Как отрегулировать ящики в комоде – Схемы сборки комодов на шариковых направляющих. Самостоятельное крепление направляющих на выдвижные ящики
Установка и регулировка телескопических направляющих – Сделаем мебель сами
Здравствуйте друзья!
В любом деле есть свои нюансы и тонкости. И часто, они относятся к довольно простым (и очевидным) вещам. Тем не менее, они могут играть довольно важную роль…
Сегодня я хочу с вами поговорить о широко применяемой выдвижной фурнитуре, используемой для изготовления любой мебели.
Это – телескопические направляющие.
Их широкое применение обусловлено не только надежностью и практичностью, но и некоторыми технологическими удобствами.
Например, в установленном положении, такие направляющие можно регулировать по двум плоскостям.
При изготовлении модулей, которые содержат выдвижные ящики, часто регулировкой одного фасада не обойтись.
Можно, например, выставить одинаковые зазоры со всех его сторон во фронтальной плоскости.
Но они могут «вылезти», например, между передней гранью бока и фасадом.
В этом случае нужно регулировать положение самого выдвижного ящика. И сделать это можно только с помощью его направляющих.
Но сделав это, нужно будет опять регулировать фасад, так как первоначальные размеры отступов, естественно, изменятся.
Чтобы не заниматься такой «обезьяньей гимнастикой», нужно, для начала, правильно выставить положение ящика в коробе.
Нужно, чтобы он был установлен строго в трех плоскостях. Для этого, разумеется, сам короб должен иметь правильную геометрию.
Самый простой способ определить его правильное положение
– это приставить к боковым граням короба ровную планку, и посмотреть, одинаковы ли зазоры между ней и выдвижным ящиком.
Если они разные, то нужно с помощью направляющих их выровнять, и уже после, приступать к установке и регулировке фасадов.
Менять положение выдвижного ящика в пространстве можно как с помощью полозьев, закрепленных на нем, так и с помощью элементов этой фурнитуры, закрепленных на самом коробе.
Немного отпустив саморезы (с помощью которых они закреплены), их можно смещать, например, вверх-вниз (на них есть продольные и вертикальные регулировочные отверстия).
После чего, они фиксируются через обычные (круглые) отверстия.
В итоге, получается правильно отрегулированные ящики, на которые навешиваются фасады.
На видео, расположенном внизу, показаны общие принципы изменения положения ящиков посредством рассматриваемой нами фурнитуры.
О том, как правильно сделать карту присадки (разметка крепления направляющих), читайте в этой статье. Еще о монтаже этой фурнитуры можно прочесть в этом посте.
На этом все, до новых встреч!
www.sdmeb.ru
Ремонт выдвижных ящиков комода
Выдвижной конструкции не позавидуешь — ее часто выдвигают и задвигают. Так часто бывает, что мы просто не рассчитываем силу куда-то спеша или опаздывая. Именно поэтому страдает функциональность выдвижных ящиков. Рано или поздно механизм не выдержит такой нагрузки и в конструкции появляются различные щели, стертые направляющие, сломанные боковые стенки, выпадающие задние полотна. Вернуть им былое расположение и работоспособность поможет ремонт выдвижных ящиков комода. Именно об этом мы и поговорим сегодня. В нашей статье вы узнаете о самых распространенных проблемах выдвижной мебели, способах их устранения, а также ознакомитесь с основными рекомендациями по реконструкции выдвижных ящиков.
Как починить выдвижной ящик с накладным дном?
Самое проблемное место выдвижной конструкции — днище. Можно смело утверждать, что 90% производителей умеренно упрощают изготовление мебели, укрепив ящик накладным дном, которое располагается с нижней части выдвижного механизма и по боковым сторонам. Такая комплектация значительно упрощает технологический процесс, а дно берет на себя всю нагрузку не только положенных предметов, но и давление выдвижных элементов.
Как починить комод с выдвижными ящиками с подобным видом крепления днища? Чаще всего причиной поломки стал недостаточно прочный и плохо установленный крепеж. Дно фиксируют гвоздями к передней и задней части ящика, а с боковых сторон его держат несколько направляющих. Да, действительно, первое время такая схема вполне хорошо работает, но потом она дает сбой: гвозди начинают расшатываться, а дно — отходить, даже если комод не перегружен. Давайте разберемся в том, чем и как можно отремонтировать данную поломку:
- Скобы. Это — отличный вариант для ремонта выдвижной мебели. Для работы нужно взять специальные каленые скобы длиной 1 см. В данном случае можно смело использовать никелированные каленые скобы — они еще лучше предыдущих: очень прочные и совсем не ржавеют. Работать с данным видом крепления — одно сплошное удовольствие. Для этого вам нужно будет удалить старые крепежные элементы и просверлить скобами дно по всему периметру конструкции, захватывая область под направляющими.
Важно! Снять такие скобы вам не составит особого труда. Их держат по три шурупа с каждой стороны. Пробивайте стороны ящика в строгой последовательности, чтобы не нарушить его геометрию.
- Шурупы. Если вам проблематично достать скобы или строительный степлер, то шурупы станут вашим спасением в ремонте выдвижного ящика. Для работы лучше всего подойдут шурупы диаметром 3-4 мм и длиной от 15 до 30 мм. Для того чтобы сделать ремонт выдвижных ящиков на кухне, вам достаточно взять шуруп длиной 15 мм. Однако в случае работы с пористым ДСП-полотном низкого качества, лучше запастись 30 миллиметровым шурупом.
