Сгнил нижний венец в деревянном доме: 404 Not Found | DomUpgrade

By Category :

Содержание

Как правильно заменить нижние венцы дома из бруса? Рекомендации специалистов

Дерево считается долговечным строительным материалом, поэтому его активно используют в строительстве загородных домов. Но, с течением времени, владельцы сталкиваются с такой проблемой, как гниение нижнего венца. Её причины могут скрываться в самых различных аспектах, а именно: в повреждении гидроизоляции фундамента, цокольного этажа, целостности основания; в несоблюдении строительных технологий и неправильной эксплуатации строения.

Загнивание нижних венцов деревянного дома может происходить еще и потому, что материал во время строительства не был обработан специальными составами. Решение проблемы здесь только одно – удаление прогнившего участка и замена его новым бревном. В статье вы узнаете, как правильно заменить нижние венцы.

Полная замена сгнивших бревен

Если обратиться к специалистам, то они скажут, что замена нижних венцов деревянного дома довольно сложное мероприятие. Оно требует от участников процесса не только определённых навыков, осторожности, внимательности, специального оборудования. Именно поэтому, самостоятельное проведение данных работ трудоемкий и сложный в  выполнении процесс. Чтобы определить состояние брёвен, рабочий проводит их обследование, простукивая обухом топора. Если древесина уже подверглась процессу гниения, то бревно будет издавать характерный глухой звук, и его необходимо заменить. Таким образом, разложение будет остановлено и не получит распространения на остальную конструкцию.

Подготовка перед поднятием дома

Чтобы произвести замену, дом придётся приподнять и, установив новые брёвна, опустить на место.

Для проведения работы может потребоваться специальный инструмент:

  • домкраты грузоподъёмностью не менее 10 тонн;
  • блоки для опоры;
  • надёжные рычаги;
  • бензо- или электропила.

Наравне с инструментом, необходимо заранее подготовить новое бревно, которое своими размерами полностью соответствует сгнившему элементу.

Если производить замену венца кирпичами, то нужно запастись строительными материалами и песчано-цементным раствором.

Чтобы во время поднятия дома избежать его разрушения, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

  1. Нижние венцы скрепить толстой доской или бруском, стянув болтами.
  2. Стены строения скрепить досками, при этом используются гвозди достаточного размера.
  3. Сцепить простенки для избегания их рассыпания.
  4. Полностью разобрать пол, чердачное перекрытие, оконные и дверные проёмы.
  5. Если в доме печное отопление, то разобрать печь и часть крыши возле печной трубы.
  6. Выпилить в стенах проёмы под домкраты.

Тем более что ремонт венца с помощью домкрата предполагает умение обращаться с данным инструментом. Разбор лаг пола также требует не только высокого профессионализма, но и достаточного опыта в проведении работ подобного профиля.

Основные работы по замене

Тип основы деревянного дома также имеет важное значение. Если строение на ленточном фундаменте, то основным нюансом будет перевязка сруба, состоящая из двух брёвен, соединённых и связанных по углам. Здесь важно точно определить прогнившие места в венце, чтобы расположить домкраты именно под ними. Для этого в фундаменте, но не ближе 1 метра к углу, выбивается ниша шириной 40 см., а в бревне прорезается проём таких размеров, чтобы вместился домкрат.

Под противоположной стеной установку оборудования проводится аналогично. При этом важно определиться с количеством подъёмных механизмов, что зависит от того, полностью ли будет подниматься дом, или каждая его стена по отдельности. Рекомендуется поднимать дом полностью, это позволит избежать перекосов. Таким образом, строение поднимают на 7-10 см и, удалив сгнившие венцы, заводят новые брёвна.

Когда дом на столбчатом фундаменте, то процедура замены нижнего венца намного проще. Необходимо взять четыре домкрата, которые устанавливаются между столбиками фундамента на прочное основание.

Оборудование синхронно поднимают, и производят действия, аналогичные работам с ленточным основанием.

Частичная замена бревен

Когда бревно нижнего венца имеет частичные повреждения, то допускается замена лишь разрушенных участков. То есть, в данном случае нужно просто провести ремонт венца деревянного дома и, тем самым, избежать сложной процедуры полной замены брёвен сруба. Достаточно вырезать прогнившие места и заменить их кирпичной кладкой.

Мероприятия подобной направленности имеют определённые преимущества:

  • простота работ позволяет провести замену венца самостоятельно;
  • весь процесс происходит в сжатые сроки;
  • небольшая стоимость;
  • использование кирпичных и деревянных элементов.

Частичная замена имеет некоторые минусы, среди которых отмечают высокие теплопотери в местах ремонта. Однако, если провести конопатку заменённых венцов паклей или мхом, то этого можно избежать. Дальнейшего гниения древесины предотвратить вряд ли удастся, поэтому такие мероприятия называют временной приостановкой дальнейшего разрушения дома.

Как защитить венцы от гниения?

Чтобы замена венцов сруба достигла своей цели и не привела к повторным работам, древесину необходимо защитить.

Для этого следует:

  1. Провести обработку брёвен антисептиком.
  2. Покрыть цоколь гидрофобизатором.
  3. Использовать надёжный инструмент гидроизоляции.
  4. Закрыть нижние венцы козырьком из оцинкованного металла.

Так можно защитить нижний венец строения от агрессивного воздействия внешних факторов. Но, чтобы данная защита смогла принести максимальную эффективность, желательно нижние венцы заменить брёвнами из лиственницы или дуба – древесины, не подверженной процессам гниения.

Замена венцов в деревянном доме

Замена венцов в деревянном доме – вопрос достаточно актуальный для тех заказчиков, кто при строительстве сэкономил на высоте цоколя или гидроизоляционном слое под нижним венцом и т. п. При соблюдении всех правил и норм дом из оцилиндрованного бревна в хорошо продуваемом месте может простоять значительно дольше, чем 50 лет. Но если правилами защиты от влаги пренебрегать, нижние венцы дома достаточно быстро начинают подгнивать. Если лес при строительстве использовался южный, то в силу своей структуры брёвна могут сгнить в течение всего нескольких лет.

Перед тем, как менять нижние венцы сруба необходимо дать ответ на несколько вопросов. Во-первых, раз возникла потребность в замене нижних венцов, можно полагать, что дом достаточно старый. А раз так, необходимо ли сохранить внешний вид сруба? Либо дом предполагается отделывать каким-то материалом снаружи, маскируя дефекты фасада. Ответ на этот вопрос будет влиять на способ и стоимость замены венцов. Во-вторых, необходимо оценить состояние фундамента. Нередко, фундамент разрушается быстрее венцов, а значит вместе с брёвнами, возможно, необходимо ремонтировать или поднимать и фундамент. В-тертьих, надо рассмотреть вопрос замены одного бревна, на два и более, тем самым увеличив высоту потолков в помещении. Такой вопрос актуален для совсем старых домов, ведь в середине 20 века люди строили срубы с высотой потолка около 2 метров.

Технология замены венца

Для начала, необходимо оценить возможность поднятия сруба на домкраты. Если перевязка углов всё ещё в хорошем состоянии, то можно пробовать. Если нет – вместо домкратов используются стационарные строительные конструкции, изготавливаемые специально под каждый дом.

В зависимости от размеров сруба требуется от 2 до 4 домкратов на 1 стену. Как правило, достаточно двух, но при большой длине может потребоваться большее количество. Цепной пилой в месте введения пятки домкрата вырезается часть плохого венца. Размер этого проёма будет зависеть от конфигурации сечения самой пятки. После того, как домкраты подведены под дом, ими очень медленно и аккуратно, а главное – равномерно, приподнимается одна стена так, чтобы сгнивший венец свободно можно было достать и заменить новым.

Новое бревно вставляется тремя элементами – два коротких по углам и самый длинный между домкратами. После того, как подъёмная техника убрана, и сруб опущен назад, проёмы, оставшиеся от домкратов, заполняются подогнанными под их размер кусочками брёвен, а стыки заполняются паклей или любым другим уплотнителем.

В случае, если необходима замена всего периметра по уровню венца или ремонт фундамента, дом поднимается домкратами со всех сторон целиком и держится на весу подстроенными под него строительными конструкциями. Этот метод в несколько раз более дорог и трудоёмок, он должен выполняться только профессиональными рабочими, поскольку при одновременном подъёме всех четырёх углов дома легко нарушить их связку, а восстановление геометрии углов по стоимости работ будет похоже на рубку нового дома.

Сгнил нижний венец бани что делать

Ремонт бани своими руками

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

  • низкий фундамент;
  • отсутствие основания;
  • плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

  1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
  2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
  3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

  1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
  2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
  3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
  4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
  5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

  • Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
  • Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
  • Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
  • Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
  • Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

  1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
  2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
  3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
  4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Нижний венец бани: правила и нюансы монтажа и замены

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом .

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

  • Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
  • Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
  • Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
  • Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
  • Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!
Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

  • Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
  • Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.

  • Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.

  • Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
  • Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

Цоколь лучше делать повыше.

  • После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

  • Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

  • Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Замена испорченного венца

Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

Для этого используют несколько способов:

  1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
  2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
  3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу.
Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

Домкратом приподымают сруб и производят замену.

В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.

Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

Замена нижнего венца – трудоемкий процесс

Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

Вывод

Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Здравствуйте, помогите решить проблему. Построили баню из бруса полгода назад. Недавно обнаружила, что весь нижний венец по всему периметру (то есть между фундаментом и брусом) мокрый настолько, что сгнил весь ленточный уплотнитель. Как можно исправить ситуацию?

