Кладка межкомнатных перегородок: Как делается кладка перегородок из газобетонных блоков

Завершающим отделывающим слоем является окрашивание стен. Оно придает интерьеру привлекательный вид и визуально расширяет его.

Перед покраской стену нужно выровнять с помощью шлифовальной машинки. Если она отсутствует, можно воспользоваться специальной теркой или наждачкой, поскольку краска не скрывает дефекты стены.

Любые красочные работы подразумевают нанесение грунтовочного слоя и изделия из газобетона — не исключение. В качестве красящего состава лучше использовать водоэмульсионную краску.

Расчет газобетонных блоков и клея

Чтобы установить межкомнатные перегородки из газобетонных блоков, важно выполнить ряд расчетов. В первую очередь стоит определить количество материала, на основе которого будут создаваться перегородки в доме из газобетона. Еще следует посчитать, во сколько обойдется покупка блоков, например в Москве.

Линии разметки привязки для стен

Первым шагом в процессе каркаса стен является нанесение «линий плит», которые помогут вам расположить стены ровно и под прямым углом.

Цель

• Продемонстрировать процесс разметки квадратных линий для размещения наружных стен дома.

Необходимые навыки

• Умение читать рулетку.
• Умение читать планы домов и переносить размеры с планов.

Инструменты и материалы

• Сверхпрочная строительная рулетка
• 100-футовая рулетка
• Меловая линия с перманентным мелом (перманентный мел обычно красный или черный; синий мел можно смыть и зарезервирован для интерьера макет).

На несущих плитах строители вычеркивают линии плит меловой линией по краям плиты, чтобы направлять размещение грязей. Затем возводят стены поверх грязевых отмелей.

В зданиях с обледеневшими стенами команда наносит линии разметки грязевых грязей поверх бетонных стен, а затем обрамляет и ставит стены на грязевые грязи.

Для зданий с фундаментными стенами для цокольных этажей или подвальных помещений бригада по каркасу вырезает линии пластин для грязевых грязей непосредственно на верхней части фундаментных стен. Затем они строят каркас пола, или «палубу», поверх грязевых отмелей и закрепляют второй набор линий, чтобы настенные плиты оставались верными.Макет для этого второго набора линий выполняется так же, как и для верхней части фундамента.

В этой статье мы покажем процесс компоновки и возведения в квадрат на колоде, используя два метода — «метод диагоналей» и «метод 3-4-5». Независимо от используемого метода, вам нужно быть максимально точным; в противном случае вы получите фрейм, который не соответствует действительности, который будет преследовать вас и каждого специалиста по проекту до конца работы.

Условия компоновки стен

Базовая линия: Самая длинная стена в доме, с которой вы берете все остальные расчеты компоновки.
Размер по диагонали : Измерение между противоположными углами на параллельных стенах.
Плиты : Верхние и нижние элементы каркаса горизонтальных стен.
Грязевые отливы : Обработанная древесина, прикрепленная к бетонной плите или фундаментной стене, на которой построены каркасные стены или система перекрытий.
Пол или настил : Горизонтальная платформа, состоящая из балок и обшивки, закрывающая либо подвал, либо весь подвал, образующий начальный слой для каркаса дома.

Метод диагоналей

Шаг 1: Отметьте углы, используя мерную колодку (лом из двух пластинчатого материала) и линию привязки для самой длинной стены (базовая линия).

Шаг 2: Поместите измерительный блок на край настила пола, чтобы найти расстояние X, , и используйте это расстояние, чтобы привязать линию к параллельной стене.

Шаг 3: Используйте измерительный блок по бокам настила пола, чтобы отметить приблизительные угловые точки на параллельной линии стены.

Шаг 4: Измерьте диагонали и отрегулируйте углы до точного совпадения двух диагональных измерений.

Шаг 5: Сделайте привязку линий для перпендикулярных или квадратных стен через отрегулированные угловые метки.

Шаг 6: Измерьте и сделайте привязку линий для меньших прямоугольников; проверить с диагоналями

3-4-5 Метод

Шаг 1: Для нового строительства используйте измерительный блок, чтобы отметить угловые точки и линию привязки для самой длинной стены (базовая линия).Для реконструкции существующей стены используйте измерительную колодку и отметьте угловую точку A вдоль существующей стеновой плиты.

Шаг 2: Измерьте расстояние от существующей стены и используйте мерный блок на краю настила пола, чтобы найти расстояние X , и используйте это расстояние, чтобы привязать линию к параллельной стене.

Шаг 3: Начиная с угловой точки A на базовой стене, измерьте 12 ‘и отметьте точку B .

Шаг 4: Протяните ленту от угловой точки A к параллельной стене и второй лентой от точки B по диагонали.Отметьте точку C в месте пересечения размеров 9 и 15.

Шаг 5: Проведите линию мелом от угла A до точки C , продолжая линию до параллельной стены. Базовая линия и сторона A-C теперь идеально квадратные. Измерьте от стороны A-C, чтобы определить противоположную стену, если необходимо.

Шаг 6: Измерьте и сделайте привязку линий для меньшего прямоугольника с помощью диагоналей или метода 3-4-5

Следующая страница: Следуйте за бригадой обрамления, которая вычеркивает линии плит на обрамленном настиле пола.

Типы перегородок для дома и офиса

🕑 Время чтения: 1 минута

1. Перегородки стеновые кирпичные
2. Перегородка из глиняного кирпича
3. Стеклянные перегородки стеновые
4. Бетонные перегородки стеновые
5. перегородка из гипсовой плиты
6. Перегородка из металлической планки
7. А.Лист C. или G.I. листовые перегородки стеновые
8. перегородка из древесной шерсти
9. Перегородки деревянные

• Он построен из простого кирпича, является обычным и экономичным.
• Кирпичи уложены подрамниками в цементном растворе.
• Толщина перегородки из гладкого кирпича 10см или полкирпича.
• Рекомендуемая высота не более 2 м для строительства в день
• Оштукатурен с двух сторон
• Прочный и огнестойкий при правильной конструкции кирпичной стены

Рис.1: Перегородка из простого кирпича

• Похожа на перегородку из простого кирпича, но армированный кирпич намного прочнее за счет размещения арматуры.
• Усиление, состоящее из полосок проволочной сетки или голого железа, размещается на каждом третьем или четвертом ряду.
• Ширина ленты из армированной проволоки составляет от 25 до 28 мм, а толщина — 1,6 мм.
• Диаметр стального прутка 6 мм
• Толщина стены 10см или полкирпича
• Этот тип перегородки используется, когда требуется лучшее продольное соединение, и когда перегородка должна выдерживать другие дополнительные нагрузки.

Фиг.2: Перегородка из армированного кирпича

• Перегородка из кирпичной кладки состоит из кирпичной кладки, выполненной из деревянных элементов.
• Деревянный каркас состоит из вертикальных стоек (стоек). Горизонтальные элементы (выступы), порог и голова, как описано в
• Шпильки, расположенные на расстоянии от 60 до 150 см и удерживаемые на месте с помощью упоров.
• Накладки вставляются в шпильки на расстоянии 60–90 см друг от друга по вертикали.
• Деревянный каркас обеспечивает устойчивость перегородки к боковым нагрузкам и вибрациям, возникающим при открытии примыкающей двери и окон
• Кирпичи обычно кладут ровно, но их можно укладывать и по краю
• Кирпичная кладка оштукатурена с двух сторон.
• Используется цементный раствор пропорции 1: 3
• Размер стоек и выступов зависит от толщины перегородки.
• Для перегородки толщиной 10 см стойки и ригели должны иметь ширину 15 см, чтобы после оштукатуривания кирпичной кладки с обеих сторон деревянный каркас мог закончиться заподлицо с лицевой стороной стены.
• Поверхности деревянного каркаса, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, покрывают каменноугольной смолой.
• Недостатком перегородки этого типа является то, что древесина задерживается.
• Используемый раствор может плохо прилипать к деревянным элементам, и поэтому кирпичная кладка через некоторое время может расшататься.

Рис. 3: Деревянный каркас в перегородке из кирпича

Рис. 4: Перегородка из кирпичной кладки; кирпич лиад плоский

Рис.5: Кирпичная перегородка из кованого материала; кирпичи укладываются по кромке

• Блоки, которые используются для перегородки из глиняного кирпича, изготавливаются из глины или терракоты.
• Блоки могут быть полыми или сплошными
• Для изготовления легких перегородок обычно используют пустотелый глиняный кирпич
• Блоки укладываются в раствор
• Перегородки из пустотелого кирпича — жесткие, экономичные, прочные, огнестойкие и хорошие теплоизоляционные материалы.
• Размеры пустотелых блоков различаются в зависимости от текстуры материала.
• Толщина перегородок этого типа варьируется от 6 см до 15 см.
• Перегородки из пустотелого кирпича строятся аналогично несущим несущим стенам.
• Канавки предусмотрены сверху, снизу и по бокам блока для улучшения сцепления между блоком и штукатуркой.

Рис. 6: блоки из пустотелого глиняного кирпича

Рис.7: Перегородка из пустотелого глиняного кирпича

• Строится путем крепления листа стекла к деревянному каркасу.
• Стеклянные листы крепятся к деревянному каркасу с помощью деревянных шпунтов или шпатлевки.
• Деревянный каркас состоит из ряда горизонтальных и вертикальных стоек, расположенных на подходящем расстоянии друг от друга, чтобы разделить всю площадь на несколько панелей.
• Панели могут быть прямоугольными или квадратными, и их размер варьируется в зависимости от выбора человека.
• Перегородка из стеклянного листа легкая, защищенная от паразитов, влагонепроницаема и звуконепроницаема.
• Армированное стекло, пуленепробиваемое стекло и трехслойное стекло являются примерами прочных стеклянных листов, которые подходят для строительства перегородок из листового стекла.

Рис.8: перегородка из листового стекла

• Построен из полых стеклоблоков.
• Пустотелые стеклянные блоки — это светопрозрачные стеклопакеты, которые отличаются легкостью и производятся различной толщины, формы и размера.
• Размер квадратных полых стеклянных блоков, которые наиболее широко используются, составляет 14X14 см или 19X19 см при толщине 10 см.
• Блоки пустотелые
• Кромки стыков окрашены изнутри и отшлифованы снаружи, чтобы улучшить сцепление раствора со стеклоблоком.
• Лицевая и оборотная стороны либо декорированные, либо оставленные гладкими.
• Стеклянный блок уложен в цементно-известковом растворе-мелком песке (1: 1: 4)
• Все стыки должны быть должным образом заполнены
• Арматура металлической полосой размещается в каждом третьем или четвертом ряду для высоты блока до 15.
• Арматура укладывается на каждом ряду, если высота блоков превышает 25 см.
• Есть еще один вид стеклоблока с выступами и торцевыми канавками.

Рис.9: Перегородка из стеклоблоков

• Диапазон толщины от 80 мм до 100 мм
• Заливается монолитно с промежуточными колоннами
• Он жесткий и устойчивый как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, но каркас стоит дорого.
• Армирование, состоящее из стержней из мягкой стали или ткани B R C, размещается в центре толщины стены.
• Обычно в работе принимается бетонная смесь М15 (1: 2: 4).

Рис.10: Перегородка из монолитного бетона

• стена из сборных железобетонных плит
• Толщина сборного железобетона от 25 мм до 40 мм
• ЖБИ прикреплены к сборным столбам
• швы залить раствором
• Бетонная смесь М15 (1: 2: 4).

Рис.11: Перегородка из сборного железобетона

• Стена из сборных Т-образных или L-образных элементов
• легкие, полые перегородки можно построить без вертикальных стоек
Для заделки швов применяют цементный раствор
• в пропорции 1: 3

• Гипсовые плиты или гипсовые плиты изготавливаются из обожженного гипса или гипса, смешанного с опилками или другим волокнистым материалом для уменьшения его веса.
• Единицы гипсовых плит, изготовленных в железной или деревянной форме, размером от 1 до 2 м в длину, 30 см в высоту и от 50 до 100 мм.
• снабжены соответствующими пазами для создания жестких соединений
• Поверхность гипсовой плиты может быть гладкой или шероховатой. Первые не оштукатурены, но шероховатая поверхность играет ключевую роль для штукатурки.

  Рис.12: Перегородка из гипсовой плиты

• Перегородки из металлических планок тонкие, прочные, долговечные и значительно огнестойкие.
• Перегородки из металлических реек конструируются путем размещения вертикальных каналов шириной 2 или 2,5 см (называемых стойками) и прикрепления к ним металлической планки с одной стороны.
• Штукатурка нанесена на металл с двух сторон
• Если требуется половинная перегородка, к каналам с обеих сторон прикрепляют металлическую планку, а затем накладывают штукатурку.