Два самых распространенных приведенных способа, подходят и для замены днища ящика — необходимо будет выпилить материал подходящего размера и зафиксировать его вышеперечисленным материалом на мебельной коробке.
к содержанию ↑Как починить ящик комода с врезным дном?
Второй тип крепления дна в мебели — врезное дно, которое чаще всего представляет собой фанеру, которую вклеивают на стенки ящика. Производители редко используют данный способ крепления, но все же он существует. Такое днище очень редко вызывает проблемы и в большинстве случаев они происходят по причине его разрушения. Так, если для дна комода производители использовали ламинированное ДСП, то вы, наверняка, столкнулись с ситуацией вырывания вклеенных зон из пазов. Их конечно можно поставить на место, применяя вышеописанные способы по креплению накладного дна, но лучше все-таки поменять ДСП полотно.
Чем не нужно ремонтировать выдвижные комоды?
Мы разобрались в том, чем можно быстро и легко самостоятельно отремонтировать выдвижные ящики. В некоторых случаях не остается больше никакого варианта, чем полная замена днища. Давайте же обсудим то, чем не рекомендуется выполнять такую работу:
- Гвозди. Вам следует забыть об этом варианте, так как он совсем не подходит. Сегодня только ленивые используют гвозди для ремонта своей мебели. В силу того, что со временем древесина может менять свою прежнюю форму, шляпки гвоздей вылезут за пределы и повредят механизм направляющих. Какими бы длинными ни были гвозди, они не будут так прочно фиксировать конструкцию, как, например, строительные скобы.
- Клеевой пистолет. Он не подходит по одной простой причине — клей не будет хорошо держать днище выдвижной мебели, так как не способен выдерживать столько большие нагрузки. При использовании горячего клея для ремонта выдвижного ящика вы можете столкнуться с проблемой вытекания состава за пределы днища.
Ремонт выдвижных ящиков комода
Сегодня мы покажем вам, как самостоятельно отремонтировать выдвижной ящик такой конструкции:
- Компенсационный брус.
- Дно ящика.
- Боковина ящика.
- Боковая направляющая.
- Направляющая скольжения.
Подготовительный процесс
Самым первым делом вам нужно ответить на такие вопросы:
- Какие части мебельной конструкции нуждаются в ремонте?
- Как устроены направляющие ящика и его скользящие поверхности?
После того, как вы ответите на вышеперечисленные вопросы, вам нужно будет проделать следующие действия:
- Проверить прочность и жесткость выдвижной мебели, надежность крепления направляющих.
- Определить с помощью уровня или отвеса, есть ли перекос выдвижного механизма. Если вы нашли его, то проверьте причину его появления. Иногда это бывает из-за неправильно отрегулированных ножек. Затем вам нужно разобрать мебель, устранить причину выявленного перекоса и снова собрать конструкцию. Наличие перекоса существенно изнашивает комоды, которые потом станет тяжело передвигать в любом направлении.
Важно! Если ваш ящик изготовлен из натуральной древесины, то в процессе его ремонта, очистите поверхность от грибка, заделайте дыры и трещины, а в самом конце покройте мебель специальным защитным средством.
Устранение мелких неисправностей
Чаще проблема выдвижной мебели заключается в ее нижней части. Дно, изготовленное из фанеры, со временем уменьшается, появляются зазоры, куда попадают все мелкие предметы с ящика. Опытные производители, зная об этой проблеме, устанавливают днище с запасом, где лишний материал прячется на задней стенке ящика. Именно благодаря такой подстраховке вы сможете устранить зазор, выполняя следующие манипуляции:
- Вытаскиваем гвозди, которые держат дно нашего ящика.
- Выдвигаем дно немного вперед, вставляем его в пазы фасадной части. Выполняя эти действия, не забудьте проверить, не образовался ли зазор между дном и задней стенкой комода.
- Забиваем гвозди.
Важно! Если дно у вашего выдвижного ящика сделано строго по размерам, то вырежьте другое полотно или поставьте небольшую деревянную прокладку.
Инструкция по разборке выдвижной мебели:
Определяем способ соединения деталей комода. Если был использован способ “шип-паз”, то в точку соединения вставляем небольшой клин и не сильно стучим по нему молотком до тех пор, пока все элементы не размокнут. После разъединения всех деталей удаляем остатки клеящего состава, обработав поверхность мокрой щеткой. После проверки ящика на сухость собираем все его части, регулируя одновременно две боковые направляющие.
Инструкция по ремонту боковых стенок:
Чаще всего боковые стенки выдвижных ящиков страдают от трещин и сколов. Так, если мы нашли этот скол, то нам нужно приклеить отвалившуюся часть обычным клеем ПВА, а после — покрасить поверхность пемзой. Если вы не нашли отколовшийся кусочек материала, то вырежьте подобной формы вставку из дерева и приклейте ее на пустое место. Треснутые части полностью отсоедините, а затем склейте.
Важно! Можно использовать второй вариант: оттяните как можно дальше друг от друга треснутые части, нанесите клей внутрь повреждения и соедините струбцинами.
Инструкция по ремонту направляющих элементов
На примере мы рассмотрим старые классические варианты, проверенные временем, — деревянные направляющие, которые фиксируются на боковинах с внутренней стороны ящика и имеют скос. Давайте рассмотрим, как произвести реставрацию таких направляющих:
- Снимаем направляющую, которая требует ремонта. Переворачиваем ее и снова устанавливаем на прежнее место.
