемки, позволяющие разместить нижнюю часть ящика на четверть дюйма. Боковые стороны имеют прочную акрилатную эпоксидную смолу, отверждаемую ультрафиолетовым излучением, которая наносится на заводе-изготовителе. Если вы собираете ящики для комодов, ванных комнат или туалетов, то дно ящика можно заменить ароматными кедровыми панелями. Они идеально подходят для клиентов, которым нравится красивый вид и ароматный аромат кедра.

Кривые

Тенденции стиля шкафа отклонились от привычных нам сплошных квадратных линий и конструкции коробчатого шкафа.Сейчас мы видим все больше дизайнов, в которых используются изогнутые островные шкафы и шкафы с носовой частью.

Чтобы добиться такого вида, вам понадобится правильная фанерная подложка. Он должен изгибаться в соответствии с вашими потребностями, но должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать ламинирование и последующее изготовление для окончательного использования на кухне после завершения.

Фанера Radius®

Columbia может помочь удовлетворить эту потребность. Радиус может быть изготовлен с возможностью гибки в направлении длинных или коротких волокон в соответствии с требованиями проекта.Кроме того, он продается без лицевой или оборотной стороны, что дает вам возможность ламинировать или накладывать шпон для достижения желаемого внешнего вида.

Каждая панель доступна с размером волокон 8 на 4 или 4 на 8, что дает вам возможность выбора того, как будет выглядеть законченная кривая, а также длины, необходимой для завершения негабаритных кухонных островов.

Домовладельцы ожидают качества

Домовладельцы, обновляющие свою мебель, ожидают, что недавно установленная мебель прослужит минимум 20–30 лет, прежде чем потребуется замена.Они хотят и ожидают качественной, прочной фанерной коробки для своих шкафов, независимо от того, какой стиль или дизайн они выберут. Доверьтесь Columbia Forest Products и ее партнерам по сбыту в предоставлении фанеры самого высокого качества, чтобы удовлетворить запросы ваших клиентов и получить рекомендации.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы Главная Что нового Новые посетители Видео Библиотека Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажа и специальные предложения -Sign оповещения о продаже Промышленность Новости Деревообработчики Справочник Распиловка Справочник по сушке Wood Doctor Книжный магазин Каталог выставок Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего События Календарь Медиа Комплект Опрос Центр О WOODWEB Что Наши посетители говорят Часто задаваемые вопросы Связаться с WOODWEB Пользовательское соглашение и условия использования Политика конфиденциальности Ссылка на WOODWEB Пригласите друга Стать Участник Войти

Продукт Справочник Каталог продукции (Главная) Алфавитный список компаний Клеи и Крепеж Ассоциации Бизнес Шкафы Компоненты Компьютер Программное обеспечение Черчение Услуги по дизайну Образование Электроника Отделка и Абразивные материалы Лесное хозяйство Ручной инструмент Оборудование -Шкаф Аксессуары -Декоративный -Выдвижной ящик Системы -Петли -Освещение -Панель Установка Job Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и твердые покрытия Пиломатериалы и фанера -Розничная торговля Пиломатериалы & Фанера Машины -Воздух Компрессоры -Акции & Оценка -Скучный Машины -Резьба Машины -Зажимное оборудование -CNC Машины -Комбинация Машины -Coping Машины -Countertop оборудование -Дверь и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование — Станки для изготовления дюбелей -Пыль Коллекция -Нисходящий поток Столы -Рамка Оборудование -Край Повязки -Энергия Производство Оборудование -Палец Фуганки -Финишное Снаряжение -Напольное покрытие Машины -Клей Оборудование -Петля Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазер Механическая обработка -Токарные станки -Материал Обработка -Измерение Оборудование -Разное -Разрезное оборудование -Формователи -Панель Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Начальный Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка Машины -Пиление Машины -Услуга & Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир Оборудование -Древесина Отходы Обращение с отходами Оборудование -Нисходящий поток Столы Молдинги и столярные изделия -Полы -Лестница Корпус Упаковка и транспорт Электроинструменты Планы и публикации Завод Обслуживание и управление Пиление и сушка Поставщики Инструменты -Улучшения и Принадлежности Шпон -Облицовка -Инклейки и Marquetry Токарная обработка дерева

Галереи Проект Галерея Лесопильный завод Галерея Магазин Галерея Shopbuilt Оборудование Галерея Недавние изображения Галерея Форумы Последние Сообщения со всех форумов Клеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Шкаф и установка столярных изделий Столярное дело CAD Коммерческое Сушка печи CNC Сбор пыли, Безопасность и установка Operation Professional Finishing Forestry Professional Furniture Making Laminating and Solid Surfacing Распиловка и Сушка Заводская Оборудование Твердая древесина Механическая обработка Древесина с добавленной стоимостью Обработка Шпон WOODnetWORK

Обмены Последние Сообщения со всех бирж Вакансии и услуги обмена -Job-Gram Пиломатериалы Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос a Пиломатериалы Цитата Машины Обмен -Machinery-Gram -Запрос a Машины Расценки Объявления Обмен База знаний Знания База: поиск или просмотр клея , Склеивание и ламинирование -Клеи и связывающие агенты -Клей и Зажим Оборудование Архитектурное Столярные изделия -На заказ Millwork -Двери и Windows -Полы -Общие -Мельница Установщик -Токарный станок Turning -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Stock Производство Business -Сотрудник Отношения -Оценка — Бухгалтерский учет — Рентабельность -Юридический номер -Маркетинг -Растение Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа Столярное дело -Коммерческий Мебель -Обычай Шкаф Конструкция -Кабинет Конструкция -Кабинет Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Мебель -Магазин Светильники Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD и конструкция -CNC Машины и Техники Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода -General -Материал Обработка -Дерево Отходы Утилизация -Безопасность Оборудование -Hazard Связь Отделка -General Дерево Отделка -Высокий Скорость Производство -Ремонт Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес Изделие Лаборатория Статьи -Дерево Вредители и болезни -Древесина Заготовка -Дерево Посадка -Woodlot Управление Мебель -Пользовательский Мебель -Мебель Типовой проект — Общие положения -Мебель Производство -На открытом воздухе Мебель -Мебель Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление Ламинирование и твердые покрытия — методы изготовления -Материалы -Оборудование Пиломатериалы и фанера — покупка -Хранение -Дерево Идентификация -General Панель Обработка -Общие -Машина Настройка и обслуживание Первичный Обработка -Воздух Сушка Пиломатериалы -Печать Конструкция -Печь Операция -Пиломатериалы Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Урожай Формулы Твердая древесина Обработка -Общие -Настраивать и Техническое обслуживание -Инструмент -Инструмент Шлифовка Шпон -Машины -Обработка и Производство -Техники Дерево Инженерное дело -Общее -Древесина Свойства Деревообработка Разное -Аксессуары -Гибание Wood -Лодка Дом -Лодка Ремонт -Резьба -Музыкальные инструменты -Картина Frames -Инструмент Обслуживание -Деревообработка