Рис.13: Перегородка из металлических планок

• Перегородки из листового асбестоцемента или оцинкованного листа, прикрепленные к деревянному или стальному каркасу.
• Чаще всего применяется в произведениях временного характера.
• Такие стены при правильной конструкции экономичны, легки и достаточно жесткие.
• Плита состоит из сердцевины или гофрированного листа асбестоцемента с прикрепленным к нему с обеих сторон простым листом асбестоцемента.Использование таких плит делает перегородку более огнестойкой и придает ей хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Рис.14: Перегородка из листового асбеста или листа GI

• Древесная вата состоит из длинных запутанных древесных волокон, неуплотненных, покрытых и связанных вместе цементом или штукатуркой, с шероховатой открытой поверхностью, которая является отличным ключом для штукатурки.
• Хороший тепло- и звукоизолятор

Фиг.15: Перегородка из древесной ваты

• Перегородки этого типа, состоящие из деревянного каркаса, опираются либо на нижний пол, либо на боковые стены.
• Каркас состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые могут быть оштукатурены или покрыты доской и т. Д. С обеих сторон.
• Такие перегородки не являются огнестойкими, и древесина, образующая перегородку, может гнить или быть съеденной белыми муравьями.
• Использование деревянных перегородок сокращается.

Рис.16: Деревянная перегородка

фото и видео. Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Для возведения перегородки можно рассмотреть несколько вариантов. Хороший выбор Будет либо конструкция из гипсокартона, либо конструкция из пеноблоков. Рекомендуемый вариант — пеноблоки. С ними проще работать, они будут недорогими. И самое главное — в процессе эксплуатации не возникает таких проблем, как при эксплуатации перегородки из гипсокартона. При навешивании на стену даже относительно легкая полка становится крайне проблематичной.Готовят сани летом, а зимой — гласит старая пословица. Но иногда строительные работы приходится проводить не только летом, но и осенью, и даже зимой. Для этого нужно позаботиться о качественной зимней спецодежде .

Разметочно-подготовительный этап

Перегородка из пеноблоков, как и из любых других материалов, должна иметь надежное основание. Поэтому в первую очередь следует убедиться, что основание прочное, чистое, без отслаивающихся частиц, пыли и грязи.В противном случае сцепление пеноблоков с полом будет крайне слабым, что может повлечь за собой ряд серьезных проблем. Пол мыть, чистить, пылесосить. Затем покрывает грунтовку глубокого проникновения, которая улучшает адгезию материалов.

Что касается маркировки и контроля качества, то из профиля можно сделать направляющую рамку. Профиль для этого берут стандартный — для гипсокартонных конструкций. Достаточно разместить на месте будущей перегородки, а затем прикрепить к полу и потолку три профиля — в начале, середине и конце.

При таком подходе мастера не могут отвлекать чрезмерное телевидение в процессе работы. Не нужно пользоваться уровнем, сантехникой и прочими измерительными приборами. Если профили выставлены идеально ровно, перегородка будет идеально ровной. Такой «взлом» будет намного упрощен и ускорен.

Как вести кладку из пеноблока

Пеноблоки — новый материал Только по форме, но не по содержанию. Кладка пеноблоков мало чем отличается от кладки любых других стеновых материалов, например блоков стандартных разновидностей или кирпича.Основа кладки — это нахлест швов или повязка.

Суть в том, что каждая четная строка начинается с половины блока. В этом случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то не получится никакая стена, это будут просто отдельно стоящие колонны. Надо сказать, что прочность перегородки будет весьма и весьма сомнительной.

Что касается уникальных особенностей кладки из пеноблоков, то здесь нужно отметить всего два фактора: нестандартный клей для блоков и срабатывание блока на основание.А теперь еще немного подробнее.

Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже купить отдельный цемент, отдельный песок и добавки. А затем смешайте 1 к 3 и используйте для кладки. Но этот подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (максимум 3 мм), поэтому этот материал больше не будет стоить.

Но качество и скорость работы при использовании специального клея возрастут с неизбежностью силы тяжести.Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем легче работать, в-третьих, специальный состав лучше подходит по структуре и свойствам пеноблокам, чем традиционный раствор, а значит качество будет будь отличным.

Блоки печати. Во время кладки пеноблоков их нужно подтянуть к основанию, то есть к нижележащему блоку. Это делается следующим образом. После того, как клеевой состав был нанесен на поверхность, кладут новый блок.Затем этот блок начинает немного двигаться вперед-назад по кладке и стараться как можно сильнее прижать его к основанию. В конце блок окончательно позиционируется, выравнивается и остается в этой форме, после чего они переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.

Как закрыть верхний шов

После того, как перегородка из пеноблоков будет готова, нужно подумать о верхнем шве под потолком. Обычно мастера закрывают этот шов раствором.Лепнина, шпатлевка, плиточный клей или что-то в этом роде. Но это неправильный подход к делу.

Даже если мастеру и удастся шпателем этот шов заикаться, то очень скоро этот шов потрескается. Получатся отделочные материалы, появятся трещины, отколы, на пол будет заливаться штукатурка …

Верхний шов лучше всего закрыть профессиональной монтажной пеной. Он достаточно прочный и в то же время эластичный. При естественной деформации всего здания или самой перегородки, даже существенной, шов не потрескается, так как монтажная пена сможет компенсировать все деформационные явления.Грубо говоря, где он будет выдавливаться, а где нужно — растягивается. Бонусы включают удобство в работе и скорость решения вопроса.

Упор верхнего шва над перегородкой нужен с двух сторон: изнутри и снаружи. Когда пена проезжает, ее разрезают и кладут. Это идеальный способ запомнить и использовать на конкретных объектах всем, кто планирует заниматься строительством перегородок.

Как сделать дверной проем

Поскольку пеноблоки очень хорошо режутся и пьют, многие мастера делают следующее.Сначала полностью возводят перегородку, а потом делают там, где нужна разметка, и вырезают дверной проем электросабельной пилой. Это идеальный вариант, поскольку дверной проем будет предельно аккуратным, очень ровным и аккуратным.

Кроме того, такой подход намного проще традиционного, когда нужно во время работы раскладывать дверной проем, стараясь подогнать колокольчики, постоянно используя различные измерительные приборы, лесоматериалы и тому подобное. Прорезать дверной проем в перегородке из гипсокартона можно примерно за 10 минут.

После того, как дверной проем был вырезан, он усиливается арматурой, которую нужно вставить в топ Opera. Клапан должен быть шире дверного проема примерно на 20 сантиметров. Для этого в верхней части проема делают по две бороздки с каждой стороны по 10 сантиметров и в получившиеся бороздки вбиваются 2-3 толстых арматуры, которые надежно фиксируются на своих местах, а затем закрываются шпаклевкой, цементный раствор или плиточный клей.

Как сделать оконный проем

Все, что касается конструкции дверного проема, в равной степени касается и оконного проема.Обрезать лучше по окончании работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо прогреется.

Сначала сделайте качественную разметку будущего оконного проема, затем просверлите паз под сабельную пилу, а затем аккуратно нанесенными линиями прорежьте само окно. После этого останется только укрепить толстой арматурой вверху.

Все это работает с самого начала и займет 15 минут до конца. 3 минуты потребуется на разметку, еще 2 на сверло для пилы для пилы, 6 минут на прорезание проема и еще 5 минут на расширение оконного проема вверху.

Как отделить перегородку из пеноблоков

Для черновых пеноблоков отлично подойдет гипсовая штукатурка. Понадобится совсем небольшой слой, так как пеноблоки и конструкции из них обычно гладкие, без крупных дефектов.

Нанести гипсовую штукатурку тонким слоем не составит труда даже новичку. Когда поверхность становится почти идеальной, работа становится легкой, быстрой и приятной. В процессе можно почувствовать себя профессионалом.

Что касается отделки, тут все зависит от предпочтений каждого. Можно клеить обои с керамической плиткой, использовать жидкие обои или декоративную штукатурку. На самом деле пеноблоки можно разделить любыми материалами, которые есть в продаже.

Фото Фуноральные перегородки

Технология строительства домов из пеноблоков вызывает устойчивый интерес у строителей и заказчиков.Интерес первых в скорости и простоте постройки, ведь чем больше построили за сезон, тем больше я заработал. Заинтересованность заказчика, хозяина — в экономии средств как на этапе строительства (купите пеноблоки, да лучше, не переплачивайте за услуги строителей), так и в процессе эксплуатации (соблюдение современных норм теплосбережения и комфортное проживание).

Неудивительно, что наиболее часто возникающие вопросы при строительстве домов из пеноблоков так или иначе сводятся к срокам и стоимости строительства, выбору пеноблоков, а также эксплуатационным качествам построенного дома.

Вопрос. От чего зависит скорость возведения кирпичной или блочной кладки? Отвечать. Прежде всего, это размер, масса, удобство обработки и геометрия (стабильность размеров) блока.

Очевидно, что чем больше размер пеноблока, тем быстрее идет строительство. Самый распространенный размер блока пенобетона — 200х300х600 мм. Несложно подсчитать, что объем такого блока составляет 0,036 кубометра.

г. (что эквивалентно кладке в 18 одинарных или 13 полуторных кирпичей), а при плотности D600on весит около 22-24 кг, в зависимости от влажности.Увеличивать размер и массу нецелесообразно — эти цифры уже близки к максимальным, когда каменщик работает комфортно, без излишнего физического напряжения.

По большому счету, скорость возведения пеноблоков не имеет решающего значения. Ставить голые стены — это не более 10-15% от суммы и стоимости работ в смете строительства дома. Но построить дом из пеноблоков своими силами можно.

Непрофессионалу легче работать с большими блоками, чем с традиционными кирпичами.И тут определенную роль начинает играть скорость: Построить ящик домиков из пеноблоков для отпуска совсем на время один человек без опыта подобной работы. В случае кирпича это кажется сомнительным.

Вопрос. Как проверить качество пеноблоков? Отвечать.

Первый параметр — это отклонение в размере. Если вы планируете строить дом из пеноблоков на клей, то разница в размерах блоков не должна превышать 1-2 мм в сторону. Чем стабильнее размер пеноблоков, тем более ровные стены можно будет построить, и тем дешевле и проще будет отделка этих стен.

Наличие трещин говорит либо о неправильной рецептуре, либо о неправильном режиме сушки. И то, и другое снижает прочность и долговечность материала. Наличие масла на поверхности пеноблоков отрицательно сказывается на сцеплении блоков с раствором.

Могут быть проблемы с кладкой, а особенно со штукатуркой. Применяя стандартные штукатурные сухие смеси, студии могут столкнуться с проблемой плохой адгезии штукатурного слоя к стенам, «скатыванием» нанесенного раствора и т. Д.

Если разрезать пеноблок пополам, то можно рассмотреть его структуру на микросхеме. W. Качественный продукт Полностью однородная текстура и цвет. Если видно, что пеноблок в одной части более рыхлый, а в противоположной — более плотный, это также свидетельствует о нарушении технологии производства пеноблоков, когда пенобетон после заполнения формы отделяется.

Пенобетон позиционируется как материал эконом-класса.Что достигается за счет экономии при строительстве домов из пеноблоков? Не в ущерб качеству? Отвечать.

Пенобетон на 15-20% дешевле своего прямого конкурента — газобетона. В этом случае дешевле не значит хуже. Основная проблема пенобетона в том, что доступность технологии привела к появлению множества мелких производителей, которые ради нескольких дополнительных процентов прибыли идут на нарушение технологии.

Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время этот фактор сошёл на нет, люди выбирают более разборчивые и доверяют только проверенным производителям.Если какое-то предприятие производит пеноблоки несколько лет, это с большой долей вероятности говорит о хорошем качестве продукции. Реальные отзывы довольных покупателей — лучшая реклама и стимул для развития предприятия.

Работы по кладке пеноблоков обходятся дешевле кирпичной кладки, так как требуют в несколько раз меньше операций.

Пеноблоки просты в обращении. Это тем важнее, чем сложнее проект строящегося дома. Из пеноблоков легко построить эркеры, непрямые примыкания, арки, лобные участки и другие элементы со сложной посадкой.

Легкость обработки важна не только при возведении стен, но и при отделке. Стены из пеноблоков довольно легко приклеить к прокладке скрытых коммуникаций. Например, в стене, построенной из пеноблоков, легко спрятать водопроводные трубы или провести скрытую прокладку отопления.

Вопрос. Есть ли особенности в эксплуатации дома из пеноблоков? Отвечать.

Дом из пеноблоков полностью аналогичен кирпичному, только теплее и дешевле в строительстве.А по отделке материал стен отличить невозможно. Главное при строительстве дома из пеноблоков — правильно выбрать производителя стеновых блоков с современным оборудованием, качественным сырьем и грамотными технологами.