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

  1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
  2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
  3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
  4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

  1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
  2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

  1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
  2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.
Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

  • Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
  • Демонтируется труба банной печи
  • В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
  • В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
  • Сруб поднимается при помощи домкратов.
  • Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
  • Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
  • И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Нижний венец бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

  1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
  2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
  3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
  4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
  5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

  1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
  2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
  3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
  4. поверх них положите слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

  1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
  2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно (см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

  1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
  2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

  • подготовить бревна,подогнать их друг к другу.Или собрать сруб,если заменяться будут 2-3 венца по всему периметру
  • демонтировать трубу банной печи
  • Выпиливаются гнезда в сгнивших бревнах под домкраты

выпилить гнезда (отверстия) под домкраты в тех бревнах,которые будут меняться

  • поставить четыре (или более,в зависимости от размеров сруба)домкрата в этих гнездах
  • поднять сруб с помощью домкратов
  • подставить рядом с домкратами чурбаки и опустить сруб на них,тем самым убирая домкраты
  • теперь можно убрать сгнившие бревна совсем
  • при необходимости -сложить опорные столбы из кирпича
  • подводить новый венец нужно с одной стороны,где нет упоров и который как-бы висит в воздухе
  • ну и дальше в том же духе…

    • В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
    controversial argumentative essay topics

    Венец дома

    Статьи и новости, строительство деревянных домов

    На чтение 2 мин.

    Венец — это конструкция из одного ряда брусьев или бревен, уложенных перпендикулярно друг другу, и скрепленных в углах между собой.Из венцов выстраиваются стены дома.

    Виды венцов дома:

    1. окладные. Это первые венцы сруба;
    2. нижняя обвязка — вторые венцы;
    3. подоконные. Бревна от нижней обвязки до окна;
    4. оконные. Рубятся из коротышей (укороченных бревен) и предназначены для устройства оконных проемов;
    5. надоконные. Укладываются поверх оконных венцов.


    Венцы деревянного дома


    Рубку стен деревянного дома начинают с установки окладного (первого) венца. Поскольку нижние венцы дома рано или поздно начинают гнить, то при установке сразу же предусматривается возможность их последующей замены. Нижний венец дома обычно выполняются из лиственницы или дуба, так как эти породы древесины наиболее устойчивы к воздействию влаги и гнили.

    Установка первого венца — это самый ответственный этап в строительстве сруба. Для него выбирается самое толстое и прочное бревно из высококачественной древесины. Первый венец дома укладывается и выверяется с особой точностью с помощью строительного уровня.

    Поскольку работать на высоте очень неудобно, то обычно сруб собирается по отдельным частям на земле. Каждая часть формируется на высоту человеческого роста для того, чтобы работники могли выполнять работу, стоя на земле. После изготовления части сруба разбираются и перекладываются на подготовленный фундамент. Для устойчивой укладки на фундамент окладной венец дома отесывают с нижней стороны.


    Сверку углов сруба выполняют диагональным способом — измеряя диагонали венцов и корректируя их положение в случае необходимости путем перемещения одного из концов.

    Замена венцов дома

    Нижние венцы, как наиболее подверженную гниению и разрушению часть деревянного дома, необходимо со временем заменять. Замена нижних венцов может выполняться несколькими способами:

    1. Косметический ремонт. Выпиливаются разрушенные части бревна, на их место устанавливаются новые.
    2. Полная разборка дома с заменой нижних венцов и последующее его выстраивание. Это долгий, трудоемкий и затратный способ.
    3. Поддомкрачивание. При помощи домкратов равномерно поднимаются первые венцы деревянного дома, под них (после восстановления фундамента и выполнения гидроизоляционных работ) заводятся новые, а старые аккуратно извлекаются.
    4. Вместо нижних венцов деревянного дома выполняется кирпичная кладка, заливается бетон или устанавливаются фундаментные блоки высотой до целого венца. Бетон предварительно обрабатывается антисептиком. При этом способе замены сгнившего венца высоту кирпичную кладку или бетонного основания необходимо устраивать ниже уровня пола. Это делается для того, чтобы избежать образования «мостика холода». В случае необходимости устраивается дополнительное утепление.

    Чем обработать нижний венец сруба деревянного дома

    Еще на этапе подготовки к возведению сруба при строительстве дома или бани необходимо позаботиться о защите нижней части деревянной конструкции от гниения. Венец, который первым укладывается на фундаментное основание, более всего страдает от воздействия влаги. Чтобы его не пришлось менять спустя несколько лет, важно обработать древесину подходящим составом.

    Причины биологического разрушения нижнего венца

    Только разобравшись с причинами, можно предотвратить загнивание древесины и продлить эксплуатационный срок нижнего венца сруба. В перечень основных причин входит:

    1. Неправильно выполненный либо нарушенный гидроизоляционный слой между бетонной подземной частью фундамента и его верхней частью, которая представляет собой кирпичную кладку. Влага из грунта попадает в железобетонную конструкцию и по капиллярам поднимается вверх. При отсутствии качественной гидроизоляции увлажняется пористый кирпич, и влага поднимается выше, к нижнему венцу сруба.
    2. Некачественно выполненный или поврежденный гидроизоляционный слой между верхней частью фундамента и нижним венцом сруба. Древесина постоянно контактирует с влажной поверхностью и загнивает.
    3. В надземной фундаментной части отсутствуют продухи, и конструкции их дерева не вентилируются, не высыхают.
    4. Отсутствует внешний защитный отлив, поэтому влага, стекающая со стен, подтекает под нижний венец.
    5. Бревно нижнего венца плохо обработано, отсутствует водоотталкивающая пропитка, защита от биологического повреждения.

    Таким образом, чтобы сруб прослужил долгие годы, необходимо грамотно обрабатывать древесину, правильно выполнить монтаж гидроизоляции и не забыть об обустройстве защитного отлива.

    Обработка древесины народными средствами

    Разбираясь, чем обработать нижний венец деревянного дома или бани, обратите внимание на народные средства, ставшие классическими. К их преимуществам можно отнести относительно невысокую стоимость. При этом некоторые варианты обработки нельзя назвать безопасными.

    1. Медный купорос. Используется для бревен естественной влажности. Бревно для нижнего венца устанавливают на торец, строго вертикально. На верхний торец укладывают тряпку, обильно смоченную в растворе медного купороса, и закрывают полиэтиленовым пакетом. Тряпку регулярно следует увлажнять. Через некоторое время раствор медного купороса пройдет через капилляры древесины (этому поможет сокодвижение в свежесрубленном бревне) и пропитает бревно насквозь. Это легко проверить, осмотрев нижний торец. Медный купорос нельзя использовать для обработки венцов сруба бани и сауны – при нагреве из него выделяются ядовитые вещества, опасные для человеческого здоровья.

    2. Финский способ. Так на севере Европы традиционно защищали конструкции из древесины, в том числе нижние венцы и тыльную сторону пола в саунах. Для изготовления смеси понадобится 800 г муки (любого сорта), по 1,5 кг гашеной извести и медного купороса, 400 г поваренной соли. На первом этапе муку размешивают в воде, добиваясь консистенции сметаны, вливают пять литров подогретой, но не кипящей воды, размешивают и процеживают состав. После чего нагревают полученную субстанцию и добавляют соль, купорос и, в последнюю очередь, известь-гашенку. Смонтированный нижний венец покрывают полученным составом на два раза с промежуточной сушкой. Такая защита убережет древесину от гниения на протяжении 10-15 лет.

    3. Бревна или брус нижнего венца пропитывают маслом, прополисом. После чего тщательно натирают натуральным воском. Это трудоемкий и недешевый вариант обработки, но зарекомендовавший себя на протяжении многих поколений.

    4. Если строительство ведется из древесины хвойных пород, для обработки элементов нижнего венца подходит еловая смола (живица), а также березовый деготь. Преимуществом является защита не только от гниения, но и от повреждения насекомыми, в число недостатков входит:

    • неприятный запах дегтя и липкость смолы;
    • невозможность шлифовки венцов;
    • отсутствие возможности в дальнейшем окрасить или покрыть лаком по дереву обработанную поверхность;
    • пожароопасность – деготь и смола относятся к горючим веществам.

    Обычно дегтем или смолой обрабатывают только поверхность венца, контактирующую с фундаментным основанием или землей.

    5. Гудрон, битум. Смола разогревается, смешивается с соляркой, полученным составом обмазывают элементы нижнего венца. Надежность защитного слоя привела к тому, что сегодня производители предлагают широкий спектр пропиток и мастик на битумной основе.

    6. Олифа и различные виды масел. Хорошо защищают древесину от влаги. Перед нанесением материал рекомендуется подогреть для увеличения текучести. Обработка на несколько слоев с промежуточной сушкой повысит надежность результата.

    7. Отработка. Обработка венцов отработанным автомобильным маслом – дешевый и простой вариант. Минеральные масла являются эффективным водоотталкивающим средством, а входящая в состав автомасел сажа служит антисептиком. Состав наносится в подогретом виде на несколько слоев, причем следует давать предыдущему слою хорошо впитаться. К недостаткам относятся неравномерность и недостаточно высокое качество пропитки, а также непривлекательность внешнего вида обработанных бревен. В дальнейшем их невозможно окрасить.