Основы построения шкафа для домашних мастеров

Независимо от того, строите ли вы стереофонический шкаф или комод, кухонный шкаф или туалетный столик для ванной, основная конструкция корпуса одинакова.Корпус или предмет мебели состоит из корпуса или корпуса с двумя сторонами: снизу и сверху, сзади и спереди. Передняя часть может содержать ящики, дверцы, полки или их комбинации. Здание кабинета имеет несколько вариаций, которые можно использовать в строительстве.

Каркасную конструкцию можно разделить на три типа: каркасную, рамно-панельную и коробчатую или ящичную. Конструкция с ножками и поручнями встречается на стульях, столах, скамьях, табуретах и ​​на некоторой мебели, например, на сундуках.

Каркасно-панельная конструкция используется для изготовления составных частей многих типов мебели, включая боковые стенки, двери и внутренние сетчатые рамы с пылезащитными панелями, которые используются во многих прекрасных предметах мебели ручной работы.

Конструкция ящика или ящика — это основная конструкция комодов, буфетов, письменных столов и комодов, а также кухонных шкафов и туалетных столиков для ванных комнат.

Самая простая конструкция корпуса — ящик из фанеры. Это может быть фанера из хвойных или твердых пород дерева, их можно красить или окрашивать и покрывать лаком. ДСП, отделанная с одной или двух сторон, является обычным материалом для строительства некоторых шкафов. Корпус также может быть изготовлен из цельного дерева, но в наши дни цельная древесина используется только для небольших предметов или для очень изысканной мебели.

Самая простая мебель — это коробчатая конструкция, например кухонный шкаф. Показаны типичные строительные размеры основания кухонного шкафа с нанесенной облицовкой.

Конструкция корпуса кухонного шкафа

Как верхний, так и нижний шкафы имеют одинаковые основные конструктивные особенности. На нижнем шкафу первый шаг — разрезать две стороны. Кстати, вы можете построить собственный кухонный шкаф, который впишется в любое пространство, а не отдельные небольшие секции, соединенные, как в покупных шкафах.Или вы можете создать более мелкие отряды и присоединиться к ним таким же образом. Если сторона должна быть прикрыта у стены, эта сторона может быть сделана из более экономичной фанеры. Открытая сторона должна быть вырезана из хорошей фанеры с твердой или мягкой древесной поверхностью.

Типичная конструкция верхнего кухонного шкафа с нанесенной облицовкой.

Ниже приводится простейший метод строительства с использованием клея и финишных гвоздей, которые затем устанавливаются под поверхностью, а отверстия заполняются шпатлевкой для дерева.Вырежьте паз размером 1/4 на 1/4 дюйма на внутреннем заднем крае каждой боковой детали спинки шкафа. В большинстве шкафов нижняя полка приподнята над полом, чтобы освободить пространство для пальцев ног или доску для ног. Найдите положение дна на боковых частях и отметьте прорези в откидной доске на каждой стороне шкафа. Отрежьте с помощью сабельной пилы.

В большинстве случаев нижняя передняя облицовка имеет ширину 1 дюйм, что позволяет выступу на 1/4 дюйма выступать вниз в пространство для пальцев ног. Отметьте это место, а затем с помощью столярного квадрата отметьте линию дна.Обрежьте нижнюю часть на 1/4 дюйма уже, чем стороны, а затем закрепите нижнюю часть на месте с помощью клея и обработайте гвозди, убедившись, что она совмещена с квадратиками. Установите планку для гвоздей в верхней части спинки. Обрежьте его, чтобы он поместился между двумя сторонами, и закрепите на месте с помощью клея и закончите ногти. Отрежьте спинку до нужного размера из 1/4-дюймовой фанеры или ДВП и, положив футляр лицевой стороной вниз, положите спинку на место. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что корпус квадратный, а затем закрепите заднюю часть скобами 1/2 дюйма и пневматическим гвоздезабивателем или гвоздями с покрытием 3/4 дюйма.

Первый шаг — собрать базовую коробку, в данном случае из фанеры, с помощью клея и шурупов или гвоздей.

Сначала обрежьте боковые грани. Нанесите клей на край корпуса.

Поверните корпус вертикально, и вы готовы к установке облицовки. Вырежьте и установите любые разделители полок. Самый простой способ, особенно для дверей внахлест, — это наклеить на кромки фанеры ленту из шпона. Однако сначала эти края необходимо отшлифовать до гладкости. Более традиционный метод — наклеить отдельные защитные полосы на передние края корпуса.Обычно они плотно прилегают к внешним краям корпуса, но перекрывают внутренние края.

Сначала обрежьте две боковые кожухи, совместив их заподлицо с верхним концом сторон и нижним краем пространства для пальцев. Закрепите их на месте с помощью клея и гвоздей №6. Затем отрежьте нижнюю облицовку, чтобы она поместилась между двумя боковыми гранями, обеспечивая правильную ширину, соответствующую верхнему краю нижней полки и нижним краям межпальцевых промежутков по бокам. Чтобы отрезать по длине, отрежьте один конец гладким и квадратным, затем удерживайте его на месте и острым карандашом отметьте длину.Отрежьте детали квадратной формы с помощью пилы с мелкими зубьями. Приклейте на место и прикрепите гвоздями № 6 к нижнему краю корпуса. Используйте гвозди № 8 через боковые стороны в стороны, чтобы закрепить их на месте. Обрежьте верхнюю облицовку таким же образом, надорвав по ширине, а затем по длине. Края всех облицовочных машин должны быть гладкими.