- Если направляющая никак не хочет вставляться, то проходимся рубанком по ее поверхности и прикрепляем прокладку.
- А вот если рубанком у нас не вышло пройтись, тогда чистим и наносим полимерную смолу (ЭД-5 либо ЭД-6) на направляющую, придавливаем сверху рукой и ставим тонкую деревянную пластину.
Советы по ремонту выдвижных комодов:
- Если у вас никак не получается вытащить гвозди с ящика из-за того, что они сильно поржавели, то воспользуйтесь специальной ножовкой по металлу и спилите шляпку гвоздя. После такой процедуры вы легко сможете достать гвозди плоскогубцами, чтобы достать дно.
- Если после разборки конструкции вам не удается удалить клей с помощью щетки, смоченной в горячей воде, тогда удалите его острым ножом или стамеской.
- Если выдвижной ящик покрыт краской, а детали соединены способом “шип-паз”, то сначала удалите горячим феном старое покрытие, а затем склейте детали.
- Перед склеиванием боковых частей комода проверьте, ровные ли верхние и нижние части, приложив к ним строительную металлическую линейку или уровень. В случае их неровностей уберите рубанком скошенную часть.
Видеоматериал
Теперь уж точно для вас не составит никакого труда сделать ремонт выдвижных ящиков своими руками. Желаем вам легкой работы!
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Ремонтируем выдвижные ящики своими руками
На современном рынке предложений мебели можно встретить множество видов и конструкций ящиков. Но нам сейчас интересен не их внешний вид. Какими бы ни были качественными направляющие и какая бы качественная ни была сборка, есть очень много случаев, когда со временем начинают возникать проблемы. Чаще всего это происходит
- при превышении нагрузки
- неправильной установке направляющих
- превышении эффективного срока службы
- деформации отдельных частей в ходе эксплуатации
Приведенные проблемы относятся к работе механики, которая используется в современной мебели для выдвижения ящиков. С самим ящиком, конструкцией – проблем меньше. Остановимся сначала на них.
Проблемы с конструкцией ящика
Самая распространенная проблема – днище ящика. Существует два типа крепления дна ящика. Можно смело сказать, что процентов 90 производителей упрощают изготовление и делают накладное дно, которое крепится снизу к ящику. Прикрепляется по периметру к боковинам. Это значительно упрощает технологию, дно становится еще одной несущей частью, которая берет на себя еще и роль детали, которая формирует геометрию коробки ящика. Как поступить в случае, если есть проблемы с подобным видом крепления дна.
Чаще всего причиной является недостаточно прочный и продуманный крепеж. Дно крепится гвоздиками к передней и задней части, а с боковых частей его держат направляющие. Первое время такая схема вполне сносно работает, однако со временем гвозди разбалтываются и дно отходит, даже если ящик не перегружается. Выход – заменить.
Гвозди – забудьте сразу. Сегодня только ленивый и откровенно скупой их использует. Для ремонта наиболее просто и эффективно использовать мебельные скобы. Степлер для мебели стоит очень недорого, скобы еще дешевле. Если ваш ящик не нагружается «по самые не могу», вам будет достаточно скоб на 8 мм. Ими легче работать без привычки, они меньше деформируются и входят на достаточную глубиу. Но если вы готовы предварительно потренироваться и более уверенно зафиксировать дно, возьмите каленые скобы длиной 10 мм. Можно использовать каленые никелированные – они еще прочнее и не ржавеют. После – процедура проста. Удаляем старый крепеж и «простреливаем» скобами дно по периметру. Под направляющими тоже. Снять их нетрудно – они крепятся тремя шурупами с каждой стороны. При этом нужно не нарушить геометрию ящика, поэтому пробивайте стороны последовательно.
Можно воспользоваться шурупами, если вам проблемно достать степлер и скобы. Понадобятся шурупы диаметром 3,5 мм. Есть два общепринятых стандарта длины мебельных саморезов такого диаметра – 15 и 30 мм. В принципе, хватит 15. Однако может быть так, что ящик сделан из плиты ДСП низкого качества, которая пористая внутри, поэтому лучше использовать шурупы 30 мм.
Оба приведенных метода годятся и при замене дна ящика – нужно будет вырезать материал нужного размера и закрепить его на коробке ящика.
Второй тип крепления дна – врезное дно. Чаще всего это тонкая фанера, которая вклеена в прорези на стенках ящика. Такое дно очень редко вызывает проблемы, в большинстве случаев они вызваны его разрушением. Если же использовано ламинированное ДВП, можно столкнуться с ситуацией, когда из-за пластичности вклеенные зоны просто вырываются из пазов. Такую «болезнь» можно пару раз полечить вторичным промазыванием паза и вклеиванием на место днища, но все же лучше сразу поменять. Это непростая процедура, однако при некоторых навыках ее сделать можно.
- ящик нужно разобрать;
- зачистить пазы, не нарушая их форму и толщину;
- заказать или вырезать новую деталь дна нужного размера;
- собрать ящик заново, вклеив новое дно;
- дать время, чтобы клей хорошо просох. Не нагружать ящик.
Если ящик собран с помощью саморезов или конфирматов, это можно сделать легко. Однако, если использовались шиповые соединения, лучше обратиться для разборки к специалистам, если вы не сильны в столярном деле. Такие же действия производятся, когда нужно заменить фанерное дно. Если оно растрескалось, повреждено, деформировано или потеряло свой вид.