    8. Обжиг открытым огнем. Старинный способ защиты древесины от гниения – обжиг («окуривание») бревен на огне. Именно отсюда появилось название «избушка на курьих ножках». Брус или бревно аккуратно опалите с помощью паяльной лампы – сгоревший слой закупорит капилляры, по которым влага могла попасть в древесину.

    Использование современных средств

    Выбирая, чем обработать нижний венец бани или дома, имеет смысл рассмотреть преимущества специализированных средств, которые предлагают современные производители. В число популярных вариантов входят:

    • Антисептики для дерева. Специализированные пропитки проникают вглубь древесины и противостоят гниению, повреждению насекомыми-древоточцами. Антисептические пропитки не мешают в дальнейшем обработать древесину антипиреном, создающим на поверхности негорючую пленку, покрыть дерево морилкой и лаком либо окрасить.
    • Огнебиозащитные составы. Универсальная пропитка одновременно защищает древесину от биологических повреждений и возгорания. Не меняет цвет древесины, не ухудшает газопроницаемость материала. Также позволяет окрашивать или лакировать поверхность деревянных конструкций.

    Чтобы обработать нижние венцы бани, выбранное средство наносят на элементы конструкции перед их монтажом, чтобы защитить не только внешнюю поверхность, но и места сопряжения (замки) по углам. Защитный состав наносят при помощи пульверизатора, губки, валика или кисти. Обработка ведется в 2-3 слоя, каждый слой полностью высушивается. Только после высыхания последнего слоя приступают к сборке нижнего венца сруба.

    При выборе средства обратите внимание на климатические условия, для которых оно предназначено – состав антисептика различается в зависимости от условий эксплуатации сруба. При строительстве в местности с повышенной влажностью воздуха требуется более серьезная защита.

    Популярностью пользуются антисептики и огнебиозащитные составы марок «Сенеж», «Белика», «Тиккурила». Рекомендуется приобретать средства для обработки древесины от зарекомендовавших себя производителей и проверять наличие сертификата, чтобы защитить себя от покупки подделки.

    Ремонт бани. Замена нижнего венца

    Нижний ряд бревен в срубе или доме из бруса наиболее подвержен гниению в силу объективных причин. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Причиной чаще всего бывают ошибки при строительстве и эксплуатации. Нижний венец намокает от соприкосновения с талыми и дождевыми водами, а также грунтовыми водами, если не достаточно качественно выполнена гидроизоляция фундамента. А ведь вы знаете, что многие старые деревянные дома стоят вообще без фундамента, и нижние венцы просто прикопаны в грунт. Работы по ремонту и замене сгнивших венцов трудоемкие и сложные, а также затратные в финансовом плане.

    Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки (Ремонт бань в Московской области).

    Содержание
    1. Особенности эксплуатации
    2. Правильный монтаж бани– залог успеха
    3. Замена испорченного венца

    Особенности эксплуатации

    Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

    После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом.

    Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

    Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.
    Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

    Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

    • Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
     • Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
     • Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
     • Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
     • Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

    Важно!
    Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
    Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

    Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

    Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

    Правильный монтаж бани– залог успеха

    Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

     

    Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

    Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

     • Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
       • Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

    Брус кладут на прокладку из рубероида.
    • Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

    Не поскупитесь на качественную химию.
    • Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
    • Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;

    Цоколь лучше делать повыше.
    • После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

    Над стыком делают отлив.
    • Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

    В цоколе делают продухи.
    • Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

    Важно!
    Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

    Замена испорченного венца

    Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.

    Для этого используют несколько способов:

    1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков. Но процедура весьма трудоемкая и длительная;
    2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами. Метод также непростой и утомительный;
    3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.

    Совет!
    Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу. Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.

    Домкратом приподымают сруб и производят замену.

    В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда. В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.
      Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки. Их можно сделать из бревен или крупного бруса.

    Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.

    Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.

     

     

    причины и определение разрушения, варианты

    На чтение 7 мин. Просмотров 198 Опубликовано Обновлено

    Здания из древесины остаются на пике популярности несмотря на появление на рынке новых, практичных и недорогих материалов. Обосновано это массой достоинств, которые имеются у строений из бревна и бруса: представительность, экологическая чистота, низкая теплопроводность и отличные вентиляционные свойства. Однако материал природного происхождения имеет и ряд недостатков. Главные из них — гигроскопичность, подверженность гниению, заражению насекомыми и развитию плесени. Многим владельцам недвижимости приходится сталкиваться с необходимостью замены венцов в деревянном доме. Данная проблема не из легких, но при правильном подходе и ее можно разрешить.

    Причины разрушения нижних венцов в деревянном доме

    Нижние венцы больше всего подвержены воздействию влаги, поэтому рано или поздно их придется менять

    При грамотной организации строительства сруб может простоять без капитального ремонта не менее полувека. Однако это в теории, когда складываются идеальные во всех отношениях условия эксплуатации здания. При отклонениях от них на любом этапе, возникают неизбежные осложнения, приводящие к сокращению срока службы строения и его аварийному состоянию. Чаще всего в таких случаях страдают нижние венцы дома.

    Причины их разрушения:

    • Отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаментом или применение низкокачественных, недолговременных прокладок.
    • Расположение сруба на низком основании, что приводит к попаданию на него брызг дождя, а иногда и подтоплению при обильных ливнях.
    • Отсутствие своевременных работ по очистке отмостки от выпавшего снега. При таянии он пропитывает древесину и просачивается под дом, создавая дополнительный источник сырости.
    • Плохо организованная вентиляция подпола или подвального помещения. Высокий уровень грунтовых вод.
    • Недостаточный контроль состояния древесины, непринятие мер по устранению патологических явлений на ранней стадии, когда еще можно приостановить порчу материала.
    • Игнорирование процесса обработки древесины антисептиками и прочими препаратами, способствующими ее сохранению. Делать это нужно не менее двух раз в год — весной и осенью.
    • Отказ от установки фасадных панелей, являющихся эффективной защитой от воздействия окружающей среды.
    • Низкое качество пиломатериала, приобретенного под строительство. В равной степени это относится к сырью, которое не просушено до нужной кондиции.
    • Особенности местности, изобилующей насекомыми, питающимися целлюлозой (жуки короеды, муравьи, термиты).
    • Использование палубного способа уборки помещений, в результате чего мокнут полы и нижняя часть стен.

    Один из перечисленных факторов может стать предпосылкой для развития негативных процессов, а их совокупность может быстро привести к аварийной ситуации, вплоть до обрушения конструкции.

    Если сгнило нижнее бревно дома, делать ремонт нужно незамедлительно. Его объем и способ проведения определяется после оценки масштаба повреждений конструкции.

    Определение степени разрушения

    Венцы с плесенью и темными пятнами, издающие глухой звук при постукивании, нужно менять

    Выбор способа реставрации зависит от того, насколько дом поражен гнилью или разрушен насекомыми. Картина должна быть максимально объективная, так как поверхностный подход не даст желаемых результатов, а только усугубит и без того сложную ситуацию.

    Диагностика строения проводится следующими методами:

    • Визуальный осмотр. Свидетельством утраты древесиной качества являются темные пятна, вмятины, узкие ходы, проделанные насекомыми. Дефектные участки на ощупь мягкие, скользкие, при постукивании издают слабый глухой звук.
    • Взятие проб. Производится с помощью дрели с узкой коронкой или перьевым сверлом. По состоянию и цвету керна или стружки определяется степень, глубина и площадь поражения сруба.

    На основе полученных данных принимается решение о выборе технологии реставрации здания. В некоторых случаях это непросто, но лучше сделать трудоемкий ремонт, чем строить новое здание, проживая в аварийном старом. Вернуть древесине первоначальное состояние невозможно, а разрушительные процессы будут продолжаться. Патология распространяется и на соседние фрагменты кладки, что чревато полным уничтожением строения.

    Основные способы замены венцов

    Преимущества домов из бревен и бруса заключаются в том, что они имеют сборную конструкцию. В процессе строительства не используется связующий раствор и крепежные элементы. Плотная стыковка венцов обеспечивается прокладками и силой гравитации. Поэтому порча некоторых элементов здания — еще не приговор, а проблема, имеющая несколько вариантов решения.

    Выбор делается исходя из таких критериев:

    • тип фундамента;
    • климатические условия;
    • степень и размер поражения стен;
    • рельеф местности;
    • наличие каменной печи на общем основании.

    После оценки ситуации определяется способ устранение дефектов.

    Без поднятия дома

    Подразумевает частичную замену поврежденных элементов стены. Такой подход позволяет избежать проведения демонтажа конструкций, использования специальной техники и приложения больших физических усилий. Менять можно не только нижнее бревно, но и поврежденные места на всех уровнях. Способ применим, если углы остались целыми. Однако даже качественно проведенная работа не гарантирует того, что несущие конструкции не ослабнут. Всегда остается риск дальнейшего развития заражения оставшихся элементов. Как правило, детальный ремонт является временной мерой, так как не устраняет, а только оттягивает критическую ситуацию.

    За многовековую историю эксплуатации деревянных домов наработано несколько вариантов проведения точечного ремонта.

    Первым является выемка дефектного участка и установка вместо него «заплаты» из бруса, бревна или кирпича. Применяется при локальных повреждениях на одном или нескольких ярусах.

    Достоинства такого решения в том, что выполнить ремонт можно даже в одиночку без привлечения специалистов и использования дорогостоящего оборудования. Простота процесса определяет и временные затраты, которые могут ограничиться одним рабочим днем.