Выровняйте облицовку заподлицо с краем корпуса и закрепите на месте гвоздями.

Установите шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева.

Затем измерьте верхнюю облицовку, чтобы она точно вошла между двумя боковыми гранями.

В этом случае верхняя облицовка крепится между двумя боковыми облицовками с помощью клея и финишных гвоздей № 8 через края боковых облицовок в торцы верхней облицовки. Если в шкафу есть ящики, вырежьте фаски и установите таким же образом. Обрежьте дверцу и перегородки ящика, чтобы они поместились между нижней облицовкой ящика или облицовочными элементами и верхней или нижней облицовкой по мере необходимости. Их можно закрепить на месте самозакручивающимися шурупами с потайной головкой в ​​отверстиях с потайной головкой, с помощью клея и гвоздей или клеевых блоков с тыльной стороны.Деревянные планки 3/4 на 1 1/2 дюйма прикрепляются внутри спереди и сзади, а также по бокам вверху для фиксации столешницы на месте.

Используйте пилу с мелкими зубьями и сделайте квадратный надрез, чтобы в стыке не осталось отверстий.

Прибейте верхнюю облицовочную пластину на место, а затем таким же образом установите нижнюю облицовочную пластину.

Установите разделительные решетки таким же образом.

Закрепите концы облицовочных элементов чистовыми гвоздями № 8 через их сопрягаемые облицовочные элементы.

На этом этапе нижняя часть шкафа готова к установке. Если для раковины необходимо установить водопровод и электрические соединения для удаления отходов, измерьте и вырежьте отверстия на этом этапе. Затем установите шкаф на место. Шкаф должен быть ровным во всех направлениях. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы определить уровень, и деревянную черепицу в качестве прокладок, чтобы обеспечить ровную единицу. Найдите стойки в стене и закрепите шкаф на месте винтами через заднюю верхнюю планку с гвоздями. Заднюю стенку шкафа также можно прикрепить к стене с помощью шурупов в шпильки.Соберите столешницу и установите.

Верхние шкафы сконструированы таким же образом, с использованием коробок или коробок для боковых сторон, дна и верхней части из фанеры толщиной 3/4 дюйма. В этом случае по бокам, сверху и снизу есть прорези размером 1/4 на 1/4 дюйма по внутренним краям для фанеры или спинки из ДВП. Таким же образом вырезаются и устанавливаются облицовки. Верхние шкафы крепятся к стене с помощью планки гвоздя вверху и через заднюю часть в стойки, а также винтами через заднюю часть в стойки.Самодельные домкраты размером 2 на 4 с клиньями из черепицы можно использовать, чтобы временно удерживать верхнюю часть корпуса в нужном положении и помочь выровнять и вертикально закрепить ее до тех пор, пока вы не сможете надежно закрепить ее на месте.

Установите гвозди немного ниже поверхности.

Затем заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева.

Вертикальные фасовочные машины часто крепятся винтами с зенковкой с внутренней стороны.

Более сложная форма конструкции включает создание облицовочного каркаса из пазов и шипов.Затем передняя облицовочная рамка прикрепляется к боковым сторонам корпуса, сверху и снизу с помощью клеевых блоков и шурупов с потайной головкой изнутри или с помощью клея и бисквитных соединений. Это полностью устраняет отверстия от гвоздей, которые необходимо заполнить, и является лучшим методом для прекрасных мебельных ящиков.

Прекрасная мебель часто состоит из ящика с собранной лицевой рамкой, закрепленной на переднем крае ящика. Скошенные углы дополняют прекрасную конструкцию.

Другая форма конструкции — перила с панелями.Опоры-перила собираются с помощью шип-пазов или дюбелей. Панели держатся в рамах.

Каркасно-панельное строительство

В этом типе конструкции угловые стойки узла, которые также могут быть монтажными ножками, снабжены панелями. Каркас состоит из реек и стоек, скрепленных между собой пазом и шипами или дюбелями. Угловые стойки или стойки могут иметь шпунт или шпунт для установки панелей, или панели могут удерживаться на месте дюбелями или бисквитами.Это очень популярный метод создания небольших сундуков и столов, а также более крупных предметов изысканной мебели. Панель может быть изготовлена ​​из более тонкого или более толстого материала, имеющего форму по краям.

Внутреннее обрамление встроенной и простой мебели может состоять из стеллажей с регулируемыми деревянными полками или деревянных планок для поддержки постоянно установленных полок. Ящики могут использовать металлические раздвижные системы. Однако для красивой мебели и мебели внутренняя конструкция так же важна, как и внешняя, потому что внутреннее обрамление не только обеспечивает ящики и полки, но и обеспечивает прочность.Ящики часто поддерживаются внутренними деревянными перегородками, называемыми сетчатыми рамами. Можно использовать твердый приклад или фанеру, но они значительно увеличивают вес. Обычно используются открытые рамки. Если рамы оснащены тонкими деревянными панелями, их называют пылезащитными панелями. Пылезащитные панели и сетчатые рамы — знак качественной мебели. Их всегда используют на письменных столах или в бюро с запирающимися ящиками; в противном случае вы можете снять верхний ящик и попасть в содержимое ящика под ним.

Во многих прекрасных мебельных конструкциях используются сетчатые рамы с пылезащитными панелями между ящиками.

Эти рамы обычно собираются с шипами и шипами, а также с шипами для тонких деревянных панелей. Рамки полотна можно удерживать на месте с помощью клея и гвоздей или шурупов. Чаще всего рамы устанавливаются в рамы или дадо по бокам корпуса, а клеевые блоки используются для поддержки деталей рамы сзади. Хотя выступы на боковых сторонах корпуса могут быть на всю толщину деталей рамы, лучше всего зарубить края рамы и вырезать более узкое шовное соединение, чтобы обеспечить большую поверхность склеивания и более прочное соединение.Соединение типа «ласточкин хвост» — самое прочное для данного типа агрегатов; однако рамы должны входить спереди. При использовании рамно-панельной конструкции и для боковых сторон корпуса, перемычка может быть оснащена заглушками врезными шипами.