Проблемы с фурнитурой ящика
В механике выдвижения ящика сегодня используются несколько типов направляющих. Здесь мы рассмотрим два. Переходные типы тоже существуют, но их используют единицы. Или в качестве эксперимента, или чтобы улучшить функциональность без переделки основной конструкции. Такие виды фурнитуры мы рассматривать не будем.
Роликовые направляющие и их «удобные» братья – метабоксы
Достоинство – простота, низкая стоимость, легкость монтажа, конструкция такова, что ящик закрывается под собственной массой – последние несколько сантиметров закрытия – под уклон. Благодаря этому такие направляющие получили очень широкое распространение. На фотографии метабокса наглядно видно, какая из частей направляющей для чего предназначена. Одна крепится на стенку мебели (маленькие детали на фото, несущая), вторая – на конструкцию ящика. В случае метабокса – вторая часть комплекта формирует боковую стенку ящика целиком. Ящик с установленными роликовыми направляющими выглядит так
Однако, основной недостаток этого типа направляющих – неполное выдвижение. Ящик можно безопасно выдвинуть примерно на 75% глубины. Посмотрим, какие проблемы чаще всего могут возникнуть с такими направляющими. Естественно, будем считать, что в «свежекупленной» мебели все было нормально.
Неправильная установка
Эта проблема обычно диагностируется сразу, еще до покупки. Ящик с правильно установленной по техническим зазорам роликовой направляющей двигается ровно, у него достаточно малый люфт по горизонтали. Проверяется просто – практически закрытый ящик нужно попробовать «покачать» вправо-влево за ручку. Ели люфт больше трех-пяти миллиметров – установка неверна. Это может быть вызвано ошибками в размерах деталей при проектировании, а может быть технологической погрешностью самой направляющей. Не секрет, что на современном рынке мебели присутствует море мелких фирм, которые экономят буквально на всем. А дешевые направляющие сомнительных производителей часто «гуляют» по толщине зазора.
Со временем такая проблема может возникнуть из-за деформации конструкции. Сильно нагруженная мебельная коробка деформируется, если изготовить ее из плиты ненадлежащей толщины. Опять же – производитель экономил и использовал материал, не думая о запасе прочности.
С проблемами, которые вызваны изменением технического зазора, справиться трудно. Здесь уже нужно вмешиваться в конструкцию, сделать это в 90% случаев можно и не сильно сложно, однако это уже другая довольно объемная тема.
Если ящик не закрывается самостоятельно при задвигании под собственным весом – это неправильная установка несущей части направляющей. Чаще всего она установлена не по горизонтали. Переднюю часть трогать при таком ремонте не нужно – нам ведь не хочется возиться с внешним видом фронтонов ящиков. Откручиваем крепеж – кроме одной точки возле самого переднего ролика, выравниваем, прикручиваем на место. Это проделываем с частью направляющей, которая расположена на мебельной стенке.
Превышение нагрузки
Эта проблема не такая редкая, как может показаться. Причины могут быть как банальными, вроде «производитель сэкономил» или «ну очень много всего наложили», так и нестандартными – дети просто обожают лазить по ручкам ящиков комода как по лестнице или использовать их как опору, чтобы залезть повыше. А так как последнее, на чем сейчас экономят – это ручки, страдает направляющая.
Проблему можно решить двумя способами. Основной признак – переднее колесо опорной части направляющей, той, что на мебельной стенке, «выкручивает» – плоскость перестает быть вертикальной, деформируется металл в области крепления и колесо начинает цеплять вторую направляющую. Можно вернуть колесо в исходное положение. Бить молотком не стоит, ролик можно просто расколоть, а вот с помощью тисков, зажав втулку, придать исходное положение детали можно.
Однако, чаще такая проблема вызвана производителем. Существует два основных применяемых стандарта толщины металла для таких направляющих – 0,5 и 1 мм. Производитель мог просто сэкономить. Заменить направляющие на более толстые не проблема – все места крепежей совпадают. Достаточно просто снять старые и заменить их на новые.
Такие же «болезни» и у старших братьев роликовой направляющей – метабоксов. Если же вам кажется, что и это не поможет – замените роликовые направляющие на телескопические. Сделать это довольно просто. Ниже мы расскажем о роликовых направляющих.
Превышение эффективного срока службы
Здесь уже ничего не поделаешь. Ролики пластиковые, со временем они просто истираются. Появляется люфт, ящики уже не так уверенно открываются. Выход один – заменять. Можно, конечно, какое-то время использовать силиконовые смазки, но проблему это не решит.
Деформация отдельных частей
Это может происходить при небрежной установке направляющих. Недостаточно точек крепления у несущей части на мебельной стенке, например. Тогда направляющую выгибает, разбалтываются соединения, это отслеживается почти сразу. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой на ровном месте, попросите продавца вытащить ящик и убедитесь, что направляющие прикреплены во всех точках, предусмотренных конструкцией.
Эта же проблема может возникнуть при превышении нагрузки. В этом случае отсутствие надлежащего жесткого крепления только усугубит развитие ситуации. «лечится» просто – деталям чаще всего достаточно вернуть исходную форму и закрепить как следует.