В современной строительной индустрии постоянно внедряются различные новейшие разработки. Одно из последних нововведений современности — пенобетон, который используют для производства пеноблоков. Строительство дачных домов из пеноблоков расширяется с каждым днем ​​и их хватает. Хороших площадей:

«дышат» как деревянные и поэтому не подлежат одноразовому использованию; пористая структура материала способствует сохранению тепла зимой, а летом прохлады; отличная звукоизоляция; значительная экономия на отоплении; пеноблоки очень просты в обработке; экологическая чистота пенобетона; долговечность — с показателями времени прочность пенобетона растет.

Неоспоримым плюсом стало еще и то, что при производстве пенобетона не используются дорогостоящие комплектующие. Для его изготовления понадобится только песок, цемент, вода и специальная пена. Благодаря этому строительство коттеджей из пеноблоков обходится намного дешевле, чем применение этого кирпича и даже дерева.

Технология строительства домов из пеноблоков также не сложна. Пеноблоки намного крупнее кирпичных (средний размер блока 600 * 300 * 200 мм), поэтому кладка стен происходит намного быстрее.При этом использование подъемного оборудования для подачи материала в основном не требуется, так как один блок, заменяющий около 15 кирпичей, весит почти вдвое меньше.

Фундамент

Для начала стоит отметить, что легкость возведения стен из пенобетона удешевляет устройство фундамента, он намного менее мощный, чем для дома из кирпича. Для дома из пенобетона рекомендуется монолитный ленточный фундамент, наверху которого укладывается слой гидроизоляции, а по ширине он должен немного превышать толщину камней.

Кладка первого ряда из пеноблока

При укладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный раствор для придания способности компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Укладка начинается с того угла, который больше всего измеряет. Между угловыми блоками каждой стены натягивается волокнистый шнур и затем на него набивается первый ряд.

При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем.При возникновении неровностей кладки их устраняют при помощи рубанка или шлифовальной доски, пыль удаляют щеткой. Кроме того, с помощью уровней в обязательном порядке проверяют высоту углов дома, разница измерений не должна быть более 30 мм.

Укладка вышележащих рядов пеноблоков

Второй и все ряды внахлест укладываются клеем для пенобетона.

После варки клеящую смесь необходимо выдержать не менее 10 минут, а затем снова заточить.Клей следует наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стык между блоками, а затем на горизонтальный. Толщина клеевого слоя может составлять 2-3 мм.

Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение камней по горизонтали необходимо постоянно контролировать. При обнаружении отклонений богат резиновым молотком.

Начиная со второго ряда кладку пеноблока проводят с перевязкой — стыковые швы в соседних рядах должны иметь разброс не менее 10 см.В случае неправильной кладки их следует немедленно потерять.

Армирование стен из пенобетона

Армирование необходимо для уменьшения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома.

Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный стержень диаметром от 8 мм. Углы домика усилены плавно закругленным стержнем.

Технология армирования следующая: Металлическая арматура укладывается по периметру кладки заранее нарезанными планками (пазами) размером 40 * 40 мм.Учтите, что расстояние от внешнего края колодок до паза должно быть не менее 60 мм. Обувь очищена от пыли, залита клеем и в них представлена ​​арматура.

Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки. Средний размер составляет 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть угол, длина угла должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится в вертикальной поверхности стены.Перед установкой в ​​стене паз заранее вырезается по размеру и смазывается клеем.

Дополнительная информация

Если при кладке стены возникла необходимость уложить блок нестандартных размеров, следует обрезать лишнюю часть пенобетоном с наиболее крупными зубьями; пеноблоки очень легко сверлятся, поэтому вкрученный в него винтик не оставит труда. Крупногабаритные саморезы, несущие значительную нагрузку, следует превратить в дюбель-саморез, предназначенный для пенобетона.Гендл для розеток и выключателей Просверлить сверло с насадкой подходящего диаметра несложно, удары электропроводки производятся ударным ходом.

Отделка фасада

Технология строительства дома из пеноблоков требует обязательной наружной отделки фасадов здания. Воздействие на поверхность пенобетона атмосферой вызывает его потемнение, поэтому постройка выглядит не слишком привлекательно. Отделку можно выполнить несколькими способами:

вырезка облицовки из сайдинга или декоративных панелей с устройством воздушного зазора между ней и стеной; облицовка отделочным кирпичом или камнем с устройством вентилируемого зазора; оштукатуривание фасада специальными смесями для пенобетона; покраска парообразными силиконовыми красителями с продвинутыми качественными швами между блоками.

Чаще всего применяется первый способ облицовки в силу его простоты и доступности.

В следующем видео вы наглядно увидите, какова технология строительства из пеноблоков:

← Назад

Домой | Строительство | Технология укладки пеноблоков

Комментарии: 0.

Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при строительстве жилых домов, гаражей, производственных и бытовых помещений.Они представляют собой серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют в течение ограниченного времени, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно построить постройку. Для возведения капитальных стен и внутренних перегородок здания из пеноблоков не требуется профессиональной подготовки. Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка пенобетонных изделий проводилась быстро, обеспечивая качество и долговечность конструкции.

Освоив специфику возведения стен и перегородок из пеноблоков, технология кладки которых достаточно проста, вы можете самостоятельно вести строительство или проконтролировать правильность выполнения работ строителями.Тогда данные этого материала выгодно выделяются рядом веских доводов, чтобы понять, с чего начать кладку пеноблока. Не все знают, какие материалы и инструменты потребуются, как правильно работать, соблюдая основные принципы. Остановимся на этих вопросах.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при соблюдении следующих рекомендаций:

, обеспечивающий надежную гидроизоляцию фундамента здания.

С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рулероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от негативного воздействия влаги; выполнение кладки изделий из пенобетона с высшей угловой точкой. Это даст возможность сформировать ровное основание для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии, что горизонтальность контролируется строительным уровнем; определение геометрии блоков, имеющих размерные отклонения.Отказы следует устранить, заусенцы удалить теркой или специальным рубчиком, а также обрезать бракованные изделия с крупной стружкой.

Для обеспечения высокой прочности и надежности конструкции подготовьте подготовку поверхности фундамента под возведение стен

Укладка пеноблоков — Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения кладки подготовить следующие материалы:

Пеноблоки. Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с Маркировкой D500 — для межкомнатных перегородок.Используйте продукцию проверенных производителей-производителей.

Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие ТТХ. Прецизионно-цементный раствор. Считайте, что песок с цементом смешивают с цементом. При необходимости добавьте пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Применение доступных материалов. Позволяет устанавливать блоки с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенном слое раствора.

Недостаток — увеличенная толщина шва и увеличение тепловых потерь из-за «мостиков холода».Следующая композиция. В специализированных магазинах имеется смесь промышленного производства в готовом к разбавлению с водой виде (вводится 0,2 л воды на килограмм смеси). Клей замешивают миксером до однородной консистенции, укладывают слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокую адгезию с пенобетонным материалом. Это удешевляет приготовление смеси, увеличивает теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.

Весь процесс укладки пеноблоков сложностью не отличается, но некоторые, обязательные, нюансы существуют

Решая, с помощью каких пеноблоков будет выполняться, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва.Пеноблок изготавливается своими руками с помощью следующих инструментов:

молоток с резиновым соплом, необходимый для выравнивания пеноблоков; строительный уровень, позволяющий контролировать горизонтальность рядов; угольные и ручные ножовки, используемые для разметки и резки материала; электродрель, снабженная насадкой для замешивания связующего состава; триммер, обеспечивающий равномерное нанесение раствора на поверхность; Для отделки геометрии требуются специальный рубль и терка; Строборза, облегчающая выполнение пазов при армировании; шнур, необходимый для обеспечения правильного монтажа пеноблоков; щетки для смачивания поверхности строительного материала.

При самостоятельном возведении стен здания кладка пеноблоков выполняется по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

Очистить изделия из пенобетона от загрязнений. Обеспечить правильность геометрии изделий, убрав наплывы и неровности.

Максимальная ровность формируемых стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнять последующие работы по выравниванию

Проверить наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента.При необходимости уложите два слоя рулонного регуляра, обеспечив нахлест на стыках 10-15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4-6 см. Разрешить самый высокий угол основания с помощью лазерного уровня. С этого угла будут изготавливаться пеноблоки. Он нанесет раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания с помощью зубчатого шпателя.

Слегка смочите угловые пеноблоки кистью. Это улучшит адгезию.Установите пеноблоки на углы пеноблоков, которые служат ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте дерзость над подвалом в пределах 3-5 см для защиты от влаги. Создавайте гвозди на крайних элементах шнуром из шнура, не допуская его экономии. Нижний ряд блоков выложить на песчано-цементном растворе, что позволяет выровнять неровности фундамента до 2 см.

Поверхность промыть водой, проконтролировать заполнение всех швов раствором.В процессе кладки уплотняем блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5-2,0 см, а вертикального — до 1 см. Защитите горизонталь нижнего ряда строительного уровня. Неровности и перекосы удалите с помощью специального рубанка. Нагрейте, если необходимо, блоки из резины Cyans.

Проверить уровень горизонтали с помощью уровня

Проведите по оси стены гладкую канавку (по всей длине).

Поместите стальные стержни в пазы, приварите их. Заливаем цементным раствором, образуя Армопояс. Аналогично кладут кладку второго и других рядов блоков, нанося клеевой состав. Отображает блоки на половину ширины, производя перевязку.

Сдвинуть шнур по вертикали, слой проконтролировать по горизонтали, неровности устранить. Каждый четвертый уровень кладки вооружен стальными прутьями. Поместите стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку. Все внутренние стены, обеспечивающие стыковку с внешним около 50% длины блока.

Усиление арматуры стыковых участков. Проемы для окон и дверей сформировать, используя готовые перемычки из пеноблоков. Усилить арматуру, залить цементным раствором. Создайте по периметру пенопласта и внутренних несущих стен съемную опалубку. Поместите в него арматуру, залейте бетоном на высоту 20-30 см. После застывания бетона утеплить Армопояс, запустить плиты перекрытия.

постоянно увлажнять изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду;

готовят цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, сохраняющими свои свойства в течение 1-2 часов после замеса; исправить положение блоков в рядах за 15-20 минут, пока склеивающий состав не начал растворяться; производить строительные работы при температуре 5-25 градусов тепла; Используйте антикоррозионные добавки, если строительство ведется при отрицательной температуре; делать гипсовые постройки из пенобетона через 30 дней после возведения короба, когда закончится процесс усадки (2-3 мм на метр высоты стены).

Заключение

Технология укладки пеноблоков, подробно описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже новичкам, не имеющим навыков строительства. Увеличенные габариты изделия при небольшом весе позволяют быстро изготавливать стены.

Важно использовать блоки из пенобетона промышленного производства. Следует применять качественные связующие и соблюдать технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс возводимой конструкции.

Сегодня рынок строительных материалов практически ежедневно пополняется новыми разработками. Одними из самых заметных новинок последних лет в сфере строительства являются пеноблоки, которые широко используются при строительстве загородной недвижимости. Столь популярный строительный материал он получил совершенно заслуженно.

Дом из пеноблоков прочный и долговечный, а также теплый, что позволяет экономить на отоплении.

Использование пеноблоков позволяет не только построить красивый и удобный загородный дом, но и сэкономить немалую сумму денег.К тому же технология строительства дома из пеноблоков не представляет особой сложности и доступна практически каждому.

Пеноблоки и их свойства

Пеноблок пористый и поэтому впитывает влагу как губка.

На сегодняшний день строительство дома из пенобетона становится все более популярным у дачных хозяев. И это не случайно, ведь пенобетон обладает множеством ценных качеств, которые помогают сделать строительство коттеджа или загородного коттеджа более легким и легким, а сам дом — более комфортным и комфортным.

Современный пенобетон обладает следующими свойствами:

Стены из пенобетона обладают способностью «дышать», что делает их похожими на деревянные стены. Это свойство позволяет пенобетонной кладке успешно противостоять вспениванию. Пористая пенобетонная конструкция «Слон» помогает ему в холодное время года сохранять в доме тепло, а летом, наоборот, прохладу. Бетон — отличный звукоизоляционный материал. В доме из пенобетона намного теплее, чем в доме из кирпича.Это позволяет его владельцам существенно экономить на отоплении. Пенобетон — экологически чистый строительный материал. Бетонные блоки просты в обработке и не требуют специальных знаний и навыков. Дома построены из пенобетона, обладают очень высокой прочностью и долговечностью, которая со временем только увеличивается.

Характеристики пеноблока.

Еще один огромный плюс строительных блоков из пенобетона — их невысокая цена.