Если передний край рамы также должен выступать в качестве лицевой стороны ящика, он покрывается древесиной твердых пород, чтобы соответствовать внешнему виду проекта. В противном случае рама будет скрыта за фасадами ящиков. Если рамы длинные, как у буфетов, они должны иметь средний поддерживающий рельс или даже два поддерживающих рельса, если это необходимо.

Двери и ящики

Двери и ящики могут быть внахлест, выступ или заподлицо. Двери и ящики внахлест открывают всю толщину фасада. Их часто используют на кухонных шкафчиках «евро» и на туалетных столиках. Двери и ящики с выступами обычно имеют выступы или пазы размером 3/8 на 3 дюйма по всем краям. Это позволяет использовать петли с выступом 3/8 дюйма для установки дверей. Двери и ящики заподлицо с фасадами заподлицо с облицовкой корпуса. Они требуют большой осторожности при строительстве и установке.Двери заподлицо не закрывают шкаф, а также перекрывают дверцы с выступом.

Показаны распространенные примеры дверей.

Дверные фасады могут быть из массива дерева или фанеры толщиной 3/4 дюйма. Внешние края могут быть оставлены квадратными на дверях с перекрытием, но обычно закруглены на дверях с выступом. Ящики обычно изготавливаются из массива дерева, иногда из фанеры.

Мебель изящных материалов, однако, часто использует рамно-панельную конструкцию дверей, а иногда и ящиков. Или ящики могут быть из массива дерева с фасонными фасадами.Каркасно-панельные двери состоят из двух стоек, называемых стойками, и двух горизонтальных частей, называемых рельсами. У некоторых дверей также есть третья горизонтальная деталь, или поперечная перекладина, посередине. Детали рамы имеют вырезанные по внутренним краям пайетки для панелей. Или можно вырезать шпунт вдоль внутренних краев рамы, и в этом случае панель удерживается на месте с помощью формования. Внутренний край рамки называется «прилипанием». Ее можно оставить плоской или фигурной, либо снабдить прикрепленной декоративной лепкой. Формованная накладка увеличивает прочность каркасной конструкции.

Двери рамно-панельные могут изготавливаться несколькими способами. Самый простой — вырезать полоски на деталях рамы, затем закрепить дюбелями и склеить части рамы вместе, вставляя панель на место, когда вы собираете рамы. Либо каркас может быть собран с шипом и шипом. Однако лучший метод — использовать фрезер или формирователь для создания фигурных наклеек. Это создает фасонный шов и обеспечивает большую поверхность клея, а также декоративный край рамки.

Панели, вставленные в рамы, могут быть тонкими фанерными панелями или массивными деревянными панелями с профилированными краями.Верх рамы и панели можно оставить прямыми, или арочную панель и верхнюю направляющую можно создать на формовочном станке или с помощью фрезерного станка.

Создание краснодеревщика, будь то кухонный гарнитур или прекрасный предмет мебели, — занятие стоящее. Начните с простой конструкции коробки и продвигайтесь к более сложной конструкции по мере накопления опыта и инструментов.

Двери и каркасно-панельные конструкции часто состоят из профилированных бортов и овальных кромок с плоскими или фасонными панелями.Их можно отрезать фрезером или формирователем.

---

Рекомендуемые статьи

Фанера

и шкафы из ДСП

Стоят ли фанерные шкафы лишних денег?

Как продавец шкафов, меня спрашивают о шкафах из фанеры и ДСП почти ежедневно. В ваших шкафах есть фанерные ящики? Фанера — ваш стандарт? Фанера прочнее ДСП? Однако есть один вопрос, который никто никогда не задает.Стоит ли переоборудовать шкафы в фанерные ящики дополнительных денег? Мой ответ, как продавец шкафов, профессиональный плотник и лоббист высококачественной обработки дерева, может вас удивить. Ответ с одной большой гигантской звездочкой для бескаркасных шкафов (которую я объясню позже) — нет. В большинстве ситуаций фанерные шкафы не стоят лишних денег.

Получите бесплатное предложение по кабинету

Да, фанера прочнее ДСП

Нет никаких сомнений в том, что большинство шкафов из фанеры прочнее, чем большинство шкафов из ДСП .Существует бесчисленное количество статей, видео и отзывов, демонстрирующих преимущества фанеры перед ДСП. Я здесь не для того, чтобы оспаривать этот факт. В большинстве этих дискуссий упускается из виду то, что большинство преимуществ фанеры просто неприменимы в большинстве ситуаций в кухонных шкафах.

Методы строительства и монтажа важнее прочности материала

Если ваши шкафы хорошо сконструированы и правильно установлены , они станут одной сплошной неотъемлемой частью вашего дома.Фактически, подавляющее большинство домовладельцев даже не заметят разницы между шкафами из фанеры и ДСП после установки . Важно то, как эти шкафы построены и как они установлены. Стяжки с двутавровыми балками и глубокая интеграция дадо гораздо важнее прочности доски. Вы можете купить кухонные шкафы из цельного дерева, но если части не соединены правильно, не имеет значения, из чего они сделаны. Более подробную информацию см. В наших стандартах на конструкцию шкафов и руководстве по установке.

Нет, фанерные шкафы не нужны. Действительно.

Наиболее частое беспокойство, которое я вижу при сравнении шкафов из фанеры и ДСП , заключается в том, что шкафы из ДСП будут разбухать, если их погрузить в воду. Верное заявление. Вот еще одно верное утверждение. Если ваши кухонные шкафы погрузятся в воду, вам не повезет, независимо от того, из чего они сделаны. Наличие фанерных шкафов не спасет вашу кухню от наводнения, сильной утечки воды или любой другой катастрофической ситуации, в которой преимущества фанеры над частицами действительно вступят в игру, потому что знаете что? Если ваша кухня затоплена, ваш пол испорчен, ваш гипсокартон испорчен, и ваши драгоценные фанерные шкафы также испорчены.Так зачем платить за апгрейд на 10-20% больше?