Шариковые направляющие
Второй тип направляющих – шариковые. Или тип «телескоп». И их старшие братья – «тандембоксы». Они дороже, но лишены всех болезней роликовых. Поэтому их часто используют те производители, которым качество дороже экономии. Выглядят они так
Шариковая направляющая выдерживает во много раз большую массу. В роликовой – две точки опоры – ролики на несущей части и части ящика. В шариковой – целый блок (средний), на котором расположены маленькие шарики по принципу подшипника качения. Плюс толщина металла, из которого изготовлены части направляющей, гораздо выше. Еще три самых заметных достоинства – такие направляющие практически невозможно поставить неправильно, они позволяют выдвигать ящик на всю глубину и дают возможность жестко фиксировать ящик в закрытом состоянии. Кроме того, установить шариковые направляющие можно на любой высоте по конструкции.
www.remontbp.com
Крепление направляющих на выдвижные ящики: расчеты и монтаж
Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.
Схема установки шариковых направляющих.
Типы направляющих
На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.
Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.
Рисунок 1. Виды направляющих.
У таких систем есть ряд существенных недостатков:
- При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
- Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
- При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.
Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.
Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.
Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая — к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.
На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.
Вернуться к оглавлению
Установка роликовых элементов
Рисунок 2. Схема крепления роликовых направляющих.
Какой бы тип крепления ящиков вы ни выбрали, вам понадобятся следующие инструменты:
- дрель с тонким сверлом по дереву;
- шуруповерт с ограничителем хода;
- набор отверток с различными жалами (плоские и крестовые).
Кроме того, не забудьте подготовить инструменты для измерения. Вам пригодятся сантиметровая рулетка или длинная линейка и угольник.
Все необходимые отметки можно делать простым карандашом или цветным мелком. Схема установки роликовых направляющих показана на рис. 2.
Процесс монтажа направляющих систем на выдвижные ящики происходит в 3 этапа:
- Разметка стенок мебели и мест для хранения.
- Установка планки на ящик.
- Установка планки на мебель.
Рисунок 3. Схема устройства шариковых направляющих.
Если вы будет придерживаться такой последовательности, то сможете избежать возможных ошибок.
Направляющую можно установить в любом месте. Но обычно их монтируют строго посередине стенки (это облегчает определение месторасположения конструкции на мебели) либо заподлицо с верхом или низом ящика. Но роликовые системы чаще всего устанавливают на нижний край.
Места под вкручивание саморезов разумнее не только разметить, но и насверлить. Это гарантирует, что шуруп не расколет древесину. Определить месторасположение креплений нужно сразу и на ящике, и на стенке мебели.
Мастеру стоит помнить о том, что толщина направляющих этого типа равна 1,25 см. Соответственно, ширина ящика должна быть на 2,5 см уже, чем внутренняя ширина мебели (при этом учитываются обе стороны). В противном случае выдвижная конструкция не войдет в корпус. Для более свободного хода к этому зазору добавляют 1-2 мм.
Длину саморезов выбирают исходя из толщины стенок.
Головка крепежа обязана прочно зафиксировать направляющую, но не возвышаться над планкой. При этом жало не должно пробить стенку насквозь. Сначала направляющие фиксируют на ящике, а затем на мебели. После чего система хранения ставится на предназначенное для нее место.
Вернуться к оглавлению
Монтаж шариковых направляющих
Размеры роликовых направляющих.
Готовый комплект состоит из пары направляющих. Их схема приведена на рис. 3.
Для удобства монтажа планки необходимо отсоединить друг от друга. Для этого нужно аккуратно отодвинуть усик фиксатора вниз и плавно сдвинуть одну часть, вытаскивая съемную планку. Помните, что тонкая планка крепится на ящик, а толстая — на стенку мебели.
На обеих частях находиться перфорация. Но все отверстия отличаются друг от друга по форме и размеру, так как у них разное предназначение. Эти различия обусловлены следующим:
- Горизонтальные прорези обеспечивают возможность сдвинуть планку вперед или назад примерно на длину 1-2 мм.
- У вертикальных отверстий такое же предназначение, но они обеспечивают движение вверх-вниз. Диапазон смещения тот же — до 2 мм.
- Круглые отверстия предназначены для жесткой фиксации точного положения планки.
Возможность сместить направляющую может понадобиться при установке деталей фасада. Если при монтаже направляющей допущена погрешность, то ящик в любом случае встанет правильно.
Монтаж направляющей должен начинаться с горизонтальных прорезей. Затем планка фиксируется с помощью самореза, который загоняется в круглое отверстие. Но перед этим стоит еще раз проверить местоположение планки, так как после жесткой фиксации сдвинуть ее будет затруднительно.
Помните о том, что горизонтальные прорези нужны только для временной фиксации направляющей. После того как вы установили центральные крепежи, саморез, регулирующий смещение по горизонтали, нужно довернуть, утопив его шляпку. Если этого не сделать, то направляющая со временем опустится.
Далее размечают стенку мебели. Если направляющая на ящики установлена заподлицо с нижним краем, то снизу делают отступ 3 см. Далее местоположение планок определяют по фасадам выдвижных ящиков, которые располагаются друг над другом. Следите за тем, чтобы фронтоны не цеплялись. Для этого между ними необходимо оставить небольшой зазор (2-3 мм будет достаточно).