Объясняется это тем, что при производстве пенобетона не используются дорогие материалы.Для изготовления пеноблоков понадобится только цемент, песок и обычная вода, а также специальная пена. Именно по этой причине возведение загородной недвижимости из пеноблоков потребует от собственника участка не столь больших материальных вложений, как строительство подобных коттеджей из кирпича или дерева.

К тому же технология строительства домов из пеноблоков не представляет особой сложности и поэтому доступна практически любому человеку.Блоки из газобетона имеют гораздо больший размер, чем обычный кирпич, что значительно упрощает их использование. Обычно размер пеноблока составляет 60/30/20 см, поэтому строительство дома из этого материала занимает гораздо меньше времени и не требует больших физических затрат.

Нужна перепланировка как в готовом помещении, так и в процессе строительства. В любом из этих случаев капитальные, несущие стены нельзя разрушать и не ставить новые, достаточно установить межкомнатные перегородки.Имея пеноблоки и предварительно отработав новую схему расположения, можно быстро и дешево изменить планировку квартиры или дома.

Из разнообразия материалов пеноблок для возведения перегородок вполне достаточен в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков имеет ряд преимуществ:

• экологичность;
• звуко- и теплоизоляция;
• прочность и небольшой вес;
• есть возможность в процессе производства задавать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и др .;
• огнестойкий и биостойкий.

При кладке перегородок из пеноблоков необходимо учитывать, что при небольшой толщине он имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Необходимо учитывать и значительную влажность, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделение комнаты не мешает помнить, что от такого препятствия требуется не только надежность, но и звукоизоляция, поэтому нужны блоки с невысокой насыпной плотностью.

Инструкция по укладке блоков

1. Сначала нанесите границы перегородки на пол.

3. На полу и потолке засорены линии этих границ инъекционной нити.

4. На стенах пола контур помещения и потолок соединяются таким же образом. Это примерная пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за плоскость которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона блоков межкомнатных перегородок из пеноблоков.

5. При укладке первого ряда необходимо убрать с основания весь мусор и пыль. Если он деревянный, в него вбивают шпильки, чтобы возведенная стена не поднималась, то — по раствору; Если от плит достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующая кладка производится на аналогичный раствор, но и пеноблоки отлично держатся на созданных специально для них клеевых смесях и гипсовой штукатурке. Клей для плитки можно использовать и для создания перегородки из пеноблоков, но расход получается большой (около 15 кг / м3 при двухмиллионном слое).

7. Правила кладки никто не отменял: по строкам швы не должны совпадать. Поэтому один раз нужно начинать с целого пеноблока, а следующий — с половины, благо этого стройматериала легко сократить.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя желательно армировать сетку.

9. В несущие стены вблизи контура разметки (при таком расчете, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические шпильки.Это необходимо для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При приближении к потолку нельзя использовать вяжущие смеси. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь на этом месте образуются трещины. Лучший выход: заложить оставшийся по размеру зазор заделки кусочками пенобетона и сделать полиуретан. Так будет соблюдена необходимая прочность и звукоизоляция.

11. В конце кладки накладываются все углубления, швы и трещины.Поверхность перегородочных пеноблоков отшлифована. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если нужна дверь, то в проем изначально стройматериал не закладывают. Он будет неровным, выступом, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал отлично режет, а по выравниванию — работы не так уж и много. Чтобы верх на соде не было изрядного давления и деформации, перегородка пеноблоков над дверью усилена: с обеих сторон выемки — это торцы, в которые вкладывается пара металлических штифтов.

Данную инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках укладки перегородки своими руками.

Основные ошибки

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего нередко случаются казусы из-за отсутствия опыта. В любом случае необходимо помнить, что ошибки первого ряда создадут в будущем кучу проблем, вплоть до ненадежности кладки из пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда нужно готовить тщательно, то есть очищать и при необходимости выравнивать стяжкой.

Ошибки могут быть, если использовать не специальные готовые смеси, а приготовить раствор самостоятельно и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Подобрал капитальную стену и, выбив в нее шпильки, значит ослабить перегородку. То же самое произойдет, если вы забудете об армировании его сетки: а вдруг сын-подросток захочет проверить прочность конструкций ударом карате? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытягивая из него влагу.А увлажнение поверхности пеноблока — необходимость.

Каждый последующий слой укладывается после высыхания предыдущего, это защищает от деформации. Использование клея обходится дешевле, чем цементно-песчаный раствор. Цена на клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем на него, но расход в шесть раз меньше. К тому же тонкий шов всегда держится прочнее толстого. Наносить лучше зубчатым шпателем: кладка больше и экономичнее. Конечно, для этого поверхность пеноблока должна быть практически идеальной.Настроены и выровнены элементы, заползающие за габариты, резиновый молоток, застывший и выступающий из шва, клей удаляется теркой.

Желательно проверить уровень и отвес. Подправить кладку пеноблока можно в течение пяти минут, по истечении этого времени уже можно схватывать.

Ставки

Зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а значит, и кубический метр. Если рассчитана великолепная цена, то на объем блока делится 1 м3.Так что их количество находится на одной Кубе. Тогда на этот результат следует разделить стоимость кубометра пенобетона. Рядовой от такого подразделения и будет стоить один блок. Чем меньше его размер, тем дешевле это одно.

Вот таблица с примерными ставками в Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для расчета количества пеноблоков, уложенных в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра хватит на три квадратных метра стен.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки, стоимость работ тоже нужно вводить. Для его расчета учитываются размеры блоков, стен, степень армирования и сезонность (если в помещении не слышно). Обращает на себя внимание конфигурация стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также входит:

• доставка пеноблоков и раствора к месту работы;
• замесные смеси;
• установка арматурных сеток и шпилек;
• Стоимость времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров разная, но ниже 230 руб / м2 за работу никто не возьмет.

При возведении нового дома или реконструкции жилья пеноблоки из пеноблоков возводятся довольно часто. Технология кладки доступна даже новичку, если сначала изучить ее пошагово, разобраться во всех нюансах, познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

стал популярным при изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки Д600 толщиной 10 см создает барьер для шума в 45 дБ. Этого достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 дБ.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью Д600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал — лучший выход для межкомнатных перегородок, так как он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр колеблется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Пеноблок винтовочный имеет достаточно гладкие грани — их легко оштукатурить и положить.
• Доступная цена.

Перед началом работ недостатки материала также учитываем. Перегородки из пеноблоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (самонагруженные грузы просто вылетают из стены).Пенобетон сильно впитывает грунтовочные, шпаклевочные и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возвести из газобетона, подробнее — в.

Модель технологических блоков

Внутренние пенобетонные перегородки оборудуют как при строительстве, так и при ремонте уже действующего дома. Кладка выполняется из пеноблока для возведения перегородок плотностью D600, стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщина подбирается в зависимости от функций будущей простоты.Перегородка для зонирования комнаты допускает размер 50 или 75 мм. Капитальная перегородка при установке двери или окна выкладывается из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка прошла быстро и без труда, материалы и инструменты следует подготовить заранее:

• клей специальный для соединения пеноблоков между собой;
Монтажная пена
• , грунтовка глубокого проникновения;
• емкость для клея;
Сверло
• — для сверления отверстий, а также перемешивания;
• дрели и насадка-миксер;
• длинная строительная планка, рулетка, жирный шнур;
• металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбелей-гвоздей, перфоратора;
• ножовка по металлу — для обрезки агрегата до нужного размера;
• электропила сабельная — для изготовления проемов;
• шпатель.

Инструкция построения перегородок по ступеням

Установка простоты своими руками выполняется поэтапно.

1. Подготовка фундамента. Конечно, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае сцепления с основанием не будет. Полный фундамент не требуется, так как перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полный фундамент для строительства не требуется — достаточно сделать обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см из цемента В20, выровнять ее с помощью уровня, дать полностью высохнуть.

2. Контурная разметка. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки предварительно кладут на плоскость перекрытия, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура укладываем стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. Для этого используется профиль, который при помощи дюбеля-гвоздя крепится к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем.Пыль удаляют промышленным пылесосом, пропитав грунтовкой широкую полосу, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Приготовление клея. Размешивают в ведре дрелью со специальной насадкой-миксером. Расход клея смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Укладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносится клеевой раствор с полосой, которая немного выше и длиннее блока, а ее толщина составляет 3-4 мм.Пеноблок кладут в нужное место, будь в dognica, верят в правильность установки с леской, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносится на плоскость нижнего ряда и конец предыдущего блока. Каждый штатный ряд сдвигается на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж рамы. Через 2 дня после окончания укладки последнего ряда и схватывания клея вспомогательный каркас демонтируют. Зазор между верхней плоскостью и потолком по обе стороны от стены укладывается монтажной пеной.Таким образом создают эластичные швы (обязательно сплошные) — они служат для компенсации температурных отложений перегородки из пеноблоков.

В доработке, своими руками сделан дверной проем. Его стандартная высота составляет 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируя вертикальность нанесенных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхняя часть усилена стальными прутьями диаметром 16 мм. Работа выполняется так: выкапываются параллельные бороздки (длиной 10 см) (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивается пенобетон, вставляются стержни и фиксируются ими монтажными клиньями.

Когда нужно усиление?

Самостоятельно изготавливая перегородку, ее следует укрепить в определенных местах арматурой.

1. Букет с капитальными стенами и сложным. Перед укладкой в ​​соседние стены на стыке с будущей перегородкой забиваются булавки или крупные гвозди, которые играют роль связующих элементов. Предварительно в стене просверливается отверстие глубиной 50 мм, в которое вставляются детали арматуры, смазываемые клеевым раствором.В пеноблоках отверстия просто прорезают, либо кладку блоков проводят прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем штанги забиваются каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Крепятся соединительные элементы к тем конструкциям, которые потом будут привязаны к возводимой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используйте строительную сетку из стеклопластика. Он определяется в трех нижних и верхних рядах.Если кладка имеет большую высоту, укрепите ее среднюю часть.

Иногда приходится слышать, что формовку пеноблока можно проводить без установки металлоконструкций из профилей. Тем не менее каркас упрощает задачу новичкам, впервые построить стену своими руками. О выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки беспокоиться не придется — останется только контролировать середину с помощью упомянутой выше лески.Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка оказалась хрупкой.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускают клеевые композиции в виде сухих смесей. Обычно к ним прилагается инструкция, согласно которой порошок разводится водой.

Допускается только свежеприготовленный клей: иначе он теряет свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не произошло, необходимо купить пеноблоки для автоклавной резки. К тому же во время установки молчат. Схема действия следующая. Блок устанавливают на расстоянии 2 см от предыдущего, затем скользящим движением затягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом отжимаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент дал пильный диск.

Запивая в проеме перегородки, нужно просверлить сверлом в пеноблоках ряд отверстий. При этом в первую очередь делается нижний горизонтальный пропил — в этом случае пила не будет врезаться.

Межкомнатные перегородки лучше всего укладывать клеевой смесью, которой производилась укладка. Затем выполняются операции:

• монтаж электропроводки;
Шпатлевка
• ;
• облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя.Например, сертифицированный автоклав, сушеный ступенчато-режущими пеноблоками марки D700, на 10-15% дороже литых и менее плотных аналогов, не имеющих сертификата качества. Средняя стоимость материала по столичному региону представлена ​​в таблице.

Стоимость работ

Если принято решение о привлечении профессионалов, необходимо предварительно уточнить, какова цена укладки межкомнатных перегородок. Это даст возможность произвести общий расчет строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние ставки колеблются в пределах 400-500 руб / м2. Кладка тем дороже, чем больше толщина блока и более сложная конфигурация конструкции.

Рассмотрим основные моменты возведения стен из пеноблоков. Мы узнаем, какие инструменты нам понадобятся для выполнения этой работы, какие методы кладки можно использовать при оборудовании перегородок из пеноблоков и другие немало важных моментов Эта работа.

Материалы и инструмент для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пенные часы — Материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления вяжущего раствора.
3. Арматура Ø 8 мм (или арматурная стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока *.
4. Цементная штукатурка (водостойкая **)
5. Грунтовка для обработки поверхности фасада из пеноблока
6. Флускет для армирующей штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, а также на устройство перегородок из пластин пазла.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и фурнитурой.

* — Свидетельство усиления кладки возникает, если такая кладка проводится в зоне с сейсмической активностью или другими условиями, которые могут вызвать разрыв швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

** — Штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуется следующий строительный инструмент:

1. Справочник, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ведро, гребешок, кельма — для работы со вяжущим раствором.
3. Молоток резиновый, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Hoven, strokesz — для выполнения работ по обработке пеноблока.
Электрод
5. — для выполнения работ по присоединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило штукатурное Кельма, Халфуры и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это список основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке из пеноблоков. Для перегородок, перегородок могут потребоваться дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблока возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на две отдельные комнаты.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — плиты железобетонные, чистовая отделка — ламинат.
4. Стены дома — блоки газиликатные, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещения: рабочая тетрадь (мастерская) и комната отдыха.
7. Материал стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Сейчас технические характеристики отложим на план плана помещения:

Если взять за ориентир стену (а), то в этом случае все линии разметки должны находиться на одинаковом расстоянии от этой стены.В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно (х мм) на примере х = 2500 мм.