Фанерные шкафы там, где это важно

Вы можете получить все необходимое из фанерных конструкций в кухонных шкафах без дополнительных затрат на все фанерные конструкции. На каждой кухне есть два места, где я рекомендую фанеру. Открытые торцы и тумбы под раковиной. В New Leaf мы встраиваем фанерные основания раковины и фанерные концы в каждую кухню, которую мы проектируем, независимо от того, просите вы об этом или нет.

Шкаф под раковину из фанеры

Напольный шкаф для раковины (или основания) — единственные кухонные шкафы, которые, скорее всего, будут подвергаться незначительному воздействию воды, например, негерметичной сливной трубе или разливу чистящей бутылки, что может вызвать более заметные повреждения шкафа из ДСП чем шкаф из фанеры . Переоборудовав только этот шкаф до фанеры, а не весь заказ, вы можете сэкономить тысячи долларов. Мы также предлагаем коврик для раковины заводской резки, который вмещает почти галлон воды в среднем 36-дюймовом основании для раковины.*

Законченные концы заподлицо

Еще одна вещь, которую наши дизайнеры кухонь делают в New Leaf Cabinets & Counters в качестве стандартной практики, — это модернизировать любую открытую торцевую панель шкафа до так называемой отделки заподлицо. Другие производители шкафов могут называть это мебельным гарнитуром. Это означает, что мы возьмем ту одну боковую панель, которая находится в конце пробега и, следовательно, подвержена большему количеству трафика и имеет гораздо больший потенциал для ударов и синяков, и модернизируем ее до ¾ ”фанеры, которая будет интегрирована лицевую рамку и нанесите соответствующую отделку на заводе.Многие продавцы шкафов просто попросят своих установщиков нанести ¼-дюймовую «обшивку», обычно сделанную из МДФ, на боковую часть шкафа. Это то, что я видел много раз, и, на мой взгляд, это отличает хорошего кухонного дизайнера от отличного кухонного дизайнера. Люди тратят дополнительные 10, 15 или даже 20% на модернизацию шкафов из фанеры, но вместо того, чтобы иметь фанерный конец заподлицо, они используют обшивку шкафа из МДФ для отделки открытых сторон шкафов. Это означает, что в конце дня они потратили кучу ненужных денег на модернизацию всех своих шкафов до фанерных ящиков только для того, чтобы получить что-то еще более уязвимое, чем ДСП, в наиболее уязвимых местах.

Исключение для бескаркасных шкафов

Как я уже упоминал в начале, есть одно огромное исключение из всех замечаний, которые я сделал выше относительно фанеры и шкафа из ДСП . Безрамные шкафы всегда следует модернизировать до конструкции из фанеры , когда позволяет бюджет. В традиционных шкафах с лицевой рамой дверные петли и направляющие ящиков устанавливаются в лицевую раму шкафа, а не в коробку шкафа.Лицевая рама шкафа изготовлена ​​из любых выбранных вами пород (клен, вишня, дуб и т. Д.). Скорее всего, этот материал — древесина твердых пород, которая чрезвычайно прочна и долговечна и более чем способна поддерживать ваши двери и ящики. Это верно для всех типов традиционных шкафов с рамой, включая половину наложения, полную накладку или вставку.

В бескаркасных шкафах, также называемых краснодеревщиками в европейском стиле, нет лицевой рамы, поэтому петли и направляющие ящиков устанавливаются сбоку корпуса шкафа.

Что может случиться и случается довольно часто, так это потому, что дверцы шкафа подвешены на петлях, которые привинчиваются только к корпусу шкафа, толщина которого не превышает дюйма. Винт может фактически вытащить часть коробки шкафа, когда он ДСП. Если вы выбираете безрамный шкаф или шкаф в европейском стиле, настоятельно рекомендую перейти на фанерную конструкцию.

ДСП является стандартом большинства по размеру

Подавляющее большинство крупных и мелких производителей краснодеревщиков используют древесностружечные плиты или аналогичные разновидности инженерной фанеры, такие как мебельная плита, МДФ или меламин, в качестве стандарта для ящиков для шкафов.На это есть несколько причин. Большинство людей думают, что главная причина — стоимость. Хотя стоимость является важным фактором, это не главная причина. Основная причина, по которой подавляющее большинство производителей столярных изделий используют древесно-стружечную плиту, заключается в том, что она неизменно сохраняет точные размеры по всему листу, что упрощает работу в плотно прилегающих областях, таких как строительство шкафов.

Итог

Суть в том, что если вы покупаете шкафы, вам нужно проконсультироваться со специалистом, прежде чем принимать решение.Маленькие дилеры, работающие по принципу «мама и папа», которые строили, продавали и устанавливали шкафы в течение многих лет, будут предлагать огромные преимущества по сравнению с крупными коробочными магазинами с высокой текучестью кротко обученных «дизайнеров» и монтажников, нанятых субподрядчиками.

Приходите в New Leaf для получения бесплатной консультации по первоначальному дизайну уже сегодня!

* Коврики вмещают 6 литров на квадратный метр или 0,158 галлона на квадратный фут мата

---

Шкафы из фанеры и ДСП Комментарии

ЧАСТИЦ ПРОТИВ ФАНЕРА
Выражаясь как «кротко обученный дизайнер из большого магазина коробок» (LOL)… Большое спасибо за информацию !! Он был очень информативным и ответил на все мои вопросы. Очень хорошо написано и заставило меня несколько раз громко хихикнуть !!
08.09.2019 — DONNA CHANCE` из MECHANICSBURG, PA

Ницца
Хорошо написанная статья! Я также почти уверен, что Элисон не из Балтимора, штат Мэриленд. Просто говорю;)
14.03.2019 — Томас из Whocares, UT