Дальнейший монтаж направляющей зависит от типа фасада выдвижных ящиков. Если он накладной, то планка фиксируется заподлицо с боковой стенкой корпуса. Если фронтон внутренний, то направляющая устанавливается на расстоянии в 0,2-0,3 см от торца стенки. После того как все необходимые расчеты проведены, можно окончательно крепить планку.
masterpomebeli.ru
Разборка механизма выкатного ящика
Если возникла такая необходимость, не сомневайтесь, Вы сможете сделать все самостоятельно — снять ящик и установить на место! У нас дома это было проделано неоднократно. Первый раз мебельные ящики снимал, когда шкаф был совсем новым. Специалисты мебельной фирмы неправильно выставили положение направляющих выкатного ящика в комплекте детской комнаты. Из-за этого он (ящик) постоянно выезжал, самопроизвольно открывался. Сначала расскажу, а потом покажу в видеоинструкции, как все починить…
Разборка механизма выкатного ящика
Итак: сначала мы звонили в мебельную фирму, но не смогли их уговорить, чтобы приехал мастер и все отрегулировал. Поэтому попрощались раз и навсегда с этой организацией, решил сделать все самостоятельно. Не сразу смог понять, как извлечь ящик из «направляек». Оказалось все просто! Необходимо вытянуть ящик максимально до упора, тогда наружу выдвинуться пластиковые «язычки».
Ремонт выкатного ящика
Ремонт механизма выдвижного ящика
Ящик снят
Язычок «сидит» на болтике, примерно как стрелка часов, только очень интересной формы. Выступы этой «стрелки» блокируют ход направляек и не дают ящику выпадывать в собранном состоянии. Для разборки механизма нужно потянуть «язычок» против часовой стрелки и вытянуть ящик.
Левая сторона ящика с выкатным механизмом
Слева «язычок» тянем вверх…
Механизм выкатного ящика — вид справа
А справа язычок тянем вниз… Выкатной ящик (он же выдвижной) легко сходит с удерживающих направляющих.
Я замерил при помощи «уровня» положение этих самых направляющих. Как и предполагал, установлены они были криво. Сначала выкрутил пару шурупов, те, что в глубине каркаса. Опять же с «уровнем» выставил в правильное положение, убедился, что хождению ящика ничто не будет мешать, прикрутил и собрал мебель.
Если будете такое повторять, проследите, чтобы «направляйки» встали на место в принимающих железках. Если закрывается туго, то, возможно, что-то встало криво. Лучше лишний раз проверить! Если все на своих местах, то работает нормально! Этот же способ разборки-сборки пригодится если из перегруженного ящика что-то упало за заднюю стенку, и нужно быстро достать. Такой принцип у полок компьютерных столов и т.д т. п.
Видеоинструкция о том, как снимать ящик с полозков. Снимал телефоном, лучше конечно использовать нормальную видеокамеру>>>.
Голоса посетителей
[Всего: 51 Средний балл: 4.4]Разборка механизма выкатного ящика reviewed by admin на 03.02.2012 rated 5.0 of 5
www.xn--22-6kc1cvaaoh7b.xn--p1ai
Установка выдвижных ящиков в модуль, карта присадки – Сделаем мебель сами
Здравствуйте!
В этой статье мы более подробно рассмотрим выдвижные ящики, а так же научимся определять их положение в коробе.
Для этого, мы с вами рассмотрим, как делается схема расположения телескопических направляющих (разметка под них боковых деталей).
Итак, давайте возьмем вариант, когда такой ящик будет иметь ширину, например, 900мм, и глубину 450мм.
Он, естественно, будет достаточно вместителен, а значит, будет вмещать в себя немалый вес.
В этом случае, дно из ДВП уже не сможет так четко фиксировать его размеры, и он будет деформироваться.
Да и само дно, даже будучи скреплено саморезами, может деформироваться и прогибаться, а, то и вообще оторваться.
Как выход – можно его сделать из ДСП, скрепив его с самим ящиком конфирматами.
Такой вариант можно использовать хоть для хранения кирпичей (тем, кто собирается в будущем строить свой дом).
Все хорошо, если бы не вес получившегося элемента, который благодаря дну из ДСП может увеличиться почти вдвое. А это дополнительная нагрузка на соответствующую фурнитуру.
Но и здесь можно выйти из положения.
Можно на каждую сторону ящика «одеть» по две направляющие. Тогда запаса прочности хватит точно!
Но это лишние расходы, плюс, ко всему этому еще могут добавиться определенные проблемы с регулировкой.
Если при сборке такого модуля какой-нибудь фасад не будет плотно прилегать к коробу, и нужно будет регулировать положение выдвижного ящика в коробе – эта операция будет в разы сложнее по сравнению с той, где будет всего лишь две направляющие.
По этому, самый правильный выход в такой ситуации – просто спланировать в такой элемент перемычку.
Если он слишком большой (такие элементы, конечно, не проектировать), то перемычки можно поставить две.
А теперь мы с вами рассмотрим места крепления выдвижных элементов в коробе.
Ведь когда такой модуль собирается, боковые детали уже должны быть скреплены с направляющими.
Собрал короб, вставил выдвижные элементы, попробовал открыть-закрыть, промерял их параллельность относительно короба и все! Именно такой алгоритм сборки подобных модулей должен быть.
Значит, бок ящика нужно перед сборкой разметить и закрепить на нем направляющие.
Вот об этом давайте и поговорим.
Кстати, это служит неким «камнем преткновения» для начинающих «асов мебельного производства», хотя ничего здесь сложного и заумного нет.
Итак, давайте этот момент рассмотрим на конкретном примере.
Пусть общая высота короба будет равна 718 мм (в данном примере коробом будет кухонная нижняя тумба).