Соответственно, линии (b и c) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (E). После нанесения этих линий разметки наносят разметку на стены (линии G и D).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Сначала необходимо нанести на поверхность наружное покрытие разметки, шириной равной толщине перегородки.Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены будут оштукатурены стены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина щели 140- 150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электропилы делаем два надреза по линиям разметки. Перед этой работой необходимо отрегулировать глубину пропила на пиле, что обеспечит поперечный распил напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет пильного диска минимальный, но вероятность того, что при работе зубья все равно будут касаться плиты перекрытия, то в этом случае под конец пилы нужно сделать подложку (гладкую доску, правило и т. д.).

Когда прорезь сделана на всю нужную длину, аккуратно снимаем обрезку ламината, а если подложка осталась, то разрезаем ее ножом и вынимаем из прорези. Все, основа под перегородку готова. С поверхности пластин в пазах убираем опилки и прочий мусор.Чтобы при возведении перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно накрыть пленкой, брезентом или другим материалом, защищающим его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой также необходимо подготовить поверхность, для этого необходимо удалить декоративный материал с поверхности стен хотя бы в местах перегородки и стен дома. В качестве примера у нас есть декоративная отделка стен из бумажных обоев.Чтобы снять обои в местах составной перегородки и стен, нужно полностью удалить обои со стен, либо сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого на разметке вырезаем обои и на месте прорези наблюдаем их водой, затем ждем полного намокания обоев и снимаем их со стены. Места, где частично остались обои, зачищаем шпателем.

Укладка перегородок из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по тому же принципу, что и кладка перегородок или стен из других штучных материалов.При этом одним из обязательных условий является перевязка ряда кладки, то есть необходимость развести вертикальные швы, как раз на это мы и обращаем внимание при описании кладки пеноблоков.

На подготовленную гладкую поверхность пластины (б) необходимо нанести готовый раствор связующего (клей или CSP), в нашем случае это клей (а). Толщина клеевого слоя около 2-3 мм. Клей наносится не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В).После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, толкая резиновым молотком в направлении указанных стрелок.

После установки первого пеноблока продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (а), а также обязательный контроль строительного уровня (б). Чтобы обеспечить пробивку вертикальных швов в первом ряду кладки, необходимо использовать полублоки.

Для получения полублоков их нужно разрезать ножовкой на две равные части. У стен дома, примыкающего к перегородке, можно устанавливать как целые блоки, так и половину блоков. Когда первый ряд будет готов, приступайте к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и блокирующих блоков:

После укладки 7 рядов получаем высоту перегородки около 2100 мм, а значит, получена необходимая высота дверного проема, можно переходить к следующему этапу работ.

Устройство открывания двери в перегородке из пеноблока

По ТУ Сделать дверной проем шириной 900 мм. При использовании перегородок из пеноблока необходимо укрепить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать джемпер:

1. Парикмахерская деревянная
2. Бетонная перемычка (заводское изготовление)
3. Бетонная перемычка (своими руками)
4. Corner или Schweller

В нашем случае в качестве перемычки можно использовать деревянный брус (а) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (б) ТУ 5828-001-3

Таблица 1

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследний восьмой ряд кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам нужно получить зазор между потолком и перегородкой в ​​пределах 30-50 мм, в этом случае нужно учитывать уже при кладке восьмого ряда. Почему? Разберемся подробнее на примере установки перемычек ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока — 300 мм.Получается разница в высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки срезаны по высоте перемычки, то в этом случае между потолком и перегородкой получается зазор 40-50 мм, а это как раз то, что нам нужно.

Пробивку перемычек на перегородке по краям дверного проема рекомендуется производить в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому тушь может быть меньше 500 мм, но не менее 200 мм с каждой стороны.

Примечание: О том, как выполнить работы по заделке зазора между перегородкой и потолком, вы можете прочитать в статье про.

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, а также армирование кладки особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того, чтобы перегородка получилась более прочной, все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в зоне с сейсмической активностью.Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

Согласно техническим условиям, приведенным в статье, перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородки из пеноблока к стенам дома — это крепление с помощью фурнитуры в процессе работ по армированию кладки и с помощью металлических уголков.

Крепление перегородки к стене металлическими уголками

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или шурупы.Выбор фурнитуры для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистый бетон — саморезы, гвозди.

В нашем случае подойдет третий вариант — крепление гвоздями или шурупами. Монтировать каждый ряд необязательно, достаточно закрепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородок к стенам с помощью фурнитуры

При креплении перегородки с помощью фурнитуры в стенах дома необходимо сделать глухое отверстие (а) глубиной примерно 100-150 мм.Расположение отверстий в домах должно быть на одной оси с арматурой (g), уложенной в паз (b), выполненный в пеноблоке.

Перед установкой сегмента арматуры отверстие заполняется вяжущим раствором (B) и только после этого устанавливается арматура (g). Перед кладкой следующего ряда бороздки с арматурой заполняются вяжущим раствором.

Армирование пеноблоков

При необходимости армирования рядов перегородок можно использовать следующие материалы — металлическую ячеистую сетку (А) или арматуру (б).

Армирование сетки может осуществляться следующим образом:

1. Нанести вяжущий раствор на ряд кладки перегородок и уложить на него армирующую сетку.
2. Осторожно вдавите сетку в связующий раствор и удалите излишки с помощью гребня или шпателя. Необходимо, чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, иначе снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородок арматурой может производиться следующим образом:

1. С помощью ручных или электрических пазов по всей длине перегородки необходимо сделать паз в виде паза.Размер паза зависит от того, какую фурнитуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будут примерно 9-10 мм.
2. После устройства канавка должна быть заполнена его связующим раствором, а затем помещена в него и введена в связующий раствор. Сверху нанести слой вяжущего раствора для кладки пеноблоков, выровнять его до необходимой толщины и продолжить работу по возведению перегородки.

Примечание: Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что усиление кладки перегородки обязательно только в том случае, если вы проживаете в зоне с сейсмической активностью, но если у вас территория с маложирным грунтом при незначительных сезонных колебаниях, то в армировании перегородки нет необходимости.

После того, как перегородка будет готова, чтобы дать время, чтобы раствор связующего затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке.По окончании работ для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установленный дверной короб и встряхнутые стены.

подвал — Можно ли уложить черновой пол на бетон перед облицовкой внутренних стен?

Я не уверен, где вы находитесь. Если вы находитесь на крайнем севере, это отличный способ утеплить цокольный этаж — жесткие пенопласты и OSB, безусловно, отличный способ сделать это и, вероятно, самый простой.

Однако, если вы находитесь в смешанном климате, я не уверен, что вы ищете от утепленного пола.Экономии энергии не будет, поскольку прохладные месяцы будут компенсированы более теплыми месяцами. Кроме того, с хорошо утепленным готовым подвалом вы даже не почувствуете «прохладный» пол зимой, если не будете укладывать плитку. Я живу в умеренном климате. Когда 0 градусов по Фаренгейту, мой ковер в подвале не холодный.

Итак, сначала подумайте, зачем вы это делаете. Установив этот «водонепроницаемый» барьер на полу, вы не решите проблемы с водой, вы просто сделаете его длиннее, прежде чем заметите их.Если в моем подвале возникла утечка, я хотел бы знать сразу же, а не через несколько недель, когда я начну замечать, что повсюду растет плесень. Также обратите внимание, что у вас будет больше работы, если вы обнаружите протечку, потому что теперь вам нужно переместить весь черный пол из обрабатываемой области — и высушить черный пол. Возможно, вам придется удалить много чернового пола, чтобы просушить его или установить на него вентиляторы.

Что касается установки, я применил оба метода — сначала выложил черновой пол (или дрикор, который я использовал много раз — боль больше, чем пена + фанера), либо обрамление, а затем основание.На самом деле не имеет значения, что вы делаете. В любом случае ваш гипсокартон находится намного выше того места, куда должна попасть вода, и это основной органический материал, о котором вы беспокоитесь. (после гипсокартона черновой пол явно не укладывают)

Сейчас я предпочитаю сначала все обрамить, даже если мне придется сделать больше разрезов на моей пленке. Обрамление поверх дрикора или пенопласта + фанера — мягко говоря, заноза в заднице. Дрикор-качели — обратите внимание, что большая часть вашего обрамления будет вдоль внешних стен, и, конечно же, это означает, что вы будете обрамлять края вашего дрикора или листов.Простыни качаются, но не так плохо, как дрикор, однако они сглаживаются. Ваши разрезы должны быть очень точными, так как если стена слишком высока даже на 1/16 дюйма, она будет толкать доску, которая подталкивает другой конец. Тогда ваш следующий участок стены будет слишком коротким на 1/32 дюйма, и он он вроде как плавает, в то время как его фанера может потянуться, когда она прибита гвоздями / шурупами, а фанера рядом с ним размазана, так что теперь есть небольшой гребень (поэтому мы начинаем прокладывать проклятую раму, как шкаф). Даже не заставляйте меня заводить стену под идеальным углом 90 градусов и не понимая, что вы толкнули фанеру в определенном направлении на 1/4 дюйма, вы толкаете ее назад и, черт возьми, ваши секции не выстраиваются правильно .Не поймите меня неправильно, это не ракетостроение, и вы можете поставить на вершину, просто это займет больше времени и приготовьтесь хотя бы к небольшому разочарованию.

Инструменты и методы для строительства перегородок

Инструменты и методы для строительства перегородок

Если вы никогда раньше не возводили стены, вас может испугать идея построить перегородки в подвале. Расслабьтесь. Обрамлять простыми цокольными перегородками проще, чем кажется. Намного легче. Все сводится к нескольким стратегиям, которые гарантируют, что все работает нормально. Если вы занимались обработкой дерева, вы можете сделать перегородки из деревянных гвоздей, если они обычно используются там, где вы живете. Металлические стойки работают так же хорошо, как деревянные стойки для перегородок, но их строительство требует несколько иного набора навыков. На самом деле нет никаких преимуществ в использовании стальных шпилек для перегородок, если вы будете следовать рисункам, которые вы найдете здесь.Ситуация иная, чем с цокольными стенами по периметру, построенными против фундамента вашего дома.

В простейшем виде приведенные ниже шаги показывают, как обрамить деревянную перегородку подвала. Подробные инструкции и советы появятся позже в этом уроке в виде видео. Поскольку перегородки возводятся в помещении, которое уже полностью поддерживается балками и столбами, они не несущие нагрузки. Они просто сидят, держат доску стены и отделяют одну комнату от другой, но не выдерживают никакой нагрузки.В возведении перегородок нет ничего сложного или рискованного. Я расскажу подробнее позже, но вот основные этапы строительства перегородок в подвале:

Шаг №1. Измерьте и запишите требуемую длину стены в соответствии с планом пола. Вы должны знать, какой длины должна быть стена.

Шаг №2. Измерьте высоту стены, необходимую для размещения между нижней частью деревянного каркаса на потолке и полом, затем вычтите 1/2 дюйма. Измерьте каждые два или три фута, затем используйте наименьшее измерение.

Шаг 3. Обрежьте верхнюю пластину, нижнюю пластину и устойчивую к гниению опорную пластину до необходимой длины стены.

Шаг 4. Отрежьте шпильки стены до необходимой длины, учитывая толщину всех трех пластин.

Шаг 5. Отметьте верхнюю и нижнюю пластины для размещения шпилек.

Шаг 6. Прибейте верхнюю и нижнюю пластины к шпилькам, так как рама пола ровно прилегает к полу.

Шаг 7. Прикрепите к полу прочную недревесную опорную плиту.

Шаг 8. Наклоните стенную раму вертикально и прикрепите ее к опорной плите и балкам.

+++++++++++

Прежде чем я объясню подробные инструкции для каждого шага, вот основные инструменты, которые вам понадобятся для строительства и возведения перегородок в подвале:

Chopsaw : Этот настольный электроинструмент, также иногда называемый торцовочной пилой, позволяет легко распиливать пиломатериалы под любым углом.Хотя вы можете использовать хорошую ручную пилу, циркулярную пилу или даже лобзик для резки стеновых частей, торцовочная пила на сегодняшний день является наиболее надежной, поскольку она всегда делает квадратные и точные пропилы. Торцовочная пила особенно незаменима для обрезки обрезков, так что вы можете приобрести ее прямо сейчас. Если вы собираетесь позже заняться обрезкой самостоятельно, вы не сможете дать себе большего преимущества. Пилы могут выглядеть устрашающе, но при правильном использовании они эффективны и безопасны, как вы увидите в следующем видео. Безопасно и эффективно научиться пользоваться бензопилой может любой достаточно умелый человек.