ДСП на основе волокон пшеничной соломы
Привет, спасибо за вашу профессиональную и техническую статью о фанерной плите VS ДСП, используемой в производстве кабин.Американская фанера почти импортирована из Китая, качество фанеры зависит от многих условий, таких как деревянные детали и техническая подготовка рабочих. США импортировали меньше древесностружечных плит из Китая, но использовали древесно-стружечные плиты производства США. Я не думаю, что блоард, производимый на заводах США, по качеству лучше, чем в Китае. Чаще всего мы используем ДСП при изготовлении шкафов и шкафов. Существует также новый материал, изготовленный из соломенного волокна пшеницы и адгезива P-MDI, на 100% не содержащий формальдегид, что обеспечивает более низкую эмиссию формальдегида и большую прочность.Почему? Восковый слой на поверхности соломы имеет естественные водоотталкивающие свойства, аналогичные парафину.
MDI — это производственный материал для водонепроницаемого покрытия и герметика, формирование волокон комбинированной структуры в воде не ухудшается, поэтому соломенный картон Wanhua может сохранять хорошую прочность и целостность при впитывании воды или влаги. Влагостойкость и скорость восстановления лучше, чем у традиционных деревянных панелей. MDI используется в автомобильной промышленности для изготовления бамперов, тормозных колодок и амортизаторов.
Это связано с тем, что MDI имеет чрезвычайно высокую прочность связывания.
После термохимической реакции волокна оно образует стабильную полимерную форму, поэтому панели не будут разрушаться из-за разложения смолы во время использования.
Этот продукт продавался в Китае в течение 12 лет, сейчас очень популярен, но мы не знакомы с ним. Одна из причин заключается в том, что Северная Америка производила пшеничный картон в 1995-2002 годах, но не удалось, большинство дистрибьюторов теряют к нему доверие, а другая причина. Наша компания ориентирована на внутренний рынок Китая, не имеет зарубежного маркетинга, ей не хватает узнаваемости продукта.Мы посещаем выставку IWF в 2018 году в августе. Большинство клиентов не знакомы с этим, теперь торговая война между Китаем и США может способствовать продвижению соломенного картона в США. Однако это очень перспективный и многообещающий продукт, надеюсь, вы его не пропустите. Более подробную информацию вы можете найти на веб-сайте www.wanhuaboard.com или связавшись с [email protected]
29.09.2018 — Элисон из Балтимора, Мэриленд

ДСП
Здравствуйте, я благодарю вас за понимание того, насколько важно, чтобы основание раковины было изготовлено из фанеры.. а не дешевую штуку под названием ДСП! Боже мой, я вижу так много крупных производителей шкафов, которые делают большую часть своих оснований для раковин из ДСП! Я полагаю, они просто не понимают, что происходит, когда вы смешиваете этот шкаф с водой, да?, И какой другой шкаф подвергается воздействию воды большую часть времени? .. ОСНОВАНИЕ РАКОВИНЫ! .. LOL. Что касается использования его почти повсюду?, Извините, но мне это не подходит. Я не буду называть названия кухонных шкафов, пришедших с завода в полную развалину?!, Но скажу вот что !.у них были винтовые опорные плиты, сделанные из ДСП на задней верхней части и задней нижней части .. ТОЛЬКО 2 ДЮЙМА В ШИРИНУ И 1/2 ТОЛЩИНЫ!? Это был настенный шкаф высотой 30 дюймов, длиной 42 дюйма, он собирался будь моим шкафом для тарелок, ВЫ МОЖЕТЕ УГАДАТЬ, ЧТО БУДЕТ, КОГДА Я ДОБАВИЛ В НУ ВСЕ СВОИ Тарелки? .. LOL. еще одна вещь, которую они сделали очень неправильно, ГОРЯЧИЙ КЛЕЙ !!! и много его на всех стыках, угадайте, как долго он продержится на стене?! .. lol. Я сертифицированный краснодеревщик по профессии, я больше не строю их, но я знаю правильный способ их изготовления, а изготовление оснований для раковины из фанеры — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ!, Так что..i воздаст вам должное за понимание этой части :-). в моем мире, я не думаю, что ДСП достаточно прочная?, долговечная? и очень дешевая? не гвоздь хорош, не очень хорошо держит стыки? (если это не прикручено или прибито?) (чего вы никогда не увидите в больших коробочных магазинах!). большинство современных шкафов сделаны из ДСП, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ ДО ФАНЕРА? И, как вы отметили, да, это поднимает цену! Но … спросите себя, не могли бы вы рискнуть, если шкаф упадет? со стены из ДСП? или вы бы поставили на настенный шкаф из фанеры? Я ЗНАЮ, ЧТО МОЙ ВЫБОР БУДЕТ!.
12.08.2017 — ALAN605 из северной маленькой скалы, AR

Как построить ящики для шкафов • Пчелиная матка Dos

Один из самых простых и в то же время самых страшных способов сделать своими руками шкаф-коробки. Существует так много разных техник, которые используются для создания шкафов, и у каждого строителя будут свои предпочтения. Мне часто задают вопросы о выбранном мной методе. Итак, сегодня я собираюсь рассмотреть два наиболее распространенных способа создания простых шкафных ящиков как для верхнего, так и для нижнего шкафов.Обещаю, сделать их действительно несложно. Так что прыгайте прямо и попробуйте сами!

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Как собрать шкафы-боксы…

(Фото ArchiBlox)

Прежде чем мы начнем, я подумал, что приложу сюда это фото.Мне он нравится, потому что он показывает простые коробки без рамок или дверей, что позволяет нам видеть только голые кости шкафа.

Если присмотреться, можно даже увидеть, где расположены винты по бокам и сзади. (Просто к сведению — в этой статье будет показано, как создавать коробки — без рамок. В этом посте мы не будем вдаваться в рамки для лица или отделку).

Тем не менее, давайте сначала рассмотрим основные инструменты для создания шкафа. Для изготовления шкафной коробки вам потребуется:

• Фанера 1/2 или 3/4 дюйма.Береза ​​корпусного сорта типична и ее можно найти во всех больших коробочных магазинах. Толщина 1/2 дюйма также типична, но я иногда использую 3/4 дюйма (особенно для бескаркасных шкафов).
• Фанера 1/8 дюйма для задней части шкафов (Примечание — это распространенный метод сборки шкафов. Обычно я использую древесину одинаковой толщины для всех сторон просто потому, что мне нравится прочная спинка. используйте 1/8 ″ на спине, если я делаю большое количество и хочу сэкономить деньги. Любой из них подходит, и я объясню оба способа ниже)
• Дрель / отвертка с соответствующими битами.
• Зажимное приспособление Kreg для карманного отверстия * и винты для карманного отверстия — мой предпочтительный метод. (подробнее о них можно прочитать здесь). Типичный метод — использовать скобу или пистолет для гвоздей. Я объясню и это.
• квадрат
• рулетка
• настольная пила (вы можете обойтись, если в магазине вырежете ваши части за вас, в зависимости от других доступных вам инструментов).
• фрезерный станок (опция) для быстрой и точной обработки канавок. Используйте как альтернативу выполнению дадо на настольной пиле.