    Недостатки тоже есть. Разрывы в звеньях приводят к ослаблению внешних стен, а появление новых стыков увеличивает теплопотери здания.

    Второй способ заключается в получении доступа к дефектной зоне через демонтированный фундамент. Ограничением являются случаи, когда здание стоит на блочном или монолитном железобетонном основании. После удаления верхнего слоя фундамента проводится смена венцов.

    Плюс решения в его доступной стоимости и простоте исполнения. Минус — трудоемкость и снижение прочностных характеристик фундамента.

    Третий вариант самый сложный, долгий и дорогой. Представляет собой полную разборку сруба до самого основания. Он дает возможность заменить плохой брус, обновить гидроизоляцию и прокладки более современными и эффектными материалами.

    Плюс разборки сруба — гарантированно качественный по всем направлениям результат. Минус — большие затраты по времени и средствам, необходимость выселения из здания и поиска мест для временного хранения домашнего имущества.

    С поднятием дома

    Данная технология наиболее распространена в частном секторе, несмотря на сложность и даже опасность. Причины этого просты — граждане игнорируют правила обслуживания сруба и до последнего момента оттягивают его ремонт. В итоге приходится заменять сразу несколько бревен, чтобы спасти дом. Суть заключается в заведении под стены опорных балок, поднятии строения над основанием и проведении реставрации кладки.

    Достоинства подхода в оптимальном сочетании цены и качества работ, возможности обновления износившихся уплотнителей.

    Недостаток состоит в сложности процесса, необходимости соблюдать постоянную сосредоточенность и внимательность. Кроме этого, быстрым такое мероприятие назвать нельзя. Даже при грамотной организации поэтапные работы займут не менее пяти дней.

    Технология работ

    Как показывает практика, изначально разрушение бревен начинается от углов, так как эти места больше подвержены воздействию внешней среды. Поэтому чаще всего проводится полная замена нижних венцов деревянного дома.

    Пошаговая инструкция по проведению данного мероприятия:

    1. Оценить состояние углов здания. Если они полностью изношены, нужно использовать стяжку по периметру дома.
    2. С каждой стороны дома установить опорные плиты. При необходимости сделать под них подсыпку из щебня. Если цоколь низкий, сделать рядом с ними ямы соответствующей глубины.
    3. В двух противоположных стенах выпилить по 3 отверстия в поврежденном элементе размером под опорное изделие. Лучше всего использовать двутавровую стальную балку.
    4. Вставить опорные изделия в проемы так, чтобы их концы выступали из здания не менее, чем на 50 см.
    5. Установить на плиты домкраты, совместить их с двутаврами, синхронно поднять дом на высоту, позволяющую проводить дальнейшие манипуляции. В образовавшийся проем вставить прочные чурбаки.
    6. Вынуть сгнившие бревна из противоположных домкратам стен, провести очистку от грязи верхних фрагментов.
    7. Подогнать по размеру и установить в кладку новое бревно, предварительно прикрепив на него уплотнитель.
    8. Удалить старую гидроизоляцию. Если есть такая необходимость, произвести ремонт или выравнивание фундамента. Обработать его антисептиком.
    9. Переставить балки, опорные плиты и домкраты на противоположные стены под обновленные венцы. Провести аналогичные действия с оставшимися дефектными венцами.
    10. Застелить фундамент новой гидроизоляцией. Здесь лучше не экономить, а использовать самый дорогой и долговечный материал.
    11. Опустить дом на основание. Вынуть балки, убрать домкраты и плиты, засыпать ямы.
    12. Заделать оставшиеся щели и отверстия чопиками, минеральной ватой, паклей или джутом.

    Рекомендуется приобрести на замену бревна из лиственницы. Этот сорт древесины отличается прочностью, долговечностью, от контакта с водой становится только крепче.

    Как заменить трим, поврежденный гнилью

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легкий Вы должны знать, как пользоваться торцовочной пилой

    Расчетное время

    1-2 часа

    Гниль бывает даже в лучших домах. Все, что для этого нужно, — это дерево, вода и тепло, и прежде чем вы это заметите, массивная древесина превращается в кашу. Наружная отделка наиболее уязвима для поражения грибком гнили, и она не обязательно должна быть очень старой; Показанная здесь отделка была установлена ​​всего 10 лет назад.

    К счастью, сгнившую обшивку, как правило, легко исправить. (Зараженные гнилью каркасы или грязи представляют собой гораздо большую проблему.) Но прежде чем вы сможете это исправить, вы должны их найти. С отверткой или шилом в руке осмотрите почти горизонтальные участки с плохим стоком, такие как подоконники, каплеуловители и водяные столбы. Ищите потрескавшуюся, шелушащуюся или покрытую волдырями краску, древесину темнее окружающей среды или зеленую от водорослей. Проведите зондирование в любом месте, где есть край зерна, который впитывает воду, как стебель сельдерея в научном эксперименте в начальной школе.Обратите особое внимание на стыки, которые медленно сохнут, и на всю древесину, близкую к грязи, бетону или каменной кладке. Если вы можете легко вставить наконечник инструмента в подозрительную доску, то пора искоренить гниль.

    Шаг 1

    Снимите колпачок

    Фото Брайана Уайлдера

    Прорезав старый герметик вокруг цоколя (чтобы не повредить прилегающую обшивку), Виетри отрывает молдинг цоколя и освобождает цоколь.Почерневшая от воды задняя сторона показывает, насколько сильно влага проникла в этот блок.

    Шаг 2

    Установить перепрошивку

    Фото Брайана Уайлдера

    Виетри защищает каркас перекрывающимися полосами листового свинца. (Медь или гидроизоляционная мембрана тоже подойдут.) Затем он защищает все открытые края старой отделки слоем грунтовки на масляной основе.

    Шаг 3

    Нанесите клей на кромки обрезки

    Фото Брайана Уайлдера

    Когда грунтовка высохнет, Виетри выдавливает полоску полиуретанового строительного клея по краям старой деревянной отделки.Он сразу же помещает скошенные боковые части нового постамента в прочную и водонепроницаемую накладку.

    Шаг 4

    Установить новую крышку

    Фото Брайана Уайлдера

    Цемент на основе ПВХ на основе растворителя скрепляет скошенные части нового цоколя друг с другом и делает швы водонепроницаемыми. Виетри также скрепляет детали вместе винтами из нержавеющей стали с полукруглой головкой. Головки шурупов скрываются мазками акриловой шпатлевки.

    Шаг 5

    Подготовка к покраске

    Фото Брайана Уайлдера

    Легкая шлифовка бумагой с зернистостью 220 подготавливает цоколь для нанесения слоя грунтовки на акриловой основе и двух слоев акриловой краски. Краска смешивает ремонт с остальной отделкой, но это не нужно для защиты ПВХ от солнца.

    Услуги по ремонту

    Log Rot | Сухая гниль | Гнилые столбы

    Сухая гниль — частая проблема владельцев бревенчатых домов, и для ее ремонта требуется обученный специалист.

    Свяжитесь с нашими специалистами

    Вы заметили, что у вас есть слабые места или явная гниль в одном или нескольких бревнах. Что теперь? Гнилые бревна — проблема, с которой Edmunds & Company сталкивается каждый день. Гниль легко идентифицировать, но обычно труднее найти первопричину и внести изменения, которые гарантируют, что гниль больше не возникнет. Обладая более чем 40-летним опытом замены гнилых бревен, мы готовы позаботиться об этой проблеме.

    ПРОБЛЕМА

    Обнаружение гнили в ваших журналах обескураживает и сбивает с толку.Как лучше всего решить проблему? Существуют всевозможные продукты, которые можно исправить самостоятельно, но они не решают основную проблему — то, что вызывает гниение журнала.

    Замена гнилых столбов может быть непростым делом. Вода — враг бревенчатых домов. Когда вода впитывается в бревна, это может привести к гниению. Если бревно имеет гниль через бревно более чем на 50%, обычно требуется полная замена бревна. Чаще всего ремонт выполняется с заменой половинного бревна, также называемой повторной заменой. -облицовка.

    Edmunds & Company занимается этим видом работ с 1978 года, и по нашему опыту мы обнаружили, что лучший способ исправить гнилые бревна — это удалить гниль, установить новый журнал и устранить первопричины.

    Узнать о замене журнала

    РЕШЕНИЕ

    Сначала нужно вырезать гниль и обработать свежую древесину боратным раствором. Этот уголок был полностью отреставрирован из высушенных в печи кедровых бревен и готов к окрашиванию.

    Когда гниль достигает более 50% бревна, обычно необходимо заменить все бревно. На фото слева пришлось заменить всю стопку коронок. Это повлекло за собой вырезание гнили, а затем разметку новых бревен, чтобы они аккуратно поместились друг на друга. Наконец, мы осторожно применили щель между бревнами, убедившись, что между бревнами нет зазоров, куда может проникнуть влага и снова начать процесс гниения.

    Почему в бревенчатых домах образуется сухая гниль?

    Одним словом — ВОДА .Влага в виде дождя или снега — причина гниения древесины. Если у ваших бревен гниль — это от воды. Чтобы остановить гниение, нужно контролировать воздействие воды на бревна. Это простая концепция, но на самом деле не так-то просто!

    В этом коротком видео рассказывается история о том, почему брызги воды с палубы на бревна являются основной причиной гниения в этой области.