Общая высота –это высота бока и толщина нижнего горизонта (в данном случае).
Хочу заметить, что здесь мы будем работать только с этим размером .
Нужно запомнить несложный алгоритм, и им всегда пользоваться
А он таков:
- Сначала определяемся, одинаковые ли у нас будут на тумбе фасады, или нет.
- Затем определяемся с зазорами между ними.
- Определяемся с их размерами.
- Дальше определяемся с тем, как ящик будет крепиться к фасаду (имеются в виду его положение).
- Ну а теперь, можно и «разметку» сделать.
Начнем:
Пусть на нашей тумбе будет четыре фасада, и пусть они не будут одинаковы. Первые три – поменьше, а нижний – большой.
Дальше, если это у нас кухонный элемент, значит, сверху будет столешница, а раз так, то верхний зазор между верхним фасадом и столешницей дадим 4 миллиметра. Остальные зазоры между фасадами пусть будут по 2 миллиметра.
Нижний фронт будет «заподлицо» с нижним горизонтом (здесь зазор можно давать, можно не давать).
Вот на этом этапе можно первые три фронта спроектировать из «стандартного ряда».
Это означает, что если вы будете их заказывать, то их вам сделают по минимальной цене, без наценки на нестандартные размеры. В данном случае, их высота будет равна по 140 миллиметров.
Стандартный ряд большинстве случаев таков:
140 – 283 – 110 (мм).
Конечно, их ширина тоже должна соответствовать стандартам, но сейчас не об этом…
Теперь рассчитаем высоту нижнего (большего фасада).
Общий зазор у нас равен:
4+2+2+2=10 (миллиметров).
Общая высота тумбы равна 718 миллиметров.
Общий размер трех верхних фронтов равен:
140+140+140=420 (миллиметров).
Отнимем от высоты тумбы общий размер трех фасадов и общий зазор, и получим размер нижнего фронта:
718-420-10=288 (миллиметров).
Ящики пусть у нас будут высотой по 100 миллиметров.
Пусть первые три ящика крепятся к фасаду по общей (центральной) оси, то есть, по центру.
Таким образом, размер от них до крайней грани фасада вверх и вниз будет равен по 20 миллиметров (140-100=40 (мм), 40/2=20 (мм)).
Этого размера (20 мм) хватит на то, чтобы верхний ящик не касался верхней корпусной планки.
Теперь нам нужно знать два размера: от верхней грани фронта до центральной оси, и от центральной оси до нижней его грани.
Почему везде мы привязываемся к центральной оси?
Потому, что для удобства, мы будем крепить направляющие именно по центру выдвижного элемента (стоит сказать, что роликовые направляющие крепятся по другому, но в этом посте мы их рассматривать не будем, ввиду их редкого использования в производстве «авторской» мебели).
Итак, эти два размера в нашем случае одинаковы, и равны 70 миллиметрам.
Теперь определимся, как будет крепиться нижний ящик к фасаду.
Здесь главное – дать зазор снизу, чтобы его хватало на перекрытие нижнего горизонта, и еще оставался зазор между ящиком и тем же нижним горизонтом (для нормальной его работы).
Дадим этот зазор в 25 миллиметров.
Значит, если считать снизу, размер от крайней грани фасада до центральной оси будет равен:
25+4+50=79 (мм), где 25 – наш зазор, 4 – толщина ДВП, или толщина дна ящика, 50 – половина высота ящика.
Ну а раз общая высота нижнего фронта равна 288 миллиметров, тогда расстояние от верхней грани фасада до центральной оси будет равно:
288-79=209 (мм).
Теперь все данные у нас есть, начнем разметку
Размечать будем от верхней грани бока нашего короба.
Итак, верхний зазор равен 4 мм, а расстояние от верхней грани этого фасада до оси – 70 мм. Значит, расстояние до оси первого фасада будет равно:
4+70=74 (мм).
Теперь, к этому размеру прибавим 70 миллиметров (расстояние от первой оси до нижней грани верхнего фронта), затем прибавим 2 миллиметра, и прибавим еще 70 миллиметров, и получим расстояние до оси второго элемента:
74+70+2+70=216 (мм).
По этой аналогии рассчитывается положение всех осей.
Ну что, сложно? Думаю – не очень, главное понять принцип.
На этом я «закругляюсь», и выкладываю для примера видео.
На этом все.
До встречи!
www.sdmeb.ru
Как крепить полозья. Самостоятельное крепление направляющих на выдвижные ящики
Перед началом проектирования необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с накладными фасадами.
Вот так выглядят роликовые направляющие:
Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели.
Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:
– высота фасадов ящиков;
– размер ящиков – ширина, глубина, высота;
– размеры для крепления направляющих на стойки.
Например, нужно сделать комод на четыре ящика. Размеры комода: ширина – 800мм, высота без ножек – 800мм, глубина –440 мм.
Крышка комода будет нависать над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.
Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему комода, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом – 4мм; между фасадами – 2-3мм, отступ от низа тумбы –2 мм.
Рассчитываем высоту фасадов:
1) плюсуем все зазоры и отступы: 4+2+2+2+2=12;
2) от рабочей высоты комода отнимаю полученную сумму: 784 -12 = 772;
3) делю полученный результат на количество фасадов: 772: 4 = 193
Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 – 4 = 796мм.
Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.