ВИДЕО: Экскурсия по Chopsaw

Ручное сверло: Подобное сверло понадобится для проделывания отверстий в стеновых стойках для труб и проводов. Сверло также полезно для заворачивания шурупов, чтобы прикрепить верх стены к балкам наверху. С годами винты становятся все более и более полезными, и их заворачивание стало намного быстрее и проще с помощью аккумуляторного инструмента, называемого ударным отверткой.Если вы никогда раньше не использовали ударный шуруповерт, вы будете удивлены.

+++++++++++

Ударная отвертка: Это идеальный инструмент для заворачивания шурупов. Это намного лучше, чем дрель для этой работы, потому что она обеспечивает большую мощность для данного размера батареи, а отвертка более надежно блокируется с головками винтов, когда приводится в движение ударным отверткой, а не аккумуляторной дрелью.Как я объяснял ранее, вы не пожалеете, что владеете ударным драйвером.

++++++++++++

48-дюймовый плотницкий уровень: Это инструмент, который поможет вам сделать перегородки ровными вверх и вниз — «вертикально», как говорят в торговле. Хороший уровень пригодится и для многих других операций. Такой длинный, как этот, также можно использовать в качестве линейки при оценке ровности цокольного этажа.

++++++++++++++

Крепление к нижней пластине: Нижняя часть каждой перегородки должна быть прикреплена к бетонному полу, и у вас есть несколько вариантов на выбор, чтобы это произошло. В случае конструкции перегородки, которую вы видите в этом курсе, самая нижняя часть стены сделана из пластикового настила. На иллюстрациях это называется «нижняя пластина». Эта нижняя пластина удерживает древесину перегородок вверх и от бетонного пола и позволяет создавать дренажные каналы, позволяющие небольшому количеству протекшей воды стекать в слив пола.Один из лучших инструментов (и наиболее интересный в использовании) — это порошковый инструмент (сокращенно PAT).

Эти инструменты, изготовленные несколькими компаниями, используют заряд пороха в холостом патроне для проталкивания закаленной стальной гвоздевой детали, называемой «штифт», сквозь дерево в бетон без предварительного сверления. Базовый PAT можно купить примерно за 50 долларов. Картриджи и булавки недороги и широко доступны в хозяйственных магазинах. Это инструмент, который используют большинство профессионалов.

Другой вариант крепления опорных пластин обычно называется винтами Tapcon. Я уже говорил вам об этом раньше. Tapcons ввинчиваются непосредственно в предварительно просверленные отверстия в большинстве видов кирпичной кладки, и они обеспечивают большую мощность без каких-либо пластиковых анкеров. Для просверливания отверстий вам понадобится так называемый «перфоратор». Лучшие аккумуляторные дрели оснащены перфоратором, и это то, что вам нужно для хорошего прогресса в кладке. Безударная дрель работает слишком медленно. Отверстие должно иметь точный размер, чтобы соответствовать используемому Tapcon, а некоторые наборы винтов поставляются с правильным сверлом.Вы можете предварительно просверлить отверстия и использовать молоток, чтобы забить бетонные гвозди на место, но Tapcons держится лучше, чем гвозди, так что вы также можете их использовать. Независимо от того, какой крепеж вы используете, нанесите большую полоску строительного клея, чтобы закрепить нижнюю пластину на полу. Как я уже упоминал ранее, один конкретный вид строительного клея под названием PL Premium — лучший из тех, что я когда-либо использовал.

Вот более подробная версия этапов перегородки подвала, о которых я упоминал ранее в этом уроке.

Шаг 1: Измерьте длину стены

В этом шаге нет ничего сложного. Просто измерьте необходимую длину перегородки на основе полноразмерной разметки, которую вы отметили на полу. Запишите это число на куске обрезков дерева или картона, чтобы не забыть и заново измерить. Длина каждой секции перегородки соответствует длине верхней и обеих нижних пластин, которые необходимо отрезать.

Вам всегда нужно делать перегородки нестандартной высоты, потому что подвалы не имеют стандартной высоты. Дело в том, что правильно измерить высоту перегородки не так просто, как кажется по двум причинам. Во-первых, идеальная высота вашей стены будет несколько меняться по ее длине, поскольку уровень и плоскостность бетонного пола варьируются. Иногда это изменение будет составлять 1/8 дюйма или меньше, а в других случаях — 1/2 дюйма или больше. Ваша задача — проводить измерения через каждые несколько футов по длине стены, а затем выбирать наименьшее измерение для работы. Можно сделать стену только одной высоты, поэтому делать ее нужно на кратчайшее расстояние.

Вторая причина, по которой измерить идеальную высоту перегородок не так просто, как кажется, заключается в том, что стена должна быть несколько короче, чем минимальное пространство, которое вы измерили. Если вы сделаете стену во всю высоту, вы никогда не получите ее вертикально и наклонно. Опрокидывание занимает немного больше места, чем имеющееся. Итак, насколько короче вы должны построить свои перегородки? Я считаю, что лучше всего подходят от 3/8 до 1/2 дюйма. Не беспокойтесь о зазоре между верхней частью перегородки и верхней рамой потолка.Это будет эффективно решено позже с помощью клиньев. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как сделать измерения проще и точнее.

ВИДЕО: Как правильно измерить без цифр

На этом этапе вам нужно отрезать три стеновые плиты одинаковой длины, но почему три? Разве не подойдут две пластины — одна вверху стены, а другая внизу? Короткий ответ — да, конструктивно необходимы только две пластины, но я рекомендую добавить третью пластину внизу.Изготовив эту самую нижнюю пластину из неорганического пластикового бруса для настила, вы устраните один источник потенциального роста плесени. Если ваш подвал неожиданно станет влажным или случится небольшое наводнение, пластиковые пиломатериалы сохранят дерево ваших перегородок высоким и сухим. Это мелочь, но иногда мелочи имеют большое значение.

Шаг 4: Отрежьте шпильки до нужной длины

Необходимая длина стеновых стоек — это наименьшая высота стены, которую вы измерили ранее, за вычетом толщины трех стеновых панелей. Но чтобы измерить это точно, не используйте числа или математику. Вместо этого установите все три настенные пластины на землю, а затем используйте трюк с рулеткой, который вы видели ранее в видео, как часть шага № 1. Отметьте требуемую длину шпильки, отрежьте одну до нужной длины, затем проверьте, действительно ли она входит между верхними пластинами, когда они находятся на земле, и нижней стороной балок выше. Попробуйте использовать эту тестовую стойку по всей длине пластин, чтобы убедиться, что длина везде правильная, затем отрежьте столько стоек, сколько вам нужно для длины стены.Все они могут быть одинаковой длины, даже если расстояние между полом и балками над головой немного различается. Позже разница будет компенсирована клиньями.

Шаг 5: Отметьте пластины

Стойки должны находиться в нескольких местах вдоль каждой перегородки для поддержки настенного покрытия, которое вы добавите позже, и для определения дверных проемов. Расположение шпилек включает:

• Центр стойки расположен через каждые 16 дюймов, так что концы стандартного листового материала (например, гипсокартона) попадают в середину стойки.
• Стойки, расположенные в каждом внутреннем углу для поддержки стеновой доски.
• По две шпильки с каждой стороны каждого дверного проема.

В разметке верхней и нижней стеновых панелей нет ничего сложного. Видео в конце раздела, посвященного перегородке, объясняет это больше.

Шаг № 6: Соберите перегородки

Еще раз, в этой операции нет ничего сложного. Для каркаса перегородки, сделанной из 2×6 (я предпочитаю, потому что это дает больше места для звукоизоляции и создает более солидную стену), используйте три гвоздя длиной 3 1/2 дюйма на каждое соединение.Для стен размером 2х4 используйте два гвоздя. Если вы предпочитаете не размахивать молотком, вы можете прикрепить верхнюю и нижнюю пластины к стойкам стены с помощью шурупов 3 1/2 дюйма, приводимых в движение аккумуляторной дрелью или ударным шуруповертом. В процессе работы осознайте, что вы только прикрепляете деревянные пластины к шпилькам. Пластиковая опорная пластина пока остается отключенной.

Шаг № 7: Закрепите опорную пластину

Используйте строительный клей и винты Tapcon или порошковые крепления, чтобы прикрепить опорную плиту к полу самостоятельно. Вы наклоните собранную стену на этой опорной пластине и закрепите ее на следующем шаге.Когда вы кладете эту опорную плиту на пол, не верьте, что она прямая. Может быть, а может и нет. Пластиковый брус особенно гибкий, поэтому на его прямолинейность рассчитывать не приходится. Положите опорную пластину, закрепите оба конца, затем натяните туго натянутую веревку вдоль одной стороны или следуйте отметке мелом на полу. Используйте это как ориентир, чтобы толкать или тянуть опорную пластину по мере необходимости, чтобы выровнять ее. Прикрепите центр стены к полу, затем снова проследите за веревкой, закрепляя остальную часть опорной плиты.Установите металлический фиксатор через каждые 12–16 дюймов по длине опорной плиты.

Шаг № 8: Поднимите стену

Обратитесь за помощью, чтобы поднять стену из горизонтального положения в вертикальное. Если вы оставите зазор в 1/2 дюйма, как предполагалось, стена будет наклоняться вертикально чуть ниже балок. Кувалда весом 10 фунтов — ценный инструмент для того, чтобы «убедить» стену поместиться там, где она, возможно, не захочет. Одно дело, чтобы стена стояла вертикально, но этого недостаточно. Он должен быть ровным вверх и вниз по всей длине.В торговле это называется «отвесом», и уровень плотника позволяет вам это осуществить.

Для начала прикрепите нижнюю пластину стены к опорной пластине, которую вы ранее прикрепили к полу, используя винты, которые проходят через нижнюю деревянную пластину в пластиковую опорную пластину. Опорная пластина на этом этапе будет прямой, поэтому следуйте ей, когда вы найдете и закрепите деревянную опорную пластину. Ввинтите пару 3-дюймовых винтов через нижнюю пластину в основание так, чтобы между каждой парой шпилек было по два фиксатора.Закрепив нижнюю часть стены, используйте уровень, чтобы сделать стену отвесной по всей длине. В следующем видео подробно описаны все 8 этапов строительства перегородок. Это длинное видео (25 минут), так что успокойтесь, прежде чем нажимать кнопку воспроизведения.

ВИДЕО: Строительство и крепление перегородок

Стеновые системы из каменной кладки | WBDG

Введение

Каменная кладка использовалась в строительстве на протяжении тысячелетий.Его можно использовать для создания прочной системы облицовки и достижения различных эстетических эффектов. Каменные блоки можно ориентировать в разных положениях для создания разных узоров на внешней стене. Помимо формирования внешней облицовки, каменные стены могут служить частью структурного каркаса здания. Кладка стен также обычно увеличивает огнестойкость стеновой системы или конструктивных элементов.

Кладка стен может быть одинарной или многослойной. Под шириной кладки понимается толщина стены, равная толщине отдельных блоков.

Описание

Каменная кладка обычно возводится (кладется) на месте с использованием готовых блоков кладки и раствора, смешанного на площадке. Блоки укладываются в строительный раствор на разную высоту, при этом прочность конструкции достигается во время отверждения раствора. Кладка может образовывать структурные элементы (обычно несущие стены, колонны или пилястры) и / или готовую систему облицовки.

Каменная кладка

Обычно используются несколько различных типов кирпичной кладки. Обычные типы каменных блоков включают глиняные и бетонные блоки, которые могут быть сплошными или пустотелыми, а также застекленными или неглазурованными.Другие типы каменных блоков включают блоки из литого камня и силиката кальция.

Глиняные блоки

Блоки из глиняного кирпича обычно используются при строительстве кирпичной кладки. В зависимости от используемой глины и способа формования элементов во время изготовления, глиняные элементы бывают разных цветов, размеров и фактур. Другие типы блоков включают глазурованный кирпич (как глиняный, так и бетонный), бетонный кирпич, силикатный кирпич и пустотелую глиняную плитку (обычно используемую в старых каменных зданиях).

Кладки из глины обычно изготавливаются из мягкой глины, экструдированной в требуемую форму на заводе-изготовителе.На внешней поверхности кирпича может быть сформировано несколько различных отделок, таких как проволочная резка или шлифовка, в зависимости от метода, используемого для придания кирпичу желаемой формы. Затем блоки из кирпича нагреваются в печи (обжигаются) до температуры от 1100 до 1200 градусов по Фаренгейту для создания структурных свойств блоков.