    Организму гниения необходимы эти ингредиенты, чтобы начать разложение древесины:
    Так много трещин, столько просачивания воды — столько гнили.
    • Содержание влаги в древесном волокне от 20% до 30% . Хотя этот процент варьируется от вида к виду, большая часть древесины начинает портиться при влажности около 20%.
    • Температура от 60º до 90º . Вот почему большая часть активного гниения происходит в жаркое и влажное лето на Среднем Западе.
    • Кислород — он нужен гнили, чтобы заработать. Вот почему древесина, находящаяся под водой, не гниет. Не хватает «свободного кислорода» для протекания процесса.
    • Источник еды. В случае бревенчатых домов это дерево, т.е. ВАШ ДОМ!


    Работа, которую Мэтт и его команда проделали в моем доме, была потрясающей, если не сказать больше — единственных людей, которых я буду использовать для всех моих потребностей в бревенчатой ​​хижине!

    Джон, Шакопи, Миннесота (2017)

    Как сохранить бревенчатый дом сухим и предотвратить гниение?

    1. Поддерживать хорошую отделку внешних бревен.
    2. По возможности имейте достаточные свесы. Лучший способ предотвратить попадание воды в бревна — это в первую очередь не допускать попадания воды на бревна. Мы рекомендуем как минимум 24-дюймовый свес на одноэтажном бревенчатом доме, и больше почти всегда лучше. Например, на некоторых двускатных стенах на берегу озера мы рекомендуем выступать от пяти до восьми футов. Эти значения выступов — два наиболее важных аспекта, которые следует учитывать при покупке бревенчатого дома. Есть ли достаточные свесы?
    3. Установите желоба и поддерживайте их работоспособность. Водосточные желоба часто приходится переоборудовать в существующий бревенчатый дом, чтобы свести к минимуму брызги воды с крыши.Причина номер один для замены гнилых бревен — это брызги воды с крыши на нижние бревна. Желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности.
    4. Свободная доска — другими словами — удерживайте дом от земли. Во многих случаях это сложно изменить, потому что это может включать подъем дома и установку его на новый фундамент. Однако, если вы находитесь на стадии проектирования строительства бревенчатого дома, относительно просто поднять здание над окружающей землей (над уровнем земли), чтобы вода, стекающая с крыши, не попадала на нижние бревна.Это также поможет, не позволяя кустам, корням деревьев и простой почвенной влаге проникать в нижние бревна.
    5. Защитите нижние бревна вокруг палубы. Брызги воды на нижние бревна — причина №1 гниения бревен. У колод есть два способа подвергнуть бревна риску.
      • Они отражают ультрафиолетовый свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки.
      • Отводят воду (брызги) на бревна, эффективно устраняя «надводный борт».Если вы хотите узнать, как правильно прикрепить каркасный настил к бревенчатой ​​стене, ознакомьтесь с этим рисунком. Загрузка файла: Как прошить каркасную решетку в бревенчатую стену PDF Если вы находитесь на стадии проектирования, мы рекомендуем иметь ограниченное количество палубы вокруг бревенчатого дома. Подумайте, какое пространство на палубе вы собираетесь использовать, и создайте его. Что касается колод, которые вы собираете или уже имеете, убедитесь, что они правильно проложены между бревнами и самой колодой. Имейте в виду, что, хотя бревна в другом месте дома будут повторно окрашивать каждые 2-6 лет, бревна позади палубы никогда не получат нового покрытия, если колода не будет снята.Место, где палуба соприкасается с бревнами, должно быть полностью загерметизировано, иначе оно сгниет.
    6. Конопатка и заделка между стыками бревен должны быть в хорошем состоянии.
    7. Держите предметы подальше от бревен, чтобы на них не брызгала вода.
      Держите аксессуары, коммунальные услуги, баллоны с пропаном / маслом, поленницы и другие предметы подальше от вашего бревенчатого дома. На первый взгляд удобство размещения этих предметов под крышкой карниза дома может показаться хорошей идеей, но для бревен это нехорошо.Одна из причин заключается в том, что объект может выступать в капельную линию, заставляя воду брызгать обратно — смачивая бревна. Во-вторых, когда дождь прекращается, эти участки не могут быстро высохнуть из-за отсутствия свободного потока воздуха вокруг бревен. Бревна, которые постоянно мокрые, создают нагрузку на любой тип отделки бревен и могут привести к более быстрому разрушению этого покрытия. Старайтесь изо всех сил держать эти предметы подальше от ваших журналов, чтобы журналы оставались сухими.
    8. Обратите особое внимание на подоконники. Обратите особое внимание на журналы под окнами, когда вы пытаетесь защитить свои журналы от гниения. Окна имеют тенденцию концентрировать воду на бревнах прямо под ними, поэтому очень важно внимательно следить за этими областями. Убедитесь, что уплотнение между нижней частью окна и верхней частью бревна плотное. Если на верхней части этого нижнего бревна образовался подоконник, убедитесь, что он отводит воду от окна. Также убедитесь, что все чеки, обращенные вверх, более 3/16 ″ заполнены герметиком.
    9. Проведите осмотр вашего бревенчатого дома

    А КАК НАСЧЕТ ПРОГРЕВАЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ?

    Столбы

    особенно подвержены гниению на дне и могут быть постоянной проблемой в бревенчатых домах с вертикальными опорами из бревен. Проблемы начинаются, когда столбы не защищены от всасывания влаги из их основания.

    Edmunds & Company заменила все типы бревен по всему Среднему Западу. Мы с уверенностью можем заменить вашу.

    Чаще всего нужно будет заменить гнилой столб целиком.Для замены больших и сложных столбов требуются опыт, навыки и подходящее оборудование.

    Как устранить гниение в нижней части бревен?

    Если у вас есть гнилые столбы, вы хотите, чтобы они были исправлены правильно, с первого раза! Проблемы с гниением столбов снизу вверх можно избежать, если уделить должное внимание способу установки столбов для бревен.

    • Этот большой столб был окружен известняком и известняком. Эти материалы удерживают влагу на дереве, и неизбежно происходит гниение.
    • Если бревенчатые столбы поставить прямо на бетон, они загнивают.
    • Этот пост находился ниже уровня земли.
    Шаги по замене гнилого бревенчатого столба: Эти новые кедровые столбы устанавливаются на металлической подставке, чтобы разорвать связь между влажностью почвы и основанием из бревна.
    • Используйте временную стойку для поддержки конструкции над гниющей стойкой, чтобы предотвратить смещение или провисание.
    • Удалите старую стойку
    • Убедитесь, что опора достаточна для поддержки новой стойки.Если это не так, повысить уровень фундамента путем расширения его или заменить его
    • Установить новый пост с подставкой-офф базы, установленной на нижней части поста <
    • удалить временный пост

    затыкают растрескивание или ПИЛЛИНГ из бревен?

    Очень важно держать бревенчатый дом герметичным. Стыки между бревнами необходимо заделать, чтобы не было утечки воздуха, но, кроме того, они нуждаются в герметизации из-за влаги.

    Проблема: неудачное уплотнение

    • Уплотнение, которое трескается или отделяется от бревен, пропускает воздух и / или влагу в бревна, что может привести к гниению.
    • Большие чеки в бревнах могут пропускать влагу в сердцевину бревна, где она не может легко высохнуть. Чрезмерное воздействие влаги приводит к гниению.
    • Если уплотнение отслаивается, вода может проникнуть в дом вокруг окон и дверей.
    Конопатка не работает по ряду причин, в том числе:
    • Он был некачественный, и материал попросту вышел из строя. Здесь не место для экономии. Используйте качественную герметизацию бревенчатого дома.
    • Наносили на неправильно подготовленную поверхность e.грамм. поверхность бревна была неплотной или грязной.
    • Бревна каким-то образом повреждены из-за гниения или разрушения фундамента, что вызывает чрезмерное напряжение в стене из бревна.

    Что можно сделать с неудавшейся герметизацией?

    Хранение бревен закрытым предотвратит проникновение воды и сохранит бревна «здоровыми».

    Повторное уплотнение или повторная заделка — вот решение. Подготовка бревен перед нанесением важна, и это включает в себя удаление рыхлого мусора с бревен, обеспечение качественной отделки бревенчатого дома и установку подкладки из пенопласта в швы.После того, как подготовительные работы закончены, наносится новая заделка или заделка с помощью пистолета для засыпки наливом и аккуратно разглаживается, чтобы создать постоянное уплотнение между материалом для заделки и бревнами.

    Замена бревен | Полубревна, цельные, точеные, коронки и др.

    Замена половинных, цельных, вертикальных, специальных, венцов и несущих бревен — обращайтесь к специалистам.

    Связаться со специалистом

    Виды замены бревен

    Подробную информацию о различных типах замены журналов, которые мы проводим для клиентов, смотрите ниже:

    • Цельные бревна
    • Половины бревна
    • Вертикальные бревна
    • Венцы / концы
    • Точеные бревна
    • Подъездные пути
    • Бревна
    • Бревна Perlins

    Даже в случае бревенчатого дома или здания, у которого есть самый лучший уход, замена бревен должна производиться при появлении гнили или других повреждений.Правильная замена бревен в вашем доме или другом здании требует специальных знаний, инструментов и опыта.