(Чтобы увидеть мои рекомендуемые инструменты для мастерской, перейдите в My Amazon Store . Все, что на выставке, — это предметы, которые мне нравятся и отлично подходят для начинающих).

Как построить шкафы для стен — общий метод

Стандартные навесные шкафы будут иметь глубину 12 дюймов. Так что отрежьте стороны на 12 дюймов на необходимую вам высоту, а верхнюю и нижнюю части следует вырезать на 12 дюймов глубиной на необходимую вам ширину.

Если вы добавляете рамки лица, учтите эту толщину. Например, если я добавляю толщину лицевой рамы в 1 дюйм, я разрезаю свою фанеру до конечной глубины 11 1/4 дюйма.

На изображении выше показана обычная конструкция шкафа. Паз дадо помещается внизу примерно на 1-2 дюйма от нижнего края.

Другой паз для дадо расположен на таком же расстоянии от верхнего края. (Свободное пространство сверху и снизу достаточно для того, чтобы можно было прикрепить лицевую рамку с правильным выступом. Это также обеспечивает пространство, чтобы спрятаться под освещением шкафа. Для шкафов без лицевых рамок вы захотите разместить полки заподлицо с верхом и низом ().

Приклейте и прибейте или прикрутите верхнюю и нижнюю полки на место, убедившись, что они имеют квадратную форму.

Затем поместите подложку 1/8 дюйма на заднюю часть и закрепите винтом / гвоздем.

Наконец, добавьте полосу фанеры корпуса через заднюю часть. (На моих изображениях показано 3/4 дюйма, но если вы используете фанеру 1/2 дюйма, это то, что вы также будете использовать здесь). Эта полоса будет служить в качестве планки, через которую можно ввинтить при подвешивании шкафа.

Мой метод…

Хорошо, теперь, когда я рассмотрел конструкцию стандартного навесного шкафа, я хочу показать вам, как я создаю свои собственные шкафы.

Это не сильно отличается, но я чувствую, что они лучше сконструированы. Однако, если вы выберете другой путь, вы все равно получите коробку хорошего качества.

На изображении выше у меня есть стандартный навесной шкаф (урезанный), который был построен кем-то другим. Я хотел добавить над ним многоуровневый шкаф. Итак, это хорошая демонстрация разницы в спинах.

Вы можете видеть, что нижний шкаф имеет спинку 1/8 дюйма и полосу для шипов вдоль спины. Вы также можете увидеть, что верхняя полка прикреплена скобами (по карандашной линии).

Мой шкаф (верхний) имеет прочную спинку, и все прикручено винтами с отверстиями для карманов. Позже все это будет закрыто боковой панелью, но вы можете видеть, что твердая спинка позволит мне прикрепить ее к стеновым стойкам в любом месте спины.

Различия в цвете шкафов обусловлены разными породами дерева. Дно — чистое покрытие на клене, а у меня — чистое покрытие на березе. Поскольку двери будут подниматься вверх, никто никогда не узнает, что интерьер немного отличается.

Теперь, когда я показал вам реальный пример различий, давайте рассмотрим конструкцию. Помните, что он немного отличается от 1-го набора инструкций.

Я до сих пор делаю паз для верхней и нижней полок. Затем просверливаю карманы по задним краям сторон. (отверстия будут на внешней стороне шкафа). Затем я прикрепляю заднюю часть с помощью винтов с отверстиями для карманов.

Затем я просверливаю отверстия для карманов в верхней части верхней полки и в нижней части нижней полки (не показано на изображении).Как только полки сдвинуты на место, я прикрепляю их к задней и боковым сторонам с помощью винтов с отверстиями для карманов. Вот и все. Очень просто!

Как построить базовые шкафы — мой метод

Все базовые кухонные шкафы имеют стандартный размер 24 дюйма в глубину и 34 дюйма в высоту, если они не изготовлены на заказ. Шкафы для ванных комнат обычно имеют глубину 20 дюймов. (не забудьте учесть рамки лица, если они будут добавлены).

Удар ногой (при желании) должен быть примерно 4 дюйма в высоту и примерно 3 дюйма в глубину.Однако их можно изменить по своему усмотрению или полностью исключить.

Установите канавку чуть выше носка (4 дюйма снизу). Паз наверху нам не понадобится, потому что мы не будем добавлять верхнюю полку.

Снова просверлите отверстия для карманов вдоль задней кромки сторон и прикрепите заднюю часть с помощью винтов для отверстий для карманов. Обязательно проверьте, что он квадратный. Вы заметите, что я снова использую ту же толщину для спины.

Вдоль верхнего переднего и заднего краев поместите полосу фанеры толщиной 4 дюйма.Используйте приспособление для карманного отверстия и винты, чтобы прикрепить его. Они служат для поддержки и помогают сохранить квадратную форму коробки. Итак, еще раз проверьте квадрат.

Затем просверлите отверстия для карманов в нижней части нижней полки по краям, которые будут обращены к бокам и копии назад.

Наконец, сдвиньте нижнюю полку на место и прикрепите ее сзади и по бокам. Винты следует спрятать на дне шкафа.

Шкафы настройки

Теперь, когда вы понимаете основы создания простого шкафа, вы можете перейти к настройке ваших сборок в соответствии с вашими потребностями.

Возможно, вы захотите добавить несколько ящиков и дверок. Стиль двери, который вы выберете, будет тем, что придаст вашим шкафам индивидуальность.

В настоящее время дверцы вибрационного типа являются самым популярным типом дверей для шкафов. Вы можете увидеть, как построить дверцы вибратора здесь. К вашему сведению — это двери, которые я добавляю к стекам в прачечной сверху.