Блоки могут быть полыми (стержни занимают более 25% блока) или сплошными. Юниты, отнесенные к категории твердых, обычно содержат сердечники для обработки и обеспечения более равномерного ведения огня.Для большинства наружных стен используются блоки, отнесенные к категории сплошных.

Стандарт для блоков из глиняной кладки — ASTM C216 (Стандартные спецификации для облицовочного кирпича (блоки сплошной каменной кладки, изготовленные из глины или сланца). В этом стандарте и в спецификациях зданий глиняные блоки классифицируются по степени (NW, MW или SW) Тип (FBA, FBS и FBX). Степень кладки зависит от требуемой прочности блоков. Как правило, в большинстве регионов США рекомендуется Grade SW (суровые погодные условия). Эти блоки гораздо более устойчивы к циклическим замораживания-оттаивания.Установки MW (умеренное атмосферное воздействие) следует использовать только в районах, где не ожидается циклов замерзания. Блоки NW (незначительное атмосферное воздействие) следует использовать только во внутренних условиях, когда внутренний воздух кондиционируется и отсутствует воздействие влаги.

Тип агрегата зависит от требуемых допусков на размер. Обычно указывается тип FBS, если не требуются необычно жесткие допуски. Если требуются жесткие допуски, следует указать тип FBX. Агрегаты типа FBA обычно используются для создания деревенского вида с высокими допусками по размерам.

Кладки из глазурованной глины должны соответствовать требованиям ASTM C126 (Стандартные технические условия для облицовочной плитки из керамической глазурованной конструкционной глины, облицовочного кирпича и массивных кирпичей).

Бетонные блоки (CMU)

Бетонные блоки (CMU) изготавливаются из смеси портландцемента и заполнителей в контролируемых условиях. Блоки могут быть изготовлены с различными размерами, но обычно имеют лицевую часть 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в ширину (номинальные). Бетонные блоки для кладки обычно изготавливаются для придания желаемой формы, а затем отверждаются под давлением на заводе-изготовителе.Единицы часто используются, когда кладка должна формировать несущую стену или внутреннюю перегородку между помещениями внутри здания. Бетонные блоки могут изготавливаться разных размеров и с различной фактурой лица.

Бетонные блоки должны соответствовать требованиям ASTM C90. Устройства делятся на категории в зависимости от веса (легкие, нормальные и тяжелые). Структурная кладка бывает нормальной или тяжелой. Легкие элементы используются в ненесущих условиях или в качестве облицовки.

Поскольку эти блоки обычно больше кирпичных, время строительства, необходимое для укладки блоков, обычно меньше, чем у кирпичных. Агрегаты могут быть сплошными или полыми (с двумя или тремя сердечниками) и иметь цельные или фланцевые концы. Ядра образуют непрерывные вертикальные пустоты, которые часто усиливаются. Стальные стержни помещаются в стержни, а вокруг стержней устанавливается раствор. Таким образом стена действует как железобетонный элемент.

Миномет

Раствор обычно состоит из цемента, извести и песка, хотя также могут быть составы известковые растворы, в которых цемент не используется.Компоненты и пропорции растворов меняются в зависимости от желаемых свойств раствора. Наиболее распространены строительные растворы, состоящие из портландцемента и извести, а также из песка. Предварительно приготовленные растворы необходимо тщательно проверять, чтобы определить фактические компоненты смеси.

Существуют разные типы минометов в зависимости от требуемой прочности. Растворы для нового строительства, как правило, относятся к типам N, S или M. Для ремонта существующих зданий могут потребоваться некоторые другие типы, такие как тип O или даже более мягкие растворы, чтобы воспроизвести свойства исходного раствора.Наиболее распространенные виды кладки и ее использование в новом строительстве:

• Тип N — Используется в общих каменных стенах над уровнем земли. Это самый распространенный кладочный раствор, используемый в неструктурных целях в новом строительстве. Он обладает хорошими адгезионными качествами и хорошей устойчивостью к проникновению воды.
• Тип S — Обычно используется в конструкционной кладке. Имеет более высокую долю цемента и, следовательно, может иметь повышенную усадку раствора.
• Тип M — обычно используется только в грунтовых условиях.

Пропорции раствора и требования к смешиванию изложены в ASTM C270 и в соответствующих технических примечаниях, опубликованных Brick Institute of America (BIA). Обычно строительные растворы смешиваются с водой на месте для получения влажной жидкой смеси с достаточным количеством воды для удобоукладываемости. Раствор периодически повторно темперируют (в смесь добавляют дополнительную воду) для сохранения удобоукладываемости. Через два часа сцепление свежего неиспользованного раствора с новыми элементами значительно уменьшается. Поэтому не использованный в течение двух часов раствор следует утилизировать.

Основы

Установка

Кладка должна быть установлена ​​на прочном жестком основании. Обычно это бетонный фундамент, конструкционная сталь или система бетонных балок. Большинство строительных норм и правил не позволяют поддерживать вес кладки деревянным каркасом из-за потери прочности деревянного элемента под воздействием влаги. Опорная система должна быть рассчитана на небольшие прогибы (обычно 1/600 пролета), чтобы избежать растрескивания кладки.

Каменная кладка закладывается в слой раствора.Горизонтальные стыки между агрегатами называются стыками станины, а вертикальные стыки — головными стыками. Кладка из глиняного кирпича должна включать сплошные (сплошные) стыки изголовья и ложа. В бетонной кладке блоки с раствором кладут только на лицевую обшивку. Это связано с размером ядер и сложностью установки строительного раствора в перемычках между сердцевинами, не позволяя значительным количествам раствора заполнить сердцевины. Полная заливка бетонных блоков кладки обычно выполняется только там, где часть ячеек будет заполнена раствором.При затирке строительный раствор не должен попадать в ячейки, так как это приведет к образованию слабой плоскости в затирке.

Курсинг

Каменные блоки также могут быть разных размеров и форм, чтобы соответствовать требованиям конкретного проекта. Модули также можно ориентировать по-разному для создания различных эстетических эффектов. Распространенные схемы курсинга следующие:

• Носилки — устройства ориентированы горизонтально, открывая все лицо (наиболее часто).
• Заголовки — блоки ориентированы перпендикулярно поверхности стены с открытым концом (заголовки могут быть истинными или ложными).
• Солдаты — подразделения ориентированы вертикально с открытым лицом.
• Rowlock — блоки ориентированы перпендикулярно поверхности стены с открытыми торцом и лицевой стороной (часто используется на подоконниках и на вершинах стен).

Расширение и усадка агрегатов

После изготовления кирпичи из глины расширяются под воздействием влаги.Это изменение объема блока приводит к необратимому накопленному росту стеновой системы. Бетонные блоки обычно дают усадку после изготовления. Эти движения, если они не учтены в конструкции элементов кладки, могут вызвать растрескивание, скалывание и смещения в кладке. По этой причине при строительстве из глиняной кладки требуются компенсационные швы, особенно в местах, открытых снаружи, где блоки могут намокнуть. Деформационные швы обычно требуются на углах, смещениях и других изменениях плоскости стены; изменения конструкции стен; и на обычных расстояниях (обычно от 20 до 30 футов максимум по центру, в зависимости от агрегатов).Рекомендации по проектированию / компоновке компенсаторов приведены в Техническом примечании 18A Ассоциации производителей кирпича (BIA).

Бетонные стены из кирпича обычно армируются арматурой швов для контроля усадки. В зависимости от размера и шага арматуры расстояние между контрольными швами может быть разным. Однако контрольные швы необходимы во всех бетонных стенах. Рекомендации по размещению контрольных швов приведены в Tek Note 10-A Национальной ассоциации бетонных кладок (NCMA).

Кладка из глины и бетона также подвергается циклическим тепловым движениям. Эти материалы расширяются при высоких температурах и сжимаются при низких температурах. Деформационные суставы также должны учитывать эти движения.

Стеновые системы

Кладка стен бывает нескольких видов:

• Шпон (стеновая система обеспечивает облицовку и выдерживает только передачу ветровых нагрузок на опору конструкции)
• Несущая стена / несущая стена (может быть облицовкой, но также обеспечивает несущую систему)

Следует ожидать проникновения воды через внешние элементы кладки под дождем.Вода обычно течет через промежутки между строительным раствором и агрегатами. Это может быть связано с расслоениями, пустотами и трещинами. Проникновение воды также может происходить, хотя обычно в меньшей степени, из-за абсорбции через блоки и строительный раствор. Во внешней кладке должны быть предусмотрены системы для предотвращения проникновения воды в стенную систему.

Кладочный шпон

Кладочный шпон состоит из наружной части кладки, которая образует только облицовочный материал. Боковая опора для облицовки каменной кладкой обязательна.Обычно это обеспечивается внутренней стеной. Общие внутренние стены (подпорные стены) представляют собой стены холодногнутого стального каркаса с водонепроницаемой обшивкой и бетонной кладкой.

Критические компоненты облицовки каменной кладки, подверженные воздействию влаги, включают:

• Дренажная полость за облицовкой wythe
• Система планок на основе шпона
• Уплотнения для полости на оконных проемах (окна, двери, рамы жалюзи и т. Д.)
• Система боковых стяжек для крепления фанеры к опорной конструкции
• Вертикальная опорная система для поддержки веса фанеры
• Резервы для расширения / сжатия стеновой системы

Стены из шпона спроектированы как «дренажные стены» в отношении их устойчивости к проникновению воды.За облицовкой кладки следует установить воздушное пространство / дренажную полость, чтобы вода, проникающая через кирпичную кладку, могла стекать вниз к основанию стены, откуда она могла быть направлена ​​наружу. Эта дренажная полость должна оставаться открытой, чтобы вода могла свободно стекать. Там, где есть ограничения в полости, рекомендуется использовать оклады для сбора воды и слива ее наружу. Это требуется на проемах в кирпичной кладке, таких как окна, опоры и т. Д. В основании дренажной полости должна быть установлена ​​система гидроизоляции, состоящая из трехстороннего поддона, обычно образованного из металла и / или мембранных материалов. для сбора воды, которая проникает в дренажную полость, и направлять ее наружу через канализацию или рытвины.Эти отливы должны быть водонепроницаемыми, особенно в углах, на перехлестах и ​​на концах кладки. Концевые перегородки необходимы на окончаниях, чтобы вода не могла стекать сбоку от гидроизоляции в прилегающую конструкцию. Обычные материалы для окладов — нержавеющая сталь, медь и медь с свинцовым покрытием. Эти металлические отливы долговечны, их можно герметизировать, они включают припаянные уголки и концевые перегородки. Мембранные материалы, такие как прорезиненный асфальт и EPDM, также могут использоваться в сочетании с металлическими накладками для герметизации верхней части металлической оболочки на опорной конструкции.

Очень важно, чтобы на внутренней стороне дренажной полости (на поверхности опоры) имелся барьер для влаги, чтобы предотвратить попадание воды в опорную конструкцию. Рекомендуемая ширина полости за облицовкой кладки составляет минимум 2 дюйма.

В летние месяцы воздушное пространство за облицовкой из кирпича обычно содержит воздух, который является горячим и влажным по сравнению с интерьером. Этот воздух может достигать относительно высокого давления пара относительно внутреннего пространства.В зимние месяцы это воздушное пространство может быть заполнено относительно холодным по отношению к интерьеру воздухом. Это особенно верно в северном климате. Попадание этого воздуха на внутреннюю часть оконных рам или внутреннюю отделку может привести к конденсации. По этой причине на окнах, дверях и других проемах обычно рекомендуются уплотнения полостей, чтобы предотвратить попадание воздуха (и влаги) в полость к дверной / оконной раме.

Вертикальная опора для облицовки каменной кладкой обычно предусмотрена на каждой линии пола.Для облицовки кирпичной кладкой на каждой вертикальной опоре должны быть предусмотрены меры для обеспечения вертикального расширения кладки. Это достигается за счет пропуска раствора между верхним слоем кладки и нижней стороной опоры. Этот шов должен быть спроектирован с учетом вертикального расширения кладки, а также структурных прогибов опоры. В бетонных конструкциях следует также учитывать ползучесть бетонного каркаса.

Металлические стяжки необходимы для бокового крепления фанеры к опорной стене.Обычно они расположены на расстоянии 16 дюймов по центру в каждом направлении.

Конструкционная кладка стен

Стены из структурной кладки обычно возводятся с использованием бетонной кладки. Бетонную кладку можно армировать как по вертикали, так и по горизонтали для достижения необходимого сопротивления изгибу. Вертикальная арматура, устанавливаемая внутри ячеек бетонной кладки, обычно заливается сплошным раствором. Горизонтальную арматуру обычно устанавливают с помощью сборных сварных проволок, которые заделывают в стыки станины.Хотя это горизонтальное армирование улучшает прочность кладки, особенно для горизонтальных пролетов, оно также служит для контроля растрескивания при усадке.

Если структурные стены из кирпичной кладки должны служить внешними стенами, обычно рекомендуется вторая часть кладки. В этой конструкции каменная кладка может быть построена как композитная стена (обе стены действуют как единое целое, чтобы противостоять нагрузкам) или как несоставная стена (отдельные стены действуют независимо, поддерживая нагрузки). Поскольку можно ожидать проникновения воды через наружную поверхность кладки, полагаться на одну стену кладки в качестве системы наружных стен обычно не рекомендуется.Если должны быть установлены одинарные наружные стены, на внешней поверхности должен быть предусмотрен барьер, такой как нанесение жидкого, воздухопроницаемого кирпичного покрытия или наружная облицовка (EIFS, металлические панели, штукатурка и т.п.) для предотвращения проникновения воды в помещение. каменная кладка. Добавки могут использоваться при изготовлении бетонных блоков для каменной кладки, чтобы уменьшить проникновение воды из-за поглощения самих блоков. Тем не менее, смесь также должна быть добавлена ​​в строительный раствор для достижения надлежащего сцепления. Эти системы могут быть эффективны в уменьшении проникновения воды в кладку; однако не следует полагаться на них, чтобы исключить проникновение воды.

Тепловые характеристики

Каменная кладка, как правило, представляет собой большую тепловую массу, которую можно нагревать и охлаждать под воздействием солнца и внешних температур. Кладка, подверженная воздействию солнечного света, может достигать температуры, значительно превышающей 100 градусов по Фаренгейту. Кладка поглощает тепло и излучает тепло окружающим компонентам стенной системы. При низких температурах кладка будет прохладной, особенно в затемненных помещениях. При проектировании тепловые характеристики кладки обычно основываются в первую очередь на изоляции, помещенной в полость стены или внутри опорной стены.Обычно предполагается, что кладка обеспечивает небольшую изоляционную ценность.

Пожарная безопасность

Кладка обеспечивает значительное повышение пожарной безопасности стен здания. Бетонная кладка обычно используется для возведения брандмауэра. Огнестойкие характеристики зависят от толщины кладки.

Акустика

Из-за своей массы системы каменных стен могут обеспечить лучшую звукоизоляцию, чем более легкие стеновые системы, такие как металлические панели. Для улучшения акустических характеристик бетонную кладку обычно заполняют изоляцией, чтобы устранить пустоты в сердцевинах.

Техническое обслуживание

При правильной конструкции системы стен из каменной кладки требуют относительно небольшого обслуживания по сравнению с другими системами стен. Срок службы кладки может составлять 100 лет и более, в зависимости от детализации и ухода. Наиболее частым обслуживанием является регулярная замена герметика в деформационных швах, по периметру проемов (окна, двери и т. Д.) И при сквозных перекрытиях стен. Сроки замены герметика зависят от используемого герметика, но обычно составляют от 7 до 20 лет.

Повторное нанесение строительных швов в наружной кладке обычно требуется через 20–30 лет после укладки, в зависимости от типа и качества первоначальной укладки кладки.

Приложения

См. Приложения с учетом климатических требований в отношении конструкции ограждающих конструкций здания.

Детали

Следующие детали можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Внутренний угол из глиняного кирпича PDF

Глиняный кирпич, внешний угол PDF

Гидроизоляция сквозь стену из глиняного кирпича PDF

Новые проблемы

Новые разработки в дизайне стен из кирпичной кладки включают использование предварительно напряженной кладки. Он состоит из строительства бетонной стены из кирпича с кабелями внутри ячеек, аналогичных предварительно напряженному бетонному элементу. После того, как стена построена, кабели натягиваются и крепятся к кладке.Это может значительно повысить устойчивость кирпичной стены к изгибным нагрузкам и изгибу.

Необходимость обеспечения взрывостойкости ограждающих конструкций здания вынудила рассмотреть варианты конструкции фасада из армированной кладки с точки зрения водонепроницаемости и тепловых характеристик.

Дополнительные ресурсы

WBDG

Задачи проектирования

Функциональные / эксплуатационные — Обеспечение соответствующей интеграции продуктов / систем

Продукты и системы

См. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), DRAFT Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

Публикации

Организации

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ БЕТОННЫХ ЗДАНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Каменная кладка веками использовалась во всем мире.Однако бетонные блоки — это относительно недавняя инновация. Первоначально эти агрегаты производились с использованием ручного оборудования, хотя к 1940-м годам производство блоков было развито, чтобы включать автоматизированные методы смешивания, формования и отверждения, что привело к стабильному качеству материалов. Эти новые производственные процессы позволили использовать бетонную кладку в инженерных конструкционных системах, таких как многоэтажные несущие конструкции.

В конце 1940-х годов один из первых примеров инженерной многоэтажной конструкции был использован профессором Полем Халлером в Швейцарии.Сегодня существует множество примеров несущих каменных зданий высотой от 15 до 28 этажей.

Модульная конструкция бетонных блоков упрощает строительство, а небольшие размеры блоков позволяют легко изменять план или высоту. Для размещения арматуры изготавливаются блоки специальной формы. Блоки с открытым концом, с удаленными одной или обеими концевыми перемычками, позволяют размещать блоки вокруг вертикальных арматурных стержней. Прорези, выполненные в стенках блоков (так называемые блоки соединительных балок), используются для размещения горизонтальной арматуры внутри стены.

Бетонная кладка широко используется из-за прочности, долговечности, экономичности, архитектурной привлекательности и универсальности каменной системы. Важной вехой в развитии инженерной бетонной кладки стало принятие NCMA в конце 1960-х годов Спецификаций для проектирования и строительства несущей бетонной кладки (ссылка 1). Это служило строительными нормами для инженерных бетонных каменных конструкций и было принято Южным Конгрессом строительных норм и правил и другими модельными нормами.Он превратился в наши современные Требования Строительных норм для каменных конструкций (ссылка 2) и Спецификации для каменных конструкций (ссылка 3). Одной из первых стеновых бетонных кладочных конструкций с использованием этой новой технологии было девятиэтажное здание для пожилых людей в Кливленде, штат Теннесси, которое было построено в 1969 году с использованием частично армированных бетонных стен.

В нашем мире экономики чистая прибыль по-прежнему является решающим фактором при определении типа конструкции здания.Реальная экономия бетонной кладки заключается в использовании прочности каменных блоков (что делает их несущими) и минимизации резки модульного строительного блока за счет использования кратных 8 дюймов для размеров здания и проемов. Что касается отделки, то, конечно же, наиболее экономичным является обычный окрашенный блок. Однако, если бюджет владельца допускает улучшения, доступно большое количество архитектурных элементов (например, цветные, разделенные, рифленые, рифленые, полированные и оседающие блоки).Также доступны блоки с отделкой глазурью, яркими цветами и стойкостью к граффити. Архитектурные элементы не только обеспечивают приятный внешний вид, но и значительно сокращают расходы на обслуживание и содержание. Дополнительно может применяться лепнина или различные собственные системы отделки.

ТИПЫ ЗДАНИЙ

Большинство многоэтажных зданий с бетонной кладкой делятся на два основных типа; несущие сдвиг стеновые здания и стены с заполнением.Единый Строительный Кодекс (ссылка 4) также недавно утвердил метод проектирования стойких к моменту стеновых каркасов из каменной кладки.

Несущие конструкции / стены, работающие на сдвиг

Несущие бетонные стены со сдвигающимися стенами по каменной кладке наиболее эффективно используют бетонную кладку, полагаясь как на экономичность, так и на структурную способность — прочность на сжатие и сопротивление сдвигу — бетонной кладки. Чаще всего используются стены из бетонной кладки с бетонным полом и диафрагмами крыши.Бетонные диафрагмы можно заливать по месту, хотя чаще всего используются сборные пустотные плиты.

Здания из бетонной кладки / сборных плит обеспечивают быстрый и экономичный метод строительства, который позволяет некоторым строителям возводить один этаж каждую неделю. Полы закрываются быстро, так что механические, электрические, сантехнические и другие подрядчики могут начать работу на одном этаже, в то время как кладка стен и строительство досок продолжается на этажах над ними.

Заполнение бетонной кладкой

В стенах с заполненной бетонной кладкой бетонная кладка используется в качестве облицовки и внутренних перегородок между бетонными или стальными каркасами, которые образуют конструктивную систему сопротивления нагрузке.Бетонные стены из кирпича часто используются в этом приложении из-за экономической эффективности и простоты строительства. Исторически сложилось так, что большинство этих стен были построены из стандартных бетонных блоков, окрашенных или оштукатуренных. Однако в последнее время для устранения необходимости отделки стен стали использовать архитектурные элементы.

Возведение стен из кирпичной кладки обычно несложно, так как основная система здания находится на месте до возведения кладки.Наиболее важным фактором является то, будут ли обеспечены стены с зазорами или без зазоров. Стены с зазором, заполненные зазорами, возводятся с заранее определенным расстоянием между кладкой и каркасом здания. Эти зазоры действуют как изоляционные швы, позволяя каркасу здания смещаться и раскачиваться под действием боковых нагрузок. Напротив, стены без зазоров с заполнением плотно прилегают к каркасу здания, так что стены с заполнением служат стенами, работающими на сдвиг.

КОНСТРУКЦИЯ

Типичная указанная прочность бетонной кладки на сжатие, f ’ _м , составляет 1500 фунтов на квадратный дюйм (10.3 МПа). Однако при использовании высокопрочных бетонных блоков для каменной кладки можно достичь значений f ’ _м до 4000 фунтов на кв. Дюйм (27,6 м МПа). Эти высокопрочные блоки часто используются в высотных зданиях, несущих нагрузку, для минимизации толщины стенок. Для дополнительной экономии некоторые проектировщики указывают более низкие значения f ’ _м в верхних этажах, где более высокая прочность на сжатие не требуется, поскольку высокопрочные блоки могут стоить больше, чем стандартные блоки. Например, в четырех 28-этажных башнях с быстрым ходом строительства отеля Excalibur стоимостью 300 миллионов долларов и 4000 номеров в Лас-Вегасе, штат Невада, использовалось f ’ _м с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм (27.6 МПа) для несущих стен первых тринадцати этажей (п. 5). Указанная прочность на сжатие снижалась в последовательных этажах, пока на верхних этажах не использовался стандартный блок с f ’ _м 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,3 м МПа).

Подрядчики предпочитают повторяющиеся планы этажей при строительстве высотных зданий. Эта важная конструктивная особенность допускает аналогичную конструкцию и обеспечивает структурную непрерывность от этажа до этажа, что способствует экономии при строительстве. То же самое и с архитектурными деталями.Конструкции, которые упрощают планирование повторяющихся строительных операций «на конвейере», повышают производительность и сокращают затраты на строительство. Очевидно, что необходимо также учитывать эстетические и функциональные ограничения, чтобы здания были полезными и привлекательными, а также экономичными.

Соединения между элементами здания являются ключом к характеристикам конструкций и поэтому должны быть тщательно продуманы в процессе проектирования. Соединения должны быть простыми и удобными для выполнения и, при необходимости, должны учитывать движения здания из-за расширения и / или сжатия строительных материалов.

Дифференциальное движение заслуживает особого внимания на высотных зданиях, где бетонная кладка облицована глиняным кирпичом. Бетонные материалы имеют тенденцию к усадке, а глина — к расширению. На высоте многих историй эти противоположные движения могут иметь большое значение. В одном случае, семнадцатиэтажном здании Crittenden Court в Кливленде, штат Огайо, эти движения были компенсированы проектированием внешнего кирпича как усиленной навесной стены, опирающейся на фундамент (ссылка 6). Кирпич был привязан к доскам из сборного железобетона с помощью анкеров с прорезями, которые допускают вертикальное, но не горизонтальное перемещение.Это компенсирует дифференциальное движение, а также обеспечивает достаточную боковую жесткость для передачи ветровых и сейсмических нагрузок от кирпича к диафрагмам пола.

Из-за большого размера большинства многоэтажных зданий рекомендуется заранее составленный план контроля / обеспечения качества. Инспекция, чтобы убедиться, что основные элементы здания были установлены должным образом, важна для того, чтобы убедиться, что здание было построено в соответствии с проектом. Испытания материалов могут потребоваться в соответствии со спецификациями для каменных конструкций или контрактной документацией, чтобы убедиться, что поставляемые материалы соответствуют проектным спецификациям.Как и при любой конструкции, следует тщательно контролировать допуски. Стальные или бетонные рамы, построенные с нарушением допуска, делают работу каменщика сложной и медленной. Правильное совмещение этих элементов облегчит процесс строительства и сделает завершенную конструкцию более привлекательной.