    «Искусство» замены гнилых бревен практически на каждой части бревенчатого дома было специализацией нашей компании более 40 лет. У нас есть обученные и опытные бригады, обладающие необходимыми инструментами, позволяющими выполнить работу правильно с первого раза. Вы можете доверить нам свой бревенчатый дом.

    СИТУАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕНА ВСЕХ ЖУРНАЛОВ

    Некоторые журналы настолько гнилые, что все журналы нуждались в замене.Для других журналов требуется только полубрев или повторная облицовка. Взгляните на фотографии, чтобы увидеть, какой объем работы необходимо было завершить над этим домом.

    Гарантия на новые бревна

    В качестве сменных бревен мы используем высушенные в печи кедровые бревна. Гарантия на эти бревна от гниения составляет 10 лет. Мы также гарантируем свою работу. Мы будем рады поговорить с вами сегодня о замене бревен в вашем доме или о любых других работах по ремонту бревенчатого дома, которые могут потребоваться в вашем доме.

    ЦЕЛЫЕ БРЮКИ

    Замена целых бревен — одна из наиболее распространенных проблем, требующих немедленного внимания в бревенчатых домах и хижинах, и домовладельца может расстроить, если он узнает, что им необходимо заменить бревна целиком.Однако если оставить гнилые бревна на месте, ситуация только усугубится. Самостоятельно они не поправятся. Чтобы не допустить распространения гнили, тухлое бревно необходимо удалить и заменить новым бревном.

    Замена целых бревен — это то, что должен делать только опытный профессионал. Edmunds & Company имеет более чем 40-летний опыт замены бревен целиком, половинных бревен и другого квалифицированного ремонта бревенчатых домов и построек.

    ПОЛОВИНА БРЕНЯ

    Когда бревно прогнило снаружи менее чем на 50%, мы заменяем бревно на полубревно или «переоблицовку».Причина, по которой мы используем эту технику, заключается в первую очередь в том, чтобы сохранить внутреннюю часть бревенчатой ​​стены, чтобы сохранить внешний вид внутренних бревен.

    При замене полубревна новые сменные бревна прикрепляются к существующему зданию оцинкованными шурупами. Любые промежутки между новыми и старыми бревнами заполняются расширяющейся пеной и / или подкладным стержнем, а также заделываются трещинами или конопатками. Головки винтов погружаются на глубину дюйма ниже поверхности бревна, а отверстие заполняется герметиком, соответствующим цвету бревна.

    Барб удаляет куски вдоль бревна, стараясь не зайти слишком глубоко за гниль в бревне.

    ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛОГИ

    Техника замены гнилых вертикальных бревен отличается от замены горизонтальных бревен. В зависимости от степени гниения и других факторов существуют разные методы выполнения этого вида или ремонтных работ.

    Эта хижина вернулась к жизни благодаря новым трещинам, пятнам и замене гнилых бревен

    В большинстве случаев вертикальные бревна гниют в нижней части бревна, там, где бревно переходит в фундамент.В первую очередь важно выяснить, почему журналы сгнили. Часто бревна лежат прямо на цементном фундаменте, который впитывает влагу в бревна.

    Другой способ — заменить бревно целиком от фундамента до линии крыши. Еще один вариант устранения гнили на вертикальных бревнах заключается в том, чтобы по существу отрезать нижнюю часть бревен и положить бревно или кедровый «подоконник».

    Это делает две вещи:

    • Поддерживает стену
    • Дает дому немного больше «надводного борта», т.е.е. поднимает его с земли.

    Надводный борт важен, потому что, когда вода непрерывно брызгает с земли или какой-либо другой поверхности на самые близкие к земле бревна, это может привести к их гниению.

    Наконец, установка желобов может иметь большое значение для защиты от «эффекта брызг назад», поскольку они перенаправляют воду с крыши в сторону от настила или земли.

    КОРОНЫ И КОНЦЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

    Концы бревен, или коронки, заменить очень сложно. На протяжении многих лет Edmunds & Company совершенствовала мастерство замены торцов бревен новыми кедровыми бревнами, разрисованными так, как это делали старые коронки.Мы очень гордимся тем, что новые коронки плотно прилегают к существующим.

    В этом ремонте было много углов и разметок.

    При замене коронки делается надрез на полпути обратно в пересекающуюся стену. После удаления гнилого конца бревна выбирается новый кусок высушенного в печи кедрового бревна, соответствующий пространству, и он вырезается или разрезается в соответствии с существующими окружающими венцами. Эта новая коронка затем прикрепляется к зданию с помощью оцинкованных креплений. Затем в бревнах появляются щели или конопатки, чтобы заполнить любой зазор, следя за тем, чтобы вода не попала в бревна.

    Короны — важная составляющая эстетического очарования бревенчатых домов. Не позволяйте никому заменять их, если они гниют. Обращайтесь к профессионалам, которые каждый день занимаются реставрацией бревенчатого дома.

    ПОВОРОТНЫЕ Бревна

    Пример точеного бревна, которое находится не по центру и подвержено риску дальнейшего повреждения

    Хотя точеные бревна, также известные как фрезерованные бревна, имеют много преимуществ при строительстве дома, они склонны к трещинам и проверяют, что другие бревна нет. . Это создает риск гниения, повреждения насекомыми и других проблем.Если у вас возникли проблемы с перевернутыми бревнами, мы можем помочь.

    БОРТОВКА

    Изношенный бревенчатый сайдинг

    Бревенчатый сайдинг гниет и гниет, как настоящие бревна. Хотя в большинстве случаев замена бревенчатого сайдинга менее трудоемка, чем настоящая бревна, риски бездействия высоки.

    ОТЧЕТЫ

    Вертикальные столбы особенно подвержены гниению. Часто основания столбов остаются заглубленными в землю или находятся в контакте с кладкой, и поэтому они имеют тенденцию впитывать влагу, что вызывает гниение.Поскольку они обычно поддерживают что-то выше них, важно, чтобы профессионал заменил гнилые стойки, чтобы гарантировать, что ничего не изменится в процессе.

    Этот тип распорки действительно эффективен для того, чтобы держать нижнюю часть столба сухой и свободной от гниения.

    Edmunds & Company использует устойчивую к гниению древесину для замены бревен, потому что во многих случаях столбы будут продолжать подвергаться воздействию влаги, которая может подвергнуть новые бревна риску гниения. Узнайте больше о наших бревнах для замены кедра.

    Один из способов предотвратить будущие проблемы с гнилью — это установить распорки, чтобы концы бревна не касались земли (или цемента), чтобы позволить воздуху высушить конец бревна и предотвратить поглощение влаги концом бревна.

    Edmunds & Company располагает необходимыми инструментами и опытом, чтобы заменить любую гнилую почту.

    ЖУРНАЛ PERLINS

    Perlins — это элементы, поддерживающие крышу, которые выступают из двускатных концов бревенчатого дома и поддерживают конструкцию крыши. В любом доме они важны — в бревенчатом доме они имеют особое значение.

    Часто эти бревна оставляют выступающими за линию крыши по эстетическим причинам, и это основная причина гниения. Хотя гниль может произойти с перлином или коньком, спрятанным под линией крыши, гораздо более вероятно, что это произойдет с бревном, подвергшимся воздействию дождя и снега.

    Замененный перлин готов к окрашиванию

    Чтобы решить эту проблему, часто необходимо подключить новый конец perlin. В других случаях конец бревна можно просто обрезать, чтобы избавиться от достаточного количества гнили.После удаления гнили свежую древесину рекомендуется обработать боратом, чтобы предотвратить гниение в будущем.

    Гниль древесины 101: как предотвратить и устранить повреждения

    Фото: istockphoto.com

    В природе гниль древесины — это жизненно важный процесс разложения, превращающий упавшие бревна в питательную почву. Но мало что заставляет домовладельцев паниковать так же быстро, как обнаружение дома, потому что гниль древесины может привести к ряду структурных проблем, включая повреждение опорных стоек и балок, сгнившие балки пола и потолка и разрушенный настил крыши.Стоимость ремонта повреждений — или, другими словами, замены сгнившей древесины — может исчисляться десятками тысяч долларов.

    Поскольку древесина является наиболее распространенным строительным материалом, важно понимать, что вызывает гниение древесины, как ее предотвратить и что делать, если вы ее обнаружите. под полом, стеновой панелью и сайдингом. Читайте всю необходимую информацию.

    Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

    Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

    +

    Что вызывает гниль древесины?

    Древесная гниль — это форма гниения, вызываемая сочетанием влаги и грибков (микроскопических организмов). Чтобы грибы прижились, древесина должна быть постоянно влажной; на сухой древесине грибки не растут. Тем не менее, в воздухе и почве вокруг нас существует около 5 миллионов видов грибов, и от них никуда не деться. Многие виды грибов, такие как дрожжи и грибы, полезны, другие — разрушительны. Многочисленные типы, вызывающие гниение древесины, условно классифицируются по трем основным эффектам, которые они оказывают на древесину.