Возможно, вы захотите сделать полки вашего шкафа регулируемыми. Это позволит вам при необходимости добавлять больше полок, перемещать полки вверх и вниз, чтобы они лучше подходили друг к другу, и легко вносить изменения в будущем.

мои кухонные шкафы

Как только вы начнете создавать свои собственные шкафы, вы действительно сможете превратить их в дизайнерский набор качества. Просто взглянув на мою кухню, можно увидеть некоторые вещи, которые я сделал, чтобы сделать кухню своей собственной.

Я добавил выемки вместо заглушек. Затем превратили эти выдвижные ящики в хранилище для специй с одной стороны и ящик для ножей / разделочной доски — с другой.

Я также сделал органайзеры для ящиков для посуды для всех своих ящиков. Это довольно легко сделать, и это впечатляет людей, когда они впервые их замечают.

Последние мысли…

Надеюсь, эти эскизы помогли вам лучше понять конструкцию шкафов-ящиков. Скоро мы перейдем к рамкам для лица и финишу. 🙂

ДСП

и фанерные шкафы

Эти шкафы для кухни или ванной отлично смотрятся снаружи, но как насчет их внутренней структуры? Имеет ли значение, из ДСП они или из фанеры?

В целом ящики для шкафов для кухни и ванной, полностью изготовленные из фанеры, прочнее, долговечнее и удерживают фанеру лучше, чем ящики для шкафов из ДСП.Если все остальные факторы равны, лучше всего подойдут фанерные шкафы. Но, учитывая другие факторы, такие как стоимость и доступность, ящики из ДСП могут быть разумным выбором.

Анатомия шкафов

Шкафы для кухни и ванной можно разделить на два основных элемента: ящики и фасады. Дополнительные детали включают боковые панели, стойки и поручни.

Ящики для шкафов

Ящики — это сердце систем шкафов. Коробки тоже взаимозаменяемые. Например, производитель шкафа может предложить только один 36-дюймовый базовый шкаф.Но в соответствии с вашими дизайнерскими пожеланиями к этому основному шкафу можно прикрепить любое количество дверок и фасадов ящиков.

Например, основание кухонного шкафа без дверей, приспособлений или столешницы — это коробка. Навесной кухонный шкаф (тип шкафа, который вешается на стену), лишенный приспособлений и дверей, также является коробкой.

Фасады шкафа

Другое дело — фасады шкафов. Двери и фасады ящиков — это декоративная облицовка, которую вы видите, часть, которая беспокоит большинство людей.

Распространенными стилями фасадов являются шейкер и плита, а популярные виды фанерованной древесины — вишня или дуб. Под лицевой панелью из твердой древесины находится фанерная основа.

Боковые панели, стойки и направляющие

Другими взаимозаменяемыми элементами являются декоративные шпонированные боковые панели, которые обычно сочетаются с облицованными фасадами. Для шкафов с каркасом открытые вертикальные стойки (вертикальные секции) и направляющие (горизонтальные секции) могут быть облицованы шпоном или могут быть выполнены из массива твердых пород дерева.

ДСП vs.Шкафы фанерные

Ящики для шкафов являются конструктивными и поэтому должны быть прочными. И здесь в игру вступают ДСП и фанера.

Шкафы из ДСП

Минусы

• Повреждено влагой

• Тяжелая

• Может деформироваться со временем

ДСП, также называемая древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ), будет стабильной, пока она остается сухой и не подвергается чрезмерным нагрузкам.

Пока он остается облицованным деревом или термопленкой, он может служить долгие годы. МДФ часто идет под разными названиями, например, композитная древесина, ДВП или под торговой маркой Masonite.

Шкафы из фанеры

Тип фанеры, используемой для шкафов, не является фанерой домашнего центра, используемой для обшивки и строительных проектов. Фанера корпусного качества часто имеет вдвое больше слоев, лучшее ламинирование и более гладкую поверхность. Режет чисто, с небольшими сколами и повреждениями.

Столярная фанера обычно имеет толщину 3/4 дюйма и часто облицована с одной стороны недорогим деревом, например, березовой.

Ящики для шкафов из фанеры легче ящиков из ДСП. Это упрощает их установку в навесные шкафы, где требуется высокий подъем.

Стоимость и доступность шкафа

Как правило, шкафы из ДСП дешевле, чем из фанеры. Поскольку производство древесностружечных плит обходится дешевле, ящики для шкафов, изготовленные из этого материала, как правило, примерно на треть дешевле, чем ящики из фанеры.

Ящики из ДСП немного более доступны, поскольку это, как правило, стандартные шкафы, которые можно найти в Lowe’s, Home Depot и IKEA. В большинстве регионов трудно найти фанерные ящики для шкафов, которые можно было бы купить и принести домой в тот же день.

Если в дальнейшем вам понадобится переоборудовать свои шкафы, лучше подойдут фанерные шкафы, чем шкафы из ДСП.

Производители и продавцы шкафов

Ящики для шкафов из фанеры

Многие готовые к сборке (RTA) компании используют только фанеру для корпусных ящиков.Ящики из фанеры часто имеют полки толще боковин. Обязательно проверьте спецификации производителя, чтобы убедиться, что они используют всю фанеру.

• RTA Шкафчик
• Магазин RTA
• Кухонный шкаф Kings

Ящики для шкафов из МДФ

• ИКЕА: Приверженность ИКЕА корпусным коробкам из МДФ — один из способов сохранить свою продукцию такой дешевой. Ни один из шкафов ИКЕА не сделан из фанеры.
• Home Depot, в наличии: как недорогие стандартные ящики для шкафов, так и ящики с логотипом Hampton Bay изготовлены из МДФ.
• Lowe’s, в наличии: его фирменный бренд Kitchen Classics использует ДСП для изготовления корпусных ящиков.

Ящики для шкафов из смеси фанеры и МДФ

• Kraftmaid: Эта популярная компания по производству шкафов широко использует МДФ для изготовления ящиков. Но у Kraftmaid также есть опция для всех фанерных конструкций в качестве обновления за дополнительную плату.
• 27Estore: Этот онлайн-магазин шкафов в европейском стиле из Лас-Вегаса использует МДФ для своих коробок, хотя за березовую фанеру у него есть дополнительная плата.

.