Передняя и задняя стенки вкладываются между боковинами. Для широких ящиков можно добавить еще одну деталь: стяжная планка ящика. Она предотвратит провисание дна ящика. Стяжная планка крепится между передней и задней стенками. Снизу прибивается дно из ДВП. Дно нужно крепить ко всем стенкам и к стяжной планке.
Определимся с размерами деталей ящика.
Для определения высоты стенок ящика я пользуюсь правилом – высота ящика минимум на 50мм меньше высоты фасада ящика. В моем случае 193 -50 = 143мм. Округляю до 140мм.
Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина комода 440мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400мм, значит, длина боковых стенок равна – 400мм.
Сначала определяем ширину проема комода – от общей ширины отнимаем толщину двух стоек по 16мм: 800 – (16*2) = 768.
Между боковой стенкой ящика и стойкой комода должен быть промежуток равный толщине направляющей
Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм.
Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.
Для того чтобы узнать ширину передней стенки ящика нужно от ширины проема отнять толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна – 26мм, а толщина боковых стенок ящика равна 16 + 16 = 32мм.
Ширина передней (задней) стенки равна: 768 – (26 + 32) = 710мм.
Получились детали таких размеров:
боковая стенка 400 х 140 – 2шт;
передняя (задняя) стенка 710 х 140 – 2шт;
дно 737 х 395.
Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки я пользуюсь следующим правилом: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.
У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Считаю:
1-я линия. 4(отступ от верха) + 193(высота фасада) – 35 = 162мм
2-я линия. 4 + 193 + 2(зазор между фасадами) + 193 – 35 = 357мм
3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 552мм
4-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 747мм
Механизм роликовых направляющих представляет собой пару так называемых рельс, между которыми устанавливается несколько (2 и более) маленьких колесиков.
Роликовые направляющие — самые простые в плане устройства и монтажа направляющие.
Последние обеспечивают движение обеих частей устройства в двух противоположных направлениях, то есть позволяют как увеличивать длину конструкции, так и возвращать ее в исходное состояние.
Перемещение происходит в одной плоскости (обычно горизонтальной) и ограничено размерами полозьев.
Материал каждой составляющей оказывает значительное влияние не только на степень подвижности направляющих, но и на долговечность всего механизма. Чтобы максимально продлить срок службы устройства, рельсы изготавливаются из металла, а для обеспечения необходимого хода полозьям ролики производятся из пластика.
Роликовые направляющие для ящиков.
Главной причиной использования роликовых направляющих является практически полное отсутствие трения между движущимися частями. А ведь этот процесс неукоснительно приводит к повреждению и последующему разрушению взаимодействующих поверхностей и конструкции в целом.
Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.
Вдобавок из-за трения требуется гораздо больше усилий для перемещения полозьев, которое к тому же происходит с меньшей скоростью.
Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью.
Обладая собственным набором полезных свойств, шариковые направляющие достаточно давно конкурируют с роликовыми.
Шариковые направляющие также как и роликовые состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.
В первом случае в роли комплектующей, обеспечивающей подвижность импровизированным рельсам, выступает небольшой шарик, а во втором – маленький ролик.
Механизм шариковых направляющих.
Механизм роликовых направляющих.
И даже несмотря на то, что при изготовлении последнего могут быть использованы подшипники, содержащие сферические элементы, именно эта особенность механизмов послужила причиной их названия.
Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг.
Если говорить о популярности указанных устройств, то наиболее распространенными считаются все же роликовые изделия.
Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются.
На их востребованность повлиял тот факт, что шариковые направляющие гораздо чаще встречаются в неразборном варианте. Это не столько препятствует монтажу или затрудняет установку, сколько серьезно ограничивает сферу применения механизма.
Разновидностей шариковых направляющих много, различаются они в основном по высоте, а также по степени выдвижения и наличию доводчика.
Использование роликовых направляющих в конструкции выдвижного ящика
С некоторых пор область применения роликовых направляющих неразрывно связана с мебельным производством.
Именно в этой сфере чаще всего задействованы такие предметы.
Устройство обычно используется для изготовления гардеробов со складными штангами, обувных тумб со скрытыми нишами и шкафов с выдвижными ящиками. Так как последние распространены в большей степени, о них и пойдет речь в дальнейшем.
Пример использования роликовых направляющих для выдвижения ящиков в тумбе.
Крепление механизма осуществляется на боковые стенки короба с внешней стороны, что не способствует уменьшению полезного пространства самого ящика.
Роликовые направляющие – это направляющие частичного выдвижения.
Это значит, что полностью ящик выдвинуть вы не сможете.
Для того, чтобы не повредить заднюю стенку шкафа и не отсоединить от него ящик, полозья содержат специальные ограничители, принимающие вид искусственных неровностей на поверхности рельсы.
Правильный расчет и монтаж – это основа успешного применения роликовых направляющих.
А в целях предоставления дополнительных возможностей, касающихся снятия и установки ящика, основные комплектующие имеют технологические отверстия.
Шариковые направляющие не позволили бы вытаскивать и вставлять ящик после сборки мебели без нарушения ее фасадов.
Монтаж роликовых направляющих для выдвижных ящиков
Использование механизма с нажимными толкателями, выполняющими также роль ограничителей, позволяет без потери функциональности сохранить внешний вид фасадов мебели и ее заднюю стенку.
Тумба с установленными роликовыми направляющими.
iuni.ru
0 thoughts on “Как отрегулировать ящики в комоде – Схемы сборки комодов на шариковых направляющих. Самостоятельное крепление направляющих на выдвижные ящики”