    • Коричневая гниль: Часто называют «сухой гнилью», потому что поверхность древесины выглядит сухой, грибки коричневой гнили нацелены на целлюлозу в структуре древесины. По мере разрушения целлюлозы древесина сжимается, приобретает темно-коричневый цвет и распадается на маленькие кусочки кубической формы — процесс, известный как кубическое разрушение . Коричневая гниль процветает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту, и как только она начинает расти, она быстро распространяется.
    • Белая гниль: Если древесина приобретает беловатый или светло-желтый оттенок и кажется губчатой, это, вероятно, белая гниль.В то время как коричневая гниль поражает целлюлозу, грибы белой гнили разрушают лигнин, еще один элемент структуры древесины, оставляя после себя светлую целлюлозу. Как и коричневая гниль, белая гниль возникает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту.
    • Мягкая гниль: Грибы мягкой гнили разлагают древесину медленнее, чем грибы бурой гнили и грибы белой гнили, но процветают при температурах, слишком высоких и слишком низких для выживания других видов, от 0 до 110 градусов по Фаренгейту. Грибки мягкой гнили разрушают целлюлозу, оставляя древесину похожей на соты, и хотя они обычно встречаются в упавших бревнах и деревьях, но не в домах, они могут поразить дом при подходящих условиях.


    Фото: istockphoto.com

    Где мой дом находится в опасности?

    Поскольку гниль древесины возникает во влажных местах, которые не высыхают, она часто остается незамеченной, пока проект реконструкции не обнаружит ее. Следующие области являются наиболее вероятными местами, где древесная гниль закрепится.

    1. Окна
      Современные окна спроектированы таким образом, чтобы предотвратить утечку, но все, что требуется, — это небольшая щель, которая недостаточно заделана герметиком, чтобы дождь мог просочиться и пропитать древесину в стене под окном.Поскольку древесина не подвергается воздействию воздуха или солнечного света, она остается влажной, обеспечивая оптимальные условия для роста грибов. Более старые деревянные окна подвергаются еще большему риску, поскольку вода имеет тенденцию скапливаться на горизонтальных подоконниках, просачиваясь сквозь трещины в краске.
    2. Наружные двери
      Как и в окнах, трещины и зазоры между дверью и сайдингом (или порогом) пропускают воду, что делает их лучшими местами для гниения древесины. Гниль часто обнаруживается, когда домовладельцы решают установить новую дверь.После снятия старой дверной коробки на деревянной раме становится видна гниль.
    3. Уличные настилы
      Горизонтальные настилы и ступени лестниц также могут удерживать воду. Хотя многие обработанные террасные доски водонепроницаемы, они не на 100 процентов водонепроницаемы и со временем могут гнить. Днища крашеных балясин — лучшее место для гниения; они обычно строятся из необработанной сосны, а затем окрашиваются, чтобы противостоять стихиям. Вода скапливается под нижней частью балясин и не высыхает, давая грибам возможность расти.
    4. Подвалы
      В подвалах преобладает высокая влажность и влажность, поскольку бетонные стены окружены влажной почвой. Уровень влажности в неплотных подвалах может быть настолько высоким, что на поверхности стен и деревянных балок потолка может образовываться водяной пар. Как только древесная гниль закрепится здесь, она может незаметно распространиться, пока не нанесет структурный ущерб.
    5. Влажные помещения
      Любое помещение с водопроводной арматурой, такое как кухня, прачечная, ванная или подсобное помещение (с водонагревателем), находится под угрозой.Утечки вокруг водопроводных и дренажных труб сохраняют влажность и создают оптимальную среду для размножения грибков древесной гнили.
    6. Поврежденная кровля
      Отсутствующая или поврежденная черепица может позволить воде просачиваться внутрь, а со временем это может привести к гниению древесины в настиле крыши и в пиломатериалах, используемых для обрамления чердака.

    Как искать древесную гниль?

    Проверка вашего дома на признаки гнили древесины должна быть ежегодной миссией, и хорошее время для этого — во время ваших предзимних заданий по защите от атмосферных воздействий.Вам понадобится отвертка с длинной ручкой и хороший фонарик.

    Фото: istockphoto.com

    • Если в вашем доме деревянный сайдинг, осмотрите сайдинг вокруг и под окнами на наличие признаков вздутия или обесцвечивания. Краска может скрыть гниль дерева, поэтому проткните сайдинг кончиком отвертки — дерево должно быть твердым и твердым. Если отвертка вонзится в дерево, у вас проблема с гнилью.
    • Используя сильный фонарик, проверьте чердак на предмет обесцвечивания дерева. Если вы их обнаружите, выполните тест отвертки.Дерево никогда не должно быть мягким. Основные пятна на чердаке для гниения древесины находятся на нижней стороне настила крыши, в местах соединения деревянных элементов на вершине крыши и на краях чердака, где стропила спускаются вниз, образуя карниз.
    • Проверьте деревянные элементы в подвале или в подвале, используя фонарик, чтобы обнаружить обесцвечивание по периметру деревянной пластины, которая находится непосредственно на верхней части бетонной стены подвала (подоконник). Пощупайте любые обесцвеченные участки отверткой.
    • Осмотрите стены и пол под раковинами, вокруг ванн и душевых, а также вокруг водонагревателя на наличие признаков утечки воды или обесцвечивания. Если вы обнаружите рост плесени, деревянные плиты пола за стеной подвержены риску гниения древесины. Единственный верный способ выяснить это — удалить часть обшивки и проверить древесину позади нее.

    Можно ли обработать или отремонтировать гнилую древесину?

    Хвойная древесина, поврежденная гнилью, не подлежит утилизации и должна быть заменена как можно скорее, чтобы гниль не распространилась.Если древесина изменила цвет, но тест отверткой не обнаружил мягкости, можно попробовать обработать ее. Сначала вам нужно высушить древесину, устраняя утечки и / или запустив осушитель. Когда древесина высохнет, вы можете нанести консервант для древесины, содержащий медь или борат, например Woodlife Copper Coat Wood Preservative (доступен на Amazon). Следите за древесиной, поскольку она все еще подвержена повышенному риску гниения.

    Фото: istockphoto.com

    Как я могу предотвратить будущие проблемы?

    Когда дело доходит до гниения древесины, ключевым моментом является профилактика.Проще — и намного дешевле — предотвратить гниение, а не исправить. Следующие шаги помогут сохранить древесину в вашем доме сухой, чтобы у грибов не было шанса создать магазин.

    • Закройте все трещины вокруг входных дверей и окон герметиком.
    • Соскребите старый затвердевший герметик и замените его свежим.
    • Очищайте желоба регулярно — не реже двух раз в год — для предотвращения засоров, которые могут привести к стеканию воды через заднюю часть желоба и по стене вашего дома.
    • Добавьте крытый вход над дверями, чтобы дождь не попадал на двери.
    • Используйте хороший осушитель воздуха в подвале или в любой комнате дома с повышенной влажностью.
    • Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления паров из горячего душа.
    • Перекрасить наружные окна и сайдинг, если краска трескается или отслаивается.
    • Сместите стоячую воду с настила вне помещений, как только дождь прекратится.

    Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

    Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

    +

    10 мест для проверки на потенциальную гниль древесины

    Насколько распространена гниль древесины? По словам энтомолога Университета штата Огайо Уильяма Ф. Лайона, почти 10 процентов древесины, ежегодно производимой в США, служит материалом для замены повреждений, вызванных гниением древесины. Ранняя идентификация — ключ к предотвращению обширного и дорогостоящего ремонта. Узнайте, что вызывает проблему, и 10 мест, которые вы должны регулярно проверять на предмет гнили в доме и в доме. Что такое гниль древесины? Это помогает понять причину гниения древесины, чтобы вам было легче ее обнаружить.Виновником являются грибковые колонии, и существует два класса древесной гнили. Один приводит к коричневому обесцвечиванию и рассыпчатому виду, что дает название «коричневая кубовидная гниль». Другой имеет белый или желтый оттенок, а древесина становится волокнистой или губчатой. Грибки разрастаются при контакте сухой древесины с влажной почвой или при повторном образовании конденсата, например, из-за протечки водопровода или водосточной трубы. Грибы также могут простираться на 30 футов и более от недревесных материалов к древесине. 10 мест, где искать древесную гниль

    Некоторые места в вашем доме и на его территории потенциально подвержены гниению древесины.Регулярно проверяйте следующие области, чтобы поймать грибок, прежде чем он нанесет серьезный ущерб:

    1. Чердак — Утечка в крыше может позволить воде просочиться внутрь, что приведет к росту грибка. Неправильная вентиляция сушилки или вытяжных вентиляторов также может вызвать образование конденсата, что может привести к гниению древесины.
    2. Под раковинами — Проверьте под раковинами в ванных комнатах и ​​на кухне на предмет протекания труб. Если протечка не будет обнаружена на ранней стадии, она может привести к гниению дерева на полу шкафа и на нижнем основании.
    3. Подвал — Неправильно подобранный ландшафт вокруг вашего дома может привести к тому, что вода будет собираться вокруг фундамента и потенциально просачиваться в ваш подвал, где она может контактировать с деревянными конструкциями и поверхностью.
    4. Подоконники — Запотевшие окна могут создать идеальные условия для гниения древесины на подоконниках как внутри вашего дома, так и снаружи.
    5. Пороги — Проверить наличие следов гнили древесины на порогах возле входных дверей; не забывайте о раздвижных стеклянных дверях в вашем доме, через которые вода может просачиваться в рельсы.
    6. Ступени и упоры — Если в вашем доме есть деревянные ступеньки или ступеньки, которые не только подвержены воздействию элементов, но и находятся рядом с влажной почвой, регулярно осматривайте их.
    7. Настил — Ищите признаки гниения древесины на любых столбах или других частях конструкции, контактирующих с почвой.
    8. Карниз — Неправильно установленный кровельный оклад, протечка крыши или забитые желоба создают условия, способствующие гниению древесины.
    9. Деревянный сайдинг — Регулярно проверяйте эту наиболее важную часть вашего дома на предмет признаков гниения.
    10. Заборы — Проверьте нижнюю часть линии забора, включая столбы и ворота.
    Как упоминалось выше, гниль древесины может привести к обширному и дорогостоящему ремонту, если ее не выявить на ранней стадии. Профессиональный плотник тщательно проверит ваш дом внутри и снаружи на предмет признаков гниения древесины и произведет необходимый ремонт. Профессиональный разнорабочий также может указать области, потенциально способные к росту грибка, и предложить решения по профилактике. Профилактические меры, такие как структурные изменения вашего дома и прилегающих территорий, ремонт сантехники и химическая обработка, оказываются гораздо менее дорогостоящими, чем ремонт или замена. Похожие сообщения: Методы ремонта деревянной гнили для предотвращения повреждений от проникновения воды Г-н Разнорабочий может поддерживать ваш дом, чтобы сэкономить ваши деньги. Один звонок действительно позаботится обо всем в вашем списке дел. Все франшизы Mr. Handyman полностью застрахованы с общей ответственностью и компенсацией работникам. Некоторые услуги подлежат лицензированию на уровне штата или местного уровня и могут быть доступны не во всех регионах. Убедитесь, что вы следите за всем вашим домашним ремонтом, улучшением и техническим обслуживанием, и запрашивайте обслуживание в вашем районе.

    Как заменить гнилую древесину в входных дверях | Home Guides

    Некоторые деревянные двери украшены декоративными элементами или сделаны из экзотических пород дерева. Некоторые имеют замысловатую резьбу, накладные или вставные панели. Но даже если дверь из традиционного дуба, когда секция или часть двери сгнили, покрылись ямками или испортились древесины, вам не нужно заменять дверь. Вы можете удалить гнилую часть хирургическим путем и заменить ее новой древесиной.Такая процедура на самом деле выполняется постоянно в дверных магазинах, когда дверь повреждается или неправильная сборка приводит к тому, что дверь неидеальна.

    Гнилые молдинги или панели

    Снимите дверцу с петель с помощью дрели / отвертки. Положите его на две козлы.

    Вставьте шпатель между молдингом и стороной дверной коробки, где она крепится к двери. Подденьте молдинг боком, пока не останется достаточно места, чтобы вставить за ним стамеску.

    Подденьте молдинг зубилом. Вытащите оставшиеся гвозди с помощью диагональных плоскогубцев.

    Подденьте еще три молдинга, если панель двери сгнила. Вытолкните панель вверх и вытащите ее из двери снизу. Бросьте дубликат панели в дверь.

    Вырежьте новые детали дубликата лепного украшения с помощью торцовочной пилы с углом наклона 45 градусов. Используйте старые части молдинга для справки и длины. Установите новый молдинг поверх панели с помощью гвоздика и 1-дюймовых гвоздей, чтобы прикрепить молдинг к двери, заключив панель внутри рамы.

    Гнилая дверная конструкция или рама

    Нарисуйте квадратную или прямоугольную рамку вокруг гнилой области. Используйте треугольник, чтобы линии были под углом 90 градусов.

    Обрежьте линии на глубину 1/4 дюйма с помощью канцелярского ножа. Прижмите долото к дереву под углом 10 градусов скошенной стороной вверх. Ударьте по концу долота молотком, чтобы долото вонзилось в дерево. Нажмите и постучите зубилом вперед, сохраняя угол в 10 градусов, чтобы отделить дерево от внутренней части коробки, которую вы разрезали ножом.

    Раскачивайте долото вперед и назад, толкая его, и постукивая им вперед, чтобы выбрить дерево из коробки. Когда долото достигнет сторон коробки, наклоните долото вверх, чтобы вырезать стружку из коробки как можно более чистой, пока дно коробки не станет относительно плоским, а стороны станут чистыми и прямыми. Ничего страшного, если вы не дойдете до дна гнилого участка. Используйте долото вертикально по линиям, чтобы очистить и при необходимости выпрямить их, пока коробка не станет однородной с прямыми сторонами.

    Отмерьте и отрежьте на ленточной пиле кусок твердой древесины толщиной 1/4 дюйма, который немного больше коробки. Используйте ручной блок с наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы отшлифовать стороны дюбеля из твердой древесины. Проверьте, подходит ли древесина твердых пород, поместив ее в отверстие. Продолжайте шлифовать твердую древесину до тех пор, пока она не войдет в отверстие и не войдет в отверстие без зазоров. Не волнуйтесь, если древесина твердых пород не входит заподлицо с поверхностью, вы отшлифуйте ее позже.

    Смешайте порошкообразный клей на основе смолы с водой в соответствии с инструкциями производителя.Налейте клей в коробку, пока она не станет глубиной 1/16 дюйма. Клей проникает в любую оставшуюся гниль, ямки или отклонения на дне коробки, герметизирует и затвердевает.

    Вставьте заглушку из твердой древесины в отверстие и плотно постучите по ней тупым концом стамески. Вытрите вытекший мокрый клей влажной тканью. Поместите любые тяжелые предметы, которые могут поместиться на заглушку из твердой древесины. Дайте клею высохнуть в течение 24 часов.

    Отшлифуйте пробку заливного отверстия из твердой древесины заподлицо с дверцей с помощью ручного блока и наждачной бумаги с зернистостью 100.Нанесите подходящее масляное пятно на отшлифованный участок. Слегка распылите два слоя аэрозольного лака.

    Советы

    • Попробуйте подобрать заливную пробку из твердой древесины в соответствии с существующими породами древесины.

    Предупреждения

    • Всегда надевайте защитные очки при работе с деревом. Никогда не кладите руки перед зубилом, когда вы продвигаете его вперед.

    Writer Bio

    Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

    Полный анализ вариантов внешней отделки дома

    Правильная внешняя отделка дома может обеспечить дополнительный уровень защиты от влаги и ветра , а также создадут идеальный законченный вид для вашего дома. Достижения в области технологий строительных материалов проложили путь к появлению множества вариантов внешней отделочной доски.

    В этой статье будут рассмотрены несколько типов продуктов, представленных на рынке, а также их потенциальные плюсы и минусы, чтобы помочь вам выбрать тот, которым вы будете удовлетворены на долгие годы.

    С чего начать?

    При выборе отделки важно выбрать продукт, который не только красив, но и соответствует критериям, которые вы считаете важными как домовладелец. Перед тем, как начать делать покупки, подумайте над следующими вопросами.

    • Сколько у вас заложено в бюджет?

    • Будете ли вы пользоваться услугами подрядчика или планируете установить обшивку самостоятельно?

    • Есть ли у вас или подрядчика подходящие инструменты для работы?

    • Какой объем технического обслуживания и ремонта вы готовы или способны выполнить в течение всего срока службы продукта?

    Какая отделка подходит для моего дома?

    Дерево

    Самым классическим выбором для внешней отделки дома является дерево.Доступны как массивная древесина, так и композитные варианты. Многие домовладельцы предпочитают деревянную отделку из-за ее естественного вида и ощущения, но качественных деревянных изделий становится все меньше и, следовательно, дороже.

    Кроме того, древесина подвержена гниению и насекомым, поэтому ремонт и замена более необходимы, чем при других вариантах отделки.

    Полимер

    Полимерная отделка изготавливается путем впрыскивания полипропиленовой смолы в предварительно отформованные формы различных размеров.С другой стороны, с полимерной отделкой легко работать и красить, что позволяет сэкономить время. Однако его покупка может быть очень дорогостоящей, и он не подходит для областей с резкими перепадами температуры из-за его тенденции к расширению и сжатию.

    Ячеистый ПВХ

    Ячеистый ПВХ для наружной отделки дома изготавливается из поливинилхлорида и формуется в различных стилях и размерах. Его легко установить с помощью стандартных деревообрабатывающих инструментов, но он, как правило, относится к более высокому ценовому диапазону.Также он не подходит для мест с резкими перепадами температур.

    ПВХ и все пластиковые элементы будут расширяться и сжиматься больше, чем другие элементы, поэтому сильный холод и жара по-прежнему вызывают беспокойство. Хотя с годами технология улучшилась, все еще существуют проблемы с отделкой из ПВХ и нагревом.

    Эту накладку можно легко покрасить или просто использовать как есть, если вы хотите белый цвет. Окрашивать ПВХ отделку в темные цвета не рекомендуется.

    Трим из фиброцемента

    Фиброцементный трим — один из самых стабильных и долговечных тримов в отрасли.Он не поддерживает горение. Он также устойчив к гниению, насекомым и ударам. Из-за этого требуется меньше обслуживания, чем у других планок.

    Поставляется загрунтованной и готовой к покраске или предварительно обработанной. Гарантия на отделку из фиброцемента в зависимости от производителя составляет до 15 лет. Отделка из фиброцемента, которая немного больше, чем отделка из грунтованного дерева и явно меньше, чем отделка из ПВХ, является хорошим выбором для внешней отделки.

    Вся отделка

    Правильная отделка вашего дома может зависеть от нескольких факторов, включая бюджет, климат и личные предпочтения.

    0 thoughts on “Сгнил нижний венец в деревянном доме: 404 Not Found | DomUpgrade”